Ein Insider-Guide für Santa Fe, eines der großartigsten Reiseziele Amerikas

Es geht immer um das Licht, ätherisch und klar. Oder, wie die Künstlerin Georgia O'Keeffe es beschrieb: ein anderes Blau. Es geht auch um die frische Wüstenluft, den Duft der Pinien, einen Schluck Tequila und das Heulen eines Kojoten in der Ferne. Es sind Momente, die die sinnliche Fülle der Tage in New Mexico und insbesondere in Santa Fe ausmachen – einer der einzigartigsten Städte Amerikas und älter als das Land selbst.

Santa Fe ist der Ort, an dem ich meine Seele baumeln lasse, wo Menschen hingehen und nie wieder weg wollen. Und jetzt hat eine neue Generation es als kreatives Zentrum für Künstler, Schriftsteller, Bildhauer und mehr entdeckt.

Ich hatte in meinen Zwanzigern eine „Santa Fe-Erleuchtung“, als ich für ein paar Tage Freunde besuchte, die aus New York abgewandert waren. Ich lief auf dem Atalaya Trail und dachte über meinen Besuch nach, als ich zum aquamarinblauen Himmel über den Sangre de Cristo Mountains aufblickte und stehen blieb, um alles in mich aufzunehmen. So einen Himmel hatte ich noch nie gesehen. Eine sanfte Brise raschelte in den Espen um mich herum, und die Stille des Augenblicks löste eine schwer zu beschreibende emotionale Reaktion in mir aus. Mein Verstand sagte mir, dass ich dorthin gehörte.

Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt, nach zwanzig Jahren Teilzeit-Einwohner, kenne ich die Stadt gut. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken.

Welche andere Stadt mit 90.000 Einwohnern fällt Ihnen ein, die 400 Restaurants, mehr als 250 Kunstgalerien, neun Museen, über ein Dutzend jährliche Festivals, Hunderte von Wanderwegen und Tagesausflüge zu O'Keeffe's Ghost Ranch, den Puye Cliff Dwellings und der schrulligen, künstlerischen Stadt Madrid am Turquoise Trail, einer nationalen Panoramastraße, bietet?

Es überrascht mich nicht, dass Santa Fe von den Lesern des Magazins Travel + Leisure in der jährlichen Umfrage „World's Best Awards“ für 2025 zum Reiseziel Nr. 1 in Amerika gekürt wurde. Sieht aus, als wäre das Geheimnis gelüftet.

Ein Gemälde der Künstlerin und langjährigen Einwohnerin von Santa Fe, Georgia O'Keeffe, ausgestellt im Georgia O'Keeffe Museum in der Stadt.

Eine der beliebtesten Persönlichkeiten der Stadt ist die legendäre Schauspielerin Ali MacGraw, die nach dem Verlust ihres Hauses bei einem Brand in Malibu 1993 hierher zog und seitdem nicht mehr wegzog. „Hier leben unglaubliche Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Lebensstilen, und wir leben in einer Landschaft von beeindruckender Schönheit“, erzählt mir MacGraw und fügt hinzu: „Das sorgt für eine wirklich lebendige und mitfühlende Energie.“

MacGraw ist ein engagiertes Mitglied der örtlichen Gemeinde geworden und erklärt, dass sie es nach zwei langen, anderen Leben sehr liebt, dort zu leben. „Es ist ein Zufluchtsort vor dem Großstadttrubel, in dem ich immer gelebt habe, mit einer atemberaubenden Umgebung, sternenklaren Nächten und einem überwältigenden Naturgefühl. Ich habe hier wundervolle Freunde gefunden“, sagt sie.

Sie ist nicht die einzige berühmte und erfolgreiche Persönlichkeit, die sich von Santa Fe angezogen fühlt. Der Schauspieler Gene Hackman lebte hier lange, bis er und seine Frau Anfang des Jahres verstarben. Der Designer Tom Ford wuchs in Santa Fe auf und hat dort ein Anwesen. Und auch George RR Martin, Autor der Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ , die als Inspiration für die erfolgreiche HBO-Fernsehserie „Game of Thrones“ diente, ist ein wichtiger Teil der Gemeinde. Martin hat einen Buchladen namens „Beastly Books“ und die Cocktailbar „Milch des Mohns“ eröffnet und das historische Jean Cocteau Kino restauriert, wo regelmäßig Filme, Vorträge und Signierstunden stattfinden.

