Cáceres im Sommer, eine unwiderstehliche Verbrennung
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Der Morantismus ist eine anspruchsvolle Religion . Er stellt Sensibilität und Dogmatismus auf die Probe. Er stellt das Selbstwertgefühl auf die Probe. Und er stellt die Klimaanlage des Autos auf die Probe, obwohl die sommerliche Pilgerfahrt in Morantes tugendhafter Trägheit auch glückliche und unglückliche Unfälle am Rande der Stierkampfarena mit sich bringt. Zum Beispiel die Begegnung mit Cáceres im Juli. Das ist, als würde man sich die Feuer der Inquisition aus der Ferne vorstellen.
Es gibt Städte, die brennen. Andere, die kochen. Cáceres tut im Sommer weder das eine noch das andere . Cáceres brennt. Und es tut dies mit der Würde eines Menschen, der Milde oder die hypnotische Bewegung eines Fächers ablehnt. Es ergibt sich der Sonne wie Büßer der Disziplin, wie Morante Veronika, wie Heilige dem Freudenfeuer. Es beschwert sich nicht. Es schwitzt nicht. Es improvisiert keine bunten Markisen und ändert auch nicht seinen Duft, um den Reisenden zu verführen.Cáceres brennt in Stille.
Cáceres brennt. Und er tut dies mit der Würde eines Menschen, der weder Gnade noch die hypnotischen Bewegungen eines Fans kennt.
Wer in Cáceres ankommt, als die Sonne am Horizont aufgeht, fühlt sich wie in einem Delirium. Nicht im tropischen Delirium der Küste oder im Rauschen der Strandbars, sondern im trockenen Delirium von Städten, die gelernt haben, mit der Hitzewelle zu koexistieren, ohne die Fassung zu verlieren. Die Stadt sehnt sich nicht nach Schatten: Sie erfindet ihn . Sie findet ihn in den Mudéjar-Höfen, unter den Arkaden der Plaza Mayor, in den kühlen Innenräumen der stattlichen Paläste, die heute Museen, Archive oder stille Bürokratien beherbergen.
Und in seinem Sommer steckt keine Selbstmordabsicht. Cáceres will dich nicht bestrafen. Es will nur, dass du langsamer gehst. Dass du höher schaust. Dass du verstehst, dass die Hitze nicht dein Feind ist, sondern dein Führer. Nur – und nur – bei 40 Grad Celsius in der Sonne kannst du die Wahrheit seiner Steine erkennen. Nur dann wird der Zauber aktiviert. Der Berroqueña-Stein wird zum Spiegel. Und was er reflektiert, bist nicht du, ein Tourist in Funktionssandalen und einer fluoreszierenden Gürteltasche, sondern das Echo des Mittelalters , der Schatten der Kreuzfahrer, der hochmütige Blick der Geschlechter, das strenge Gesicht des Heiligen Petrus von Alcántara mit verschränkten Armen.
Die monumentale Stadt ist keine Bühne. Sie ist ein wiederbelebtes Fossil. Ein schlafendes Reptil, das die Augen öffnet, wenn man es um vier Uhr nachmittags, am äußersten Punkt des Wahnsinns, zu erkunden wagt. Denn nur ein Wahnsinniger – oder ein Konvertit – überquert die Cuesta de la Compañía unter Zenitfeuer. Und doch bedeutet dies zu verstehen, dass Cáceres nicht genossen, sondern überlebt wird. Man besucht es nicht, man konfrontiert es. Man fotografiert es nicht, man verinnerlicht es.
Vom Bujaco-Turm – dem maurischen Wachturm, der die Plaza Mayor dominiert – kann man eine Welt betrachten, die weder Plastik noch Marketing erlegen ist. Das Balbos-Forum ist keine Postkarte für Influencer. Es ist ein römisches Relikt, das nicht erhalten geblieben ist, weil es mit Rücksicht auf das Denkmalschutz erhalten wurde, sondern weil sich niemand traute, es anzurühren. Moderne Städte errichten falsche Ruinen. Cáceres erweckt alte Wahrheiten.
Moderne Städte errichten falsche Ruinen. Cáceres erweckt alte Wahrheiten.
Die engen Gassen, die zum Viertel San Jorge führen, schlängeln sich langsam dahin, mit ihren unmöglichen Steigungen und Geheimtüren, mit ihren Ecken , in die die Hitze nicht eindringt, weil sie durch die Erinnerung geschützt ist. Cáceres im Sommer ist ein Paradoxon . Denn je unerträglicher es erscheint, desto mehr zwingt es einen, es zu verstehen. Und nur die Eingeweihten, die Mutigen, die Morantistas oder die Dichter der geflügelten Verse – mein Freund AHH – verstehen, dass es eine aufopfernde Schönheit hat, sich von seiner Geschichte verzehren zu lassen.
