In der Vendée ist die Troussepinette keine Kleinigkeit

Hinter der Theke bleibt Cédric kategorisch. Troussepinette findet man in keiner Bar, außer man ist in eine Touristenfalle geraten. Die Warnung des Besitzers des Hafens von Luçon (Vendée), breit gebaut, mit dem kahlen Kopf wie eine Billardkugel und dem tätowierten Stern am Hals, ist unmissverständlich. Neben dem Notariat der Kleinstadt sind wir im Café du Port, benannt nach dem alten Kanal, der zum Meer führte, gestrandet und riskieren, ins Leere zu laufen. „Vin d'épines, oder wie Sie Troussepinette nennen, ist ein Kelleralkohol“, fährt er fort, seine Rumflaschen gut sichtbar hinter sich. „Außerdem fragen uns die Kunden nie danach. Sie wissen, dass das hier nicht der richtige Ort ist.“

Neben ihm steht Michel, Jahrgang 1937, der sich nicht mehr an sein Alter erinnert, nickt aber mit der Nase in seinem zweiten Glas Weißwein. „Ich trinke ihn bei meinem Nachbarn. Er serviert ihn vom Fass, wenn ein Freund vorbeikommt. Es ist das kleine Glas vor dem Abschied.“ Du verstehst, was ich meine. Um ernsthafter über Troussepinette oder Dornenwein zu sprechen, hat es keinen Sinn, in Cafés oder Bars herumzulaufen. Besser, man fährt tief in die Landschaft der Vendée hinein und holt ihn direkt aus der Kiste, vom Privatmann. Hallo an die landwirtschaftliche Vendée und ihr Getränk, berühmt geworden durch einen Shot von