Santa Fe ist ein entspannter Ort. Wenn Sie sich vom Glanz Aspens, den Luxusboutiquen von Palm Beach oder dem Nachtleben von New Orleans angezogen fühlen, ist Santa Fe wahrscheinlich nichts für Sie. Es ist eine Stadt, die einen anderen Menschentyp anspricht, der sich mehr dafür interessiert, was Sie gerade lesen oder wo Sie am Morgen gewandert sind.

„Ich bin immer wieder erstaunt über die Menschen, die ich hier treffe“, sagt Owen Lipstein, Mitbegründer des üppigen, übergroßen Santa Fe Magazine . „Schriftsteller wie Douglas Preston, der Autor von 39 Büchern, darunter The Lost City of the Monkey God; Hampton Sides, der unter anderem Blood and Thunder schrieb; der Maler Jean Paul Granillo sowie die Filmemacher Kirk Ellis und Joan Tewkesbury – sie alle leben und arbeiten hier.“

Lipstein und seine Frau Maggie, gebürtig aus Santa Fe, zogen vor einigen Jahren aus dem Hudson Valley, New York, hierher, um ihre Tochter großzuziehen. Ihre Liebe zu der Gegend und ihren Menschen führte dazu, dass sie Miteigentümer des Magazins wurden, das zahlreiche Porträts faszinierender Persönlichkeiten der Stadt enthält.

Ich kann das nachvollziehen. Auf einem Wanderweg traf ich Lorenzo, der nach 26 Jahren in der Toskana nach Santa Fe zog. Auf einer Party in der Nähe lernte ich William Broyles kennen, den ehemaligen Chefredakteur von Newsweek , bevor er sich als Drehbuchautor und Produzent neu erfand. Er schuf mehrere Fernsehserien, schrieb das Drehbuch für den Film „Cast Away“ und wurde für „Apollo 13“ für einen Oscar nominiert.

Zu meinem örtlichen Publikum gehören meine Freunde Yvonne Mendez, eine ehemalige Balletttänzerin, die heute Malerin ist, und ihr Mann Charles, der Rennfahrer und Champion war und außerdem Vorstandsvorsitzender und Präsident von Sebring International ist.

So erging es auch dem verstorbenen Fotografen Kurt Markus, der mit seiner Frau Maria aus Montana hierher zog. Er unterrichtete an den Santa Fe Workshops, einer der besten Fotoschulen des Landes für Fotografen aller Art, und erweiterte sein breites Spektrum eindrucksvoller Bilder kontinuierlich. Sein Portfolio moderner Cowboys des amerikanischen Westens zählt zu den umfangreichsten weltweit. Er fotografierte aber auch für die Zeitschriften Esquire, Vanity Fair , Outside und viele andere und fotografierte globale Werbekampagnen für Modemarken wie Armani und Calvin Klein.

Kreativität scheint in dieser Stadt in der einen oder anderen Form allgegenwärtig zu sein. Sie ist Teil des Ethos der Stadt.

Joan Tewkesbury, die Drehbuchautorin von Filmen wie Nashville und Thieves like Us , zog 1996 hierher. „Es ist ein Ort der Extreme, aber auch ein Ort, der einen umarmen und halten kann. Jeder wird so akzeptiert, wie er ist, ob er nun ein spiritueller Führer, ein Wissenschaftler, ein Ladenbesitzer oder ein Künstler ist. Man muss sich keinem sozialen Konstrukt anpassen“, sagt sie.

Die heute 89-jährige Tewksbury ist die Inbegriff einer kreativen Person, die hier lebt. Sie berät das Sundance Institute, hat einen neuen Roman veröffentlicht: „Julio Robalo öffnet die Tür zu seinem Mund “ und unterrichtet einen Kurs, den sie für das Institut konzipiert hat, an verschiedenen Universitäten und im Santa Fe Playhouse. Die nächste Generation kreativer Persönlichkeiten sind ihre Schüler und Anhänger.