Die Monumente von Cáceres drängen sich nicht in den Vordergrund. Sie stehen da, an einer Ecke, am Ende einer Gasse, und ordnen ihre Pracht ihrer Präsenz unter. Die Konkathedrale Santa María konkurriert nicht mit dem Barockstil anderer Kathedralen. Sie drängt sich durch ihre Strenge auf, mit jenem nüchternen gotischen Stil, der mehr Strafe als Versprechen ist. Und doch findet man sie beim Betreten so frisch wie ein Gleichnis Christi . Nicht nur wegen ihres Steins, sondern wegen ihrer Berufung als Zufluchtsort. Cáceres schützt. Und dies tut es ohne Liebkosungen, aber mit vollkommener Nachsicht für die Entmutigung des müden Pilgers. Gott gibt dem Durstigen zu trinken und bietet dem Sünder einen Regenschirm.
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Cáceres widersetzt sich der Kosmetik. Es verkauft keine Erlebnisse, sondern Realität. Es bietet keine digitalen Routen mit QR-Codes und Hologrammen . Es bietet Wandern. Und sich verlaufen. Und schwitzen. Touristen, die auf der Suche nach Komfort kommen, verdienen die Strafe der Frustration. Wer Authentizität sucht, findet Liturgie an jeder Ecke.
Und es ist ein Glücksfall – oder zumindest ein logischer Zusammenhang –, dass das historische Zentrum vom Verkehr abgeschnitten wurde . Nicht aufgrund eines ökologischen Impulses oder der Diktatur des grünen Urbanismus , sondern weil die Stadt ihren wahren Eigentümern zurückgegeben wurde: den Fußgängern, den Flaneuren , den Büßern.
Cáceres hat die mineralische Stille seiner autofreien Straßen wiederentdeckt. Das Echo der Schritte ist auf das Kopfsteinpflaster zurückgekehrt. Und es hat das Gehen in eine Form säkularen Gebets verwandelt. Es geht nicht mehr darum, vorwärts zu kommen, sondern zu bleiben. Ziellos umherzuwandern. Das Privileg zu verdienen, sich zu verirren, ohne am Ende von der Front eines desorientierten Teslas überfahren zu werden.
Es macht Sinn, den Sonnenuntergang am Heiligtum der Jungfrau des Berges zu beobachten und die Stadt zu betrachten, als wolle man sie mit den Augen erobern. Das steinerne Profil von Cáceres, das sich von der Ebene der Extremadura abhebt , wirkt wie eine Fata Morgana. Und eine Übung in Promiskuität, die nach Erde, Steineiche, hängendem Schinken und ungekünsteltem Rotwein schmeckt.
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Der Sommer in Cáceres ist Prüfung und Belohnung zugleich. Es ist die Jahreszeit, in der sich die Stadt von ihrer authentischsten Seite zeigt. Trockener. Strenger. Stiller. Dann leuchten ihre Steine im Sonnenuntergang in einem unwahrscheinlichen Bernsteinton, Störche werden zu Orakeln, Kirchen atmen tief durch und Paläste gähnen.
Cáceres ist keine Stadt des Transits. Es ist eine Stadt des Innehaltens. Der Kontemplation. Der Offenbarung. Wer im Sommer nach Cáceres kommt und es versteht, wird die Stadt nie wieder mit denselben Augen sehen. Tourismus bedeutet nicht, Orte anzuhäufen, sondern sie spirituell zu besitzen. Und Cáceres wird nicht besucht, sondern geerbt. Man muss es sich verdienen.
Die Buße des Sonnenbadenden nimmt dann die volle Bedeutung einer Initiation und einer Überbelichtung aller Sinne an. Das Licht der Laternen streichelt die Nacht. Und die Stadt verwandelt sich in ein Rätsel, das es ohne Anspruch zu erforschen gilt . Ich bestieg mit einer Gruppe von Touristen im Rahmen einer Führung bei Kerzenlicht den Torre de los Pozos und hätte schwören können, dass mich inmitten all der Steine und Geschichten jemand an der Schulter berührte. Vielleicht war es ein Führer. Vielleicht ein Geist.
Beim Tourismus geht es nicht darum, Orte anzuhäufen, sondern sie spirituell zu besitzen.
Es ist, als würde Cáceres beim tiefen Schlag der Mitternacht in einen hypnotischen Zustand verfallen. Die Tavernen haben ihre Stimmen gedämpft. Die Terrassen haben sich geleert. Und die Stadt versammelt sich wie eine alte Dame . Ohne Prunk. Ohne Vortäuschung. Oder mit der Schönheit von Frauen , die ihr Haar absichtlich zerzaust haben.
Der leichtfertige Tourist kann diesem Test nicht standhalten. Er flieht . Er sucht Zuflucht im klimatisierten Hotel. Und die Stadt bleibt dankbar bei den Gläubigen. Diejenigen, die wissen, dass wir warten müssen, bis die Sonne untergeht, damit Cáceres aufgehen kann. Morante hat uns gelehrt, dass Licht aus der Dunkelheit kommt und entsteht.
El Confidencial