Durch die Barbagia, eine idyllische Tour zur Entdeckung des authentischsten Sardiniens
Wenn Sie die Costa Smeralda besucht haben, jede Bucht von Porto Rotondo, alle Einbuchtungen von Porto Cervo, und von den Farben und Düften der Gallura berauscht waren; wenn Sie die Strände von La Maddalena bewundert und beim Anblick von Palau den Atem angehalten haben; wenn Sie weiter nach Stintino gefahren sind und in seine schillernde Schönheit eingetaucht sind. Und wenn Ihnen beim Anblick des Vorgebirges Capo Caccia aufs Meer eine Gänsehaut über den Rücken lief oder die 45 Kilometer zwischen Alghero und Bosa – dem wunderschönen Alghero, so katalanisch in seiner Sprache, Kultur, Architektur und sogar seiner Küche mit seinen handbemalten Korkfächern und Korallen in jeder Form –, kurz gesagt, wenn Sie die Insel von Ost nach West entlang der Küste bereist und dabei sogar den weichen Sand von Cala Goloritzé in der Gemeinde Baunei berührt haben, die 2025 auf Platz 1 der 50 besten Strände der Welt steht, aber das Landesinnere, das Herz Sardiniens, verpasst haben, dann war Ihre Reise nur halbherzig. Und genau das habe ich auch getan, als Beifahrer auf einer BMW GS 1200, allerdings vom Hinterland aus.
Die idyllische Tiefe der Landschaft im Landesinneren und all ihre geografischen, anthropologischen, historischen und kulturellen Elemente, die das authentische Sardinien ausdrücken, werden nur dort wirklich erfasst. Nach einer Nacht auf der Fähre erreichten wir das wunderschöne Cagliari mit seinen Gebäuden am Hafen, die von Neoklassizismus über Jugendstil bis hin zu Umbertino (wegen Bauarbeiten nur mit ein paar Planen abgedeckt) reichten. Wir gaben unser Ziel, Oliena in der Barbagia, in unser TomTom ein. Unsere Freunde folgten uns auf einer Honda Transalp 750.
Wir werden sofort vom Gennargentu angezogen, dem silbernen Tor zu Sardiniens tiefsten Tiefen. Während wir ihn umrunden, eine Haarnadelkurve nach der anderen, schwebt ein Steinadler über uns. In der Höhe entfaltet sich die Natur, als wolle sie ihre ganze Kraft entfalten. Der Duft von Thymian, Pfingstrosen und Ginster mildert die rauesten Abschnitte der Landschaft, ebenso wie kleine Herden und Herden, die wild umherziehen, begleitet vom traditionellen Klang der Kuhglocken. Unser erster Halt ist die Gorropu-Schlucht entlang der legendären Route SS 125, einem Abschnitt der ostsardischen Autobahn: eine legendäre Straße für Motorradfahrer.
Wir sind im Supramonte und stoßen mit einem Glas Ichnusa-Bier an. Oliena, wo wir übernachten werden, ist keine 40 Kilometer entfernt. Das B&B liegt am Ortseingang, ein einfaches Haus, aber von einem hervorragenden Gastgeber geführt: Giuseppe, der sich in der Gegend auskennt, begrüßt uns mit einem guten Glas Cannonau Nepente di Oliena (mehr nicht!) und einer Platte mit Pecorino und lokalem Prosciutto, Artischocken in Öl und Carasau-Brot. Den ganzen Abend lang erzählt er uns von den Sarden und ihrem Gefühl, so unitalienisch zu sein. Er erklärt, warum sie schüchtern, misstrauisch und empfindlich, aber „ernst, treu und letztlich Freunde für immer“ seien. „Was hat uns Italien denn gegeben? Wir können darauf verzichten“, schließt er nach einer zweiten Runde Filu 'e Ferru.
Fabrizio Caggiari trifft pünktlich um 9:00 Uhr ein. Sein militärgrüner Land Rover mit dem gelben „Verborgenes Sardinien“-Aufkleber und ein Team von Guides, die auf Exkursionen und Trekking aller Schwierigkeitsgrade spezialisiert sind (sogar Höhlenerkundungen in der unterirdischen Welt des Supramonte), sind bereit für das Abenteuer. Er klettert über Felsen und stürzt sich fast bis an den Rand von Klippen. Wir sind zu acht im Auto, darunter eine Gruppe aus Rimini. Im zweiten Geländewagen, gefahren von Etta, sitzen einige Mailänder und ein paar Polen.