Gemeinsam mit Kathleen Broyles ist sie außerdem künstlerische Leiterin der von Robert Redford in New Mexico gegründeten „Los Luceros Milagra Initiative“. Ziel der Initiative ist die Entwicklung authentischer Geschichten indianischer und hispanischer Autoren.

Ein Ergebnis davon ist die Fernsehserie „Dark Winds“, basierend auf dem Roman von Tony Hillerman. Produzent und Regisseur ist Chris Eyre, ausführende Produzenten sind Robert Redford und George RR Martin. Gedreht in der Region, erweckt die Serie die vielen Facetten der Navajo-Kultur zum Leben.

Das Labyrinth auf Georgia O'Keeffes Ghost Ranch, einem 21.000 Hektar großen Rückzugsort und Bildungszentrum auf einem Grundstück, das einst der Künstlerin gehörte.

Besuchen Sie Santa Fe und lassen Sie sich vom Charme der Stadt verzaubern. Es gibt unzählige Facetten der Geschichte, Kunst und Esskultur zu entdecken, geprägt von der Mischung aus indianischer, spanischer und angelsächsischer Kultur, die sich hier über Jahrhunderte hinweg vereinigt hat. Es ist ein Ort, der höchste Aufmerksamkeit erfordert, um alles wahrzunehmen.

Menschen bewohnen dieses fruchtbare Gebiet seit mehr als zwölftausend Jahren, begannen aber erst um 5.500 v. Chr. mit der Besiedlung. Im Jahr 900 n. Chr. war dies der Beginn der großen indianischen Kulturen und Pueblos, die diesen Ort ihre Heimat nannten.

Im Jahr 1610 wurde die Stadt, wie wir sie heute kennen, von Don Pedro de Peralta, dem spanischen Gouverneur von New Mexico, gegründet. Hier können Sie noch immer die älteste Kirche der Vereinigten Staaten, San Miguel, besichtigen, das älteste Haus Amerikas besuchen, die Cristo Rey Church, das größte Lehmgebäude des Landes, besichtigen und durch den Gouverneurspalast spazieren, das älteste durchgehend bewohnte öffentliche Gebäude der USA. Vergessen wir aber nicht, dass Orte wie das Taos Pueblo, ein Weltkulturerbe, das zwischen 1000 und 1450 n. Chr. erbaut wurde, noch immer die Heimat von Mitgliedern des Taos-Pueblo-Stammes ist, einem von neunzehn anderen Pueblos in der Gegend, darunter die Acoma, Nambe und Picuris.

Meine Freundin Emily Henry, eine der besten Innenarchitektinnen des Landes mit Studio in Santa Fe, war meine Muse bei der Erkundung der Stadt und ermöglichte mir, mein „privates Santa Fe“ zu gestalten. Aufgewachsen in Taos, kennt sie die Gegend gut. In einem Artikel für die New York Times mit dem Titel „ Jenseits von Santa Fe “ führte sie mich an Orte, die zu den verborgenen Schätzen zählen. Sie bestand jedoch darauf, dass ich über einige davon nicht schreibe, da sie ihrer Meinung nach nur denjenigen bekannt sein sollten, die dort leben.

Aber es gibt noch viele weitere Orte, die man teilen kann. Beginnen Sie auf der historischen Plaza. Probieren Sie unbedingt Fajitas oder Burritos am Stand El Molero Fajitas an der Ecke und besuchen Sie die indianischen Kunsthandwerker, die ihre Kreationen verkaufen. Besuchen Sie die Margarita Bar in La Fonda (auch das Restaurant La Plazuela ist ein Muss). Spazieren Sie die Canyon Road entlang, die 1100 n. Chr. gegründet wurde (mehr dazu später). Besuchen Sie den Bauernmarkt am Samstagmorgen (kommen Sie hungrig und bringen Sie eine Einkaufstasche mit, um lokale Produkte, Lavendel, frischen Honig und mehr von den über 150 Bauern und Kunsthandwerkern dort zu kaufen).

Um Santa Fe hautnah zu erleben, fliegen Sie direkt zum örtlichen Santa Fe Municipal Airport. Der frisch renovierte Flughafen bietet eine gute Anbindung an die Stadt und ist nur zwanzig Autominuten entfernt. Von Albuquerque aus dauert die Fahrt eine Stunde, und die Anmietung eines Mietwagens dauert mindestens zwanzig Minuten. Flüge von Denver und Dallas bringen Sie dorthin. Mietwagen finden Sie direkt gegenüber dem Terminalgebäude im Lehmziegelstil.

Wenn ich in die Stadt komme, gehe ich als Erstes die Wanderwege entlang und genieße den Duft des Wüstenbeifußes, der Pinien und Wacholderbüsche, die in der Hochwüste gedeihen. Ob beim Spaziergang oder beim Joggen mit Emily und unseren Hunden – ich bin immer wieder begeistert.

Da Santa Fe auf einer Höhe von über 2.130 Metern liegt, entspannen sich die meisten Besucher am ersten Tag etwas, um sich zu akklimatisieren. Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, besonders in den ersten ein bis zwei Tagen. Eine leichte Wanderung auf dem Atalaya, Dorothy Stewart oder Dale Ball, wo die meisten Einheimischen wandern, ist ein guter Start für Ihren Besuch.

Es gibt Hunderte von Wanderwegen, Lauf- und Kletterwegen. Unsere Familie liebt Aspen Vista, besonders im Oktober, wenn Tausende von Espen die Hügel mit dem Wechsel der Jahreszeiten in ein gelb-goldenes Licht hüllen. Sie können auf den Gipfel des Atalaya Mountain wandern (drei Stunden hin und zurück) und die Felsbehausungen von Bandolier erkunden.

Mein absoluter Lieblingsort ist der Kasha-Katuwe Tent Rocks National Park, eine außergewöhnliche Ansammlung kegelförmiger Felsformationen eine Autostunde südwestlich von Santa Fe. (Buchen Sie unbedingt im Voraus, da die Besucherzahl begrenzt ist.)

Im Sommer sollten Sie unbedingt den Santa Fe Indian Market besuchen, den größten indianischen Kunstmarkt der Welt. Mein Freund Ric Charlie, ein bekannter Navajo-Schmuckdesigner, ist dort immer zu Gast. Das „Burning of Zozobra“ ist ein sehenswertes Kulturfestival, das seit über hundert Jahren stattfindet. Es gibt Pueblo-Festtage, das Santa Fe Wine Festival, ein Literaturfestival und vieles mehr.

Flammen verschlingen Zozobra, eine 15 Meter große Marionette, während der 100. jährlichen Zozobra-Verbrennung im letzten Jahr 2024. Zozobra steht für Angst und Trübsinn und wird seit 1924 jedes Jahr verbrannt, um die Trauer der Menschen in Santa Fe zu lindern.

Im Winter empfiehlt sich Ski Santa Fe, 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Auf einer Höhe von 3.160 Metern finden Sie ein Loipennetz für jedes Skiniveau. Besuchen Sie die Ojo Caliente Mineral Spas, die ganzjährig geöffnet sind und einen Nachmittag mit Bad, Whirlpools und Massagen bieten. Ten Thousand Waves liegt näher an der Stadt und bietet einen Tag der Entspannung, ebenso wie die Ojo Spa Resorts.

Santa Fe ist eine Stadt zum Spazierengehen, insbesondere um die blühende Kunstszene zu erleben. Für einen Erstbesucher kann die schiere Anzahl an Galerien etwas abschreckend wirken, da es in der ganzen Stadt eine so große Auswahl gibt.

Mein bester Rat: Streife durch die Viertel und finde heraus, was dir gefällt. Der Railyard District bietet modernere Angebote, darunter das SITE Santa Fe für neue und etablierte Talente sowie die LewAllen Galleries, eine feste Größe in Santa Fe. In anderen Stadtteilen solltest du die Nedra Matteucci Galleries und Manitou besuchen, wo ich immer auf der Suche nach neuen Werken eines meiner Lieblingskünstler, Miguel Martinez, bin.

In der Canyon Road gibt es die größte Konzentration an Galerien und Sie können einen ganzen Tag damit verbringen, den langen, gewundenen Hügel hinaufzuschlendern, den Maggie Fine als „vermutlich älteste Hauptstraße Amerikas“ bezeichnet.