Der erste Halt ist am Fluss Cedrino, dem längsten Sardiniens, eingebettet in üppige mediterrane Macchia, an der Quelle des Su Gologone. Es ist unklar, wie sich der Wasserlauf genau windet, sich durch den Fels spaltet und schneidet und dabei eindrucksvolle Karstlandschaften entstehen lässt. In der kleinen Landkirche Nostra Signora della Pietà versammeln sich einige Touristen zum Gedenken, während die Mamuthones-Masken furchterregend hinter den Pappeln aufragen, doch es handelt sich lediglich um handwerkliche Schöpfungen. Einige entscheiden sich für eine Kanutour zwischen Reihern, Kormoranen und Mufflons, die zum Trinken ans Ufer kommen.
Am Ende der unbefestigten Straße erhebt sich der Gipfel des Monte Tiscali und verbirgt eine Nuraghensiedlung mit außergewöhnlicher Topografie und Architektur. Wir steigen immer weiter hinauf und umrunden den Berg, wobei wir durch eine schmale Felsspalte hindurchgehen. Von oben blicken wir auf den Mittelpunkt der Erde. Die Wanderung – anstrengend, ja – führt weiter am Berghang entlang. Aufwärts, wieder rechts, dann eine Kurve, und da ist das Nuraghendorf – vielleicht zwei –, das vermutlich bis in die römische oder spätrömische Zeit bewohnt war. Die Siedlung liegt eingebettet in einem großen Dolinenloch. Unter uns das weite Lanaitto-Tal.
Doch gerade im prähistorischen Dorf Sa Sedda Sos Carros erweckt unser Reiseführer mit seinen Erzählungen alte Geschichten zum Leben, die auf Sardinien und seinen 15.000 Nuraghen entstanden, gelebt und gestorben sind. „Das waren gewaltige Türme aus riesigen Steinen, die über 20 Meter über dem Boden emporragten. Sie sind Zeichen einer prähistorischen Zivilisation, deren Schrift beispielsweise unbekannt ist. Wir fragen uns: Haben die Nuraghen geschrieben? Und was haben sie geschrieben? Mussten sie schreiben? Und suchen wir nach einem Alphabet, das unserem ähnelt, oder hatten sie ein anderes?“ Fabrizio geht näher auf die Frage ein: „Ich erinnere Sie daran, dass wir Sarden nicht auf Sardisch schreiben, sondern nur auf Italienisch. Wir fangen gerade an, unsere Phonetik zu imitieren. Unsere Sprache entwickelt sich weiter. Wenn ich zum Beispiel hiju mit einem weichen i sage, meine ich figlio, und wenn ich dasselbe Wort laut ausspreche, sage ich sopracciglio. Tatsächlich könnten wir ohne Schrift leben, denn unsere mündlichen Regeln sind wichtiger als die schriftlichen. Soll ich Ihnen den richtigen Weg zeigen? Ich hinterlasse Ihnen ein Schild, wo Sie abbiegen müssen, zum Beispiel auf einem Ast. Unsere gesamte Kultur wird auf diese Weise weitergegeben.“
Wir lauschen gebannt im Schatten der Bäume des wilden Tals – die Kalksteinhöhlen von Sa Oche und Su Bentu sind spektakulär, ebenso wie das ferne Rauschen des Wassers – und erblicken wenige Meter entfernt die Überreste einer weiteren Nuraghenstätte. Ein kreisförmiger Raum, dessen Wände mit Mufflonköpfen verziert sind, aus dem Wasser sprudelte: eine heilige Quelle, um die herum 200 Bronzestücke gefunden wurden. „Wir Sarden waren nicht nur Hirten, wie viele uns dargestellt haben, sondern auch Ingenieure, Astronomen und Ärzte. Wir erfanden ein rundes Brot, das in den Vorräten der Hirten, die ihren Herden folgten, monatelang haltbar war, und überließen den Frauen die Führung des Haushalts. Wir sind von der runden Form inspiriert; unser Ballu ist auch Tundu, wir tanzen, um die Erde zu erwecken.“
Im Land Rover schwingen wir uns wieder über die Felsen. Dann schaltet Fabrizio einen Gang zurück, und der Geländewagen rollt wie in einem Videospiel seitwärts bis zu Marcos Schafstall. Zwei Schweine braten am Spieß. Zwischen Krügen mit Cannau und Quellwasser diskutieren wir über höchste und niedrigste Systeme: Wie schön Sardinien ist („War Aga Khan der fünfte der vier Mauren?“). Carasau-Gebäck, Ricotta und mediterraner Honig: Wir diskutieren über Süden und Norden, Banditen und Räuber, Politik und Gesundheitswesen, gemeinsame Freunde („Was für ein Zufall!“). Die Kraft des Johanniskrauts. Manche sagen, dass dort in der Barbagia Strohblume, Johanniskraut, Lavendel, Minze, Rosmarin, Thymian und Königskerze wahre Wunder wirken. Vor allem wehren sie den bösen Blick ab. Am nächsten Tag geht es weiter, mit dem Motorrad, Richtung Sant’Antioco. Wir kehren ans Meer zurück.
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