Fine sagt: „Vor über 1000 Jahren war es für die Ureinwohner der Weg zum Flusstal. Er war als Pilgerweg bekannt.“

Fine ist Gründer und Leiter der Canyon Road Summer Walk Series. Die 2024 ins Leben gerufene Veranstaltung bringt Menschen durch Musik, Essen und Geschichten zusammen und erinnert sie an die lange Geschichte dieses Stadtteils. Die fünf Wanderungen finden ab Juni immer am ersten Mittwoch im Monat statt. Zu Halloween gibt es eine zusätzliche Wanderung, die 2024 über 6.000 kostümierte Menschen anzog.

Der Farolita-Spaziergang am Heiligabend ist eine langjährige Tradition und gilt als eines der einzigartigsten Erlebnisse überhaupt – ein Erlebnis, das unsere Familie liebt. Wir mischen uns unter die Feiernden, die Weihnachtslieder um Lagerfeuer singen, während Zehntausende Farolitas den Weg erleuchten.

„Canyon Road hat eine erstaunliche Geschichte“, sagt Fine. „Es war die Künstlerkolonie, die in den 1920er Jahren in El Zaguan gegründet wurde und ihren Ruf als wichtige Kunststraße begründete. Claude's, eine der ersten Schwulenbars der Stadt, wurde von Claude James gegründet, einer Lesbe, deren Vater Chefredakteur der New York Times war. Sie kam in den 1950er Jahren hierher.“

Fine fügt hinzu: „Von Bob Dylan bis Pete Townsend kamen alle vorbei, denn jeder war willkommen. Die wahre Energie von Santa Fe liegt darin, dass es ein Ort des Zusammenlebens ist.“

Mein Künstlerfreund Chris Richter, der seit zwanzig Jahren hier lebt, zog es wegen der großen Künstlergemeinschaft, die sich gegenseitig bei ihrer Arbeit unterstützt, in die Stadt. Das ist der Reiz für die neue Generation kreativer Menschen, die Santa Fe entdeckt hat. „Über 40 Prozent der Stadt besteht aus Künstlern“, erklärt er und fügt hinzu: „Diese hohe Konzentration an Kreativen war für mich eine großartige Möglichkeit, meine Karriere aufzubauen.“

Neben der Arbeit in seinem Atelier wandert Richter auf den Wanderwegen und malt im Freien. Dabei lässt er sich von den Farben, Texturen, Rinden- und Pflanzenmaterialien in den Hügeln rund um die Stadt inspirieren und schafft so seine heiteren Kunstwerke.

Stan Natchez ist immer eine meiner ersten Anlaufstellen in der Kunstszene. Der amerikanische Ureinwohner der Shoshone und Tataviam, dessen einzigartiger, von Andy Warhol und Jasper Johns inspirierter Mixed-Media-Kunststil eine Hommage an seine indigenen Wurzeln darstellt und gleichzeitig soziale Statements über die Welt um ihn herum abgibt.

„Ich sehe meine Arbeit als zeitgenössische indianische Kunst mit Witz, Humor und Satire. Ich verwende Acryl- und Ölfarben, integriere aber auch Währungen, Seiten, Verträge und Karten in meine Gemälde“, sagt er. „Perlenstickerei, ein Handelsinstrument meines Volkes, ist ebenfalls Teil meiner Mixed-Media-Elemente.“

Natchez ist einer der wenigen indianischen Künstler mit eigener Galerie. Eine weitere ist Niman Fine Art, wo Dan Naminga, ein Hopi-Tewa-Mitglied des Hopi-Stammes und Maler und Bildhauer, zusammen mit seinen Künstlersöhnen Arlo und Michael seine Werke ausstellt.

Die neun Museen von Santa Fe bieten eine reichhaltige Sammlung an Geschichte, indianischer Kunst und Kultur sowie internationaler Volkskunst und befinden sich in der Stadt und auf dem Museum Hill. Besonders attraktiv ist jedoch das Georgia O'Keefe Museum mit der weltweit größten Sammlung ihrer Werke.

Im Jahr 2027 wird ein neues, über 5.000 Quadratmeter großes Museum mit O'Keeffes Werken eröffnet. Beeinflusst von der Landschaft und dem Licht New Mexicos lebte sie fast fünfzig Jahre in dieser Gegend, schuf ihre Kunstwerke und wurde zu einer der bekanntesten Künstlerinnen weltweit.

Bemalte Säulen auf dem Platz in der Innenstadt von Santa Fe.

Nach einem Tag voller Galerien und Museen sind die meisten Besucher bereit, die vielfältige Gastronomieszene der Stadt zu erkunden. Es gibt jede Menge Essen und immer wieder neue Anbieter wie Escondido oder das Market Steer Steakhouse mit seinem einladenden Tack Room für Drinks.

Es gibt noch andere alteingesessene Restaurants wie The Compound und Santa Café, aber wenn es um ein besonderes kulinarisches Erlebnis geht, sind Geronimo und Sazon meine beiden Lieblingsrestaurants.

Das Geronimo gehört Chris Harvey, einem der ältesten Gastronomen der Stadt. Als charmanter und aufmerksamer Gastgeber sorgen er und sein Team für ein tadelloses Erlebnis in einer der einladendsten Atmosphären der Stadt.

Das Restaurant befindet sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1756, in dem Geronimo Lopez und seine Familie lebten (daher der Name). Harvey ist seit 33 Jahren Inhaber des Restaurants und bietet eine stets beständige und köstliche Speisekarte. (Er begann dort während seines Studiums als Kellner zu arbeiten.)

„Wir sind kein hippes Restaurant, das alle zwei Wochen seine Speisekarte ändert“, sagt Harvey. „70 Prozent unserer Auswahl bleibt unverändert, und jedes Quartal ändern wir je nach Saison 30 Prozent.“

Probieren Sie das mit Tellicherry eingeriebene Elchfilet mit geröstetem Knoblauchkartoffelpüree, Zuckerschoten mit apfelholzgeräuchertem Speck und cremiger Brandy-Pilzsauce, die mit süßen Chilischoten und Honig gegrillten mexikanischen weißen Garnelen oder den Wolfsbarsch mit grünem Miso. Diese und andere Gerichte werden von Küchenchef Sllin Cruz zubereitet, der seit zehn Jahren dort arbeitet.

Dazu gibt es über 250 Weine, hochwertige Tequilas oder eine Auswahl an Spezialcocktails, kreiert von Sommelier Shaun Adams, der seit zwanzig Jahren hier tätig ist.

Es gibt nur zwei Tische pro Abend, jeweils mit einem Zeitfenster von zweieinhalb Stunden, sodass das Erlebnis nie überstürzt wird. Mit nur 26 Tischen im Haupthaus und zwölf im Außenportal fühlt es sich eher wie ein Familientreffen an. Reservieren Sie am besten mindestens einen Monat im Voraus!

Die Sangre De Cristo Mountains bieten Wanderern und Trailrunnern atemberaubende Ausblicke.

Fernando Olea ist Chefkoch und Partner im Sazon, unweit des Plaza. Der aus Mexiko-Stadt stammende Künstler hat die Aromen Mexikos auf seine Speisekarte gebracht und so ein köstliches Angebot der Küche der Neuen Welt kreiert.

Bestellen Sie unbedingt die Sopa de Amor, eine Creme aus gerösteten Poblanos mit einem Stück Blaukrabbe, garniert mit Mandelschaum und Zimt. Probieren Sie zum Nachtisch die Dulce Sinfonia, die beim Probieren verschiedene Aromen auf Ihrem Gaumen entfaltet. Denken Sie an Ingwerkaramell, Avocadoeis, Pinienkerne und Rote-Bete-Sauce, gefolgt von Jalapeño, die sich schrittweise durch Ihre Geschmacksknospen arbeitet.

Olea ist ein Meister der Mole Poblano, einer speziellen mexikanischen Sauce, die er für seine Speisekarte kreiert hat. „Wir kombinieren verschiedene Mole-Sorten mit Rind-, Lamm- oder Heilbutt“, sagte er und fügte hinzu: „Mit unseren Spezialrezepten schmecken Sie Aromen von Aprikosen, Pekannüssen, Schokolade und mehr.“

Oleas Menüangebote, die auch mit Hilfe seiner Tochter Roberta, der Köchin, zusammengestellt wurden, gehören zu den einzigartigsten in Santa Fe. Denken Sie an in Olivenöl sautierten Oktopus mit Schweinebauch und Thai-Chili oder an Garnelen-Enchilada mit einer cremigen Sauce aus Zucchiniblüten, Poblano-Paprika und Asadero-Käse.

Für Mezcal- und Tequila-Liebhaber bietet Sazon eine bemerkenswerte Auswahl. Probieren Sie eines der Menüs, die mit Ananas-Tomaten-Sangrita serviert werden.

Jeden Donnerstag um 16 Uhr veranstaltet Sazon eine der besten Tequila-Verkostungen der Stadt: „Einführung in die Agavenspirituosen Mexikos“. Freitags gibt es eine Premium-Mezcal-Verkostung und samstags ein Ultra-Premium-Erlebnis mit Agavenspirituosen aus Mexiko. Reservieren Sie Ihren Favoriten auf der Website Sazonsantafe.com.

In beiden Restaurants tummeln sich Einheimische und Besucher, aber zu meinen Stammgästen gehören eher lokale Lokale wie La Choza, Tia Sophia's (zum Mittagessen), Tune Up und Harry's Roadhouse, das etwas außerhalb am Old Las Vegas Highway liegt. In allen Restaurants bekommt man hervorragende regionale Küche im neumexikanischen Stil. Wer wie ein Einheimischer wirken möchte, antwortet auf die Frage nach rotem oder grünem Chili einfach „Christmas“, was beides bedeutet.

In Santa Fe gibt es über 250 Kunstgalerien und Lehmgebäude in Hülle und Fülle.

Was die Übernachtungsmöglichkeiten in Santa Fe angeht, gibt es unzählige Möglichkeiten. In der Stadt selbst gibt es fast fünfzig Hotels, von Luxushotels wie Bishop's Lodge, Inn of the Anasazi oder La Posada bis hin zu kleineren, günstigeren Unterkünften wie SAGE, Turquoise Bear und The Parador, einem von Emilys Lieblingshotels. Wenn mich Leute um Rat fragen, empfehle ich meist, ein Haus über Casas de Santa Fe zu mieten, um Teil der Gemeinschaft zu werden.

Als Einheimischer können Sie dann in meinem Lieblingscafé, dem Downtown Subscription, abhängen, einem Ort, der sich weiterhin für die Verfügbarkeit gedruckter Zeitschriften und Zeitungen einsetzt. Oder besuchen Sie Iconik oder Ohoris, beides Cafés, in denen Sie bei einem Latte unter die Einheimischen mischen können.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Santa Fe zu erleben, darunter ein Aufenthalt im M/E/A außerhalb der Stadt in Lamy im Galisteo-Becken. Dort können Menschen in der Lebensmitte eine Woche verbringen und über ihre Zukunft nachdenken. Dort angekommen, erleben Sie vielleicht Ihre eigene Erleuchtung und beschließen, in diesen magischen Teil der Welt zu ziehen.

Wenn Sie Santa Fe zum ersten Mal besuchen, wundern Sie sich nicht, wenn Sie türkisfarbenen Schmuck kaufen, im Lucchese-Laden auf der Plaza nach Cowboystiefeln stöbern und auf Ihrem Handy Häuser zum Verkauf aufrufen. Das passiert jedem.

Und wenn Sie von der kreativen Energie der Kunst, der Künstler, der Galerien und Museen inspiriert sind und Ihre eigene Kreativität erforschen möchten, rate ich Ihnen: Tun Sie es. Lassen Sie sich inspirieren und besorgen Sie sich ein Exemplar von Julia Camerons „Der Weg des Künstlers: Ein spiritueller Pfad zu höherer Kreativität“ . Sie ist hier in der Gegend.

Wenn Sie dort ankommen, sollten Sie nicht gleich alles auf einmal erleben. In Santa Fe dreht sich alles um langsames Reisen. Genießen Sie die Düfte, die Geschmäcker, die atemberaubenden Landschaften, die Mischung der Kulturen und die Kreativität in Kunst und Essen. Wer einmal dort war, kommt immer wieder gerne zurück. Wir sehen uns auf den Trails.