Cómo Virgil Abloh abrió las puertas de la moda de lujo

Style Points es una columna sobre cómo la moda se relaciona con el mundo en general.

Cuando Robin Givhan se propuso escribir "Make It Ours": Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh, su nuevo libro sobre el difunto diseñador, no quiso seguir la ruta biográfica tradicional de, como ella lo describe, "Nació en un fresco día de otoño". En cambio, la crítica principal de The Washington Post y ganadora del Premio Pulitzer tenía la intención de narrar la intersección de un hombre y un momento, una época de cambio disruptivo en la industria de la moda y una figura que estaba excepcionalmente preparada para aprovechar esa oportunidad.

Cuando Abloh falleció en 2021 con tan solo 41 años , dejó un legado complejo. Su carrera en la moda duró menos de una década, pero en ese tiempo desplegó una actividad inagotable. Givhan conecta la historia de Abloh con la de otros diseñadores negros —Edward Buchanan y Ozwald Boateng, quienes lo precedieron en la industria, y Pharrell Williams, quien lo sucedió en la línea masculina de Louis Vuitton— para situar a Abloh en el lugar y el momento en que llegó a la moda. "Sabía que cuando [Louis Vuitton] anunciara a Pharrell como el siguiente diseñador, esa sería la conclusión", dice. "Así que, curiosamente, ya sabía cuál sería la conclusión incluso antes de empezar".

“Hazlo nuestro” de Robin Givhan

Antes de que Abloh entrara en escena, el mundo del lujo, altamente restringido, había comenzado a abrirse un poco para atraer a una clientela más joven y diversa. Abloh, dice, "se benefició del hecho de que la moda se había vuelto mucho más en línea, no solo con desfiles en streaming, sino porque Estar en línea permitía a los diseñadores, si así lo deseaban, conectar directamente con sus clientes. Virgil llevó esto al siguiente nivel, no solo mostrando contenido o grabando videos para hablar directamente con ellos, sino interactuando realmente con ellos, en algunos casos contratándolos. También se benefició de que los consumidores tuvieran una forma de responder a la industria con gran fuerza y ​​al unísono.

Otro factor fue lo que ella llama “la cultura cambiante en torno a la moda masculina… No creo que si [Abloh] hubiera estado diseñando ropa femenina ante todo, lo hubieran invitado a tomar las riendas de Dior femenina, pero la moda masculina era un vehículo muy diferente”. La cultura de las zapatillas deportivas, que fue y sigue siendo fuertemente impulsada por coleccionistas masculinos, permitió a Abloh ascender al estatus de superestrella a pesar de no cumplir con los requisitos de, por ejemplo, asistir a la escuela de moda o tener el respaldo inicial de una gran marca. Uno de los pasajes más esclarecedores del libro de Givhan analiza cómo aún desestimamos el interés de las mujeres por la moda, mientras que valoramos el interés de los hombres. “Sabes cómo a veces estás escribiendo y te sorprendes cuando te das cuenta de lo cargadas que están las palabras que siempre se han asociado con un tema en particular. ¿Y cómo permiten a las personas un tipo de dignidad y poder que otras palabras no tienen?”, dice Givhan. Estaba pensando en las conversaciones que los hombres mantenían sobre zapatillas deportivas, y en cómo se les llama " bestias de la moda". Están al acecho. Están al ataque, y no se les llama víctimas de la moda.

Abloh con A$AP Rocky en su desfile de ropa masculina de Louis Vuitton primavera 2019.

Casi no hace falta decir que Abloh también se benefició de la cultura de las celebridades de la moda de la década de 2010. Como colaborador cercano de Kanye West y director creativo de su agencia, Donda, Abloh se convirtió en una celebridad por derecho propio, aprovechando a sus amigos famosos para llamar la atención sobre sus proyectos y presagiando el auge de celebridades como Pharrell al mando de marcas de lujo.

Kaia Gerber detrás del escenario con Abloh en el desfile de Off-White de otoño de 2019.

Aunque se convirtió en el máximo conocedor, Abloh conservó las características de un forastero en múltiples aspectos: era un hombre negro en una industria predominantemente blanca, un habitante del Medio Oeste en las capitales de la moda de París y Nueva York, y un diseñador autodidacta que aplicaba el mismo sampleo que como DJ a sus creaciones de moda. También se veía a sí mismo como un disruptor, fijándose en figuras como Steve Jobs tanto como en los diseñadores de moda. Si bien la moda ha prosperado durante mucho tiempo gracias a la exclusión, Abloh quería atraer a más personas al redil , y no necesariamente solo a sus clientes. Cuando presentó su colección debut para la línea masculina de Louis Vuitton en París, invitó a 3.000 estudiantes de moda a sentarse entre el público. “Era alguien que desvelaba el secreto, por así decirlo. Estaba dispuesto a compartir prototipos de zapatillas durante un discurso. Las lanzaba al público para que la gente pudiera verlas. Publicaba la historia y el proceso de diseño en su Instagram. La moda puede ser tan opaca que el simple hecho de arrojar un poco de luz y desmitificarla resulta increíblemente útil”, dice Givhan. Por supuesto, su democratización de la moda no fue total: posicionó a Off-White como una marca de lujo, con precios acordes. Pero aunque sus piezas no estaban al alcance de todos, “diría que Virgil hizo la moda más accesible porque reconoció la inmensidad del sueño y dijo: 'Tu sueño es válido. Adelante'”.

Abloh con Naomi Campbell en su desfile de primavera 2018 inspirado en la princesa Diana para Off-White.

Givhan también analiza cómo la experiencia de Abloh como hijo de inmigrantes ghaneses en Estados Unidos moldeó su enfoque profesional. Sus padres priorizaron lo que ella llama las "capas protectoras" de la educación que, según ellos, garantizaban un futuro en su nuevo país, y Abloh obtuvo una licenciatura en ingeniería civil y una maestría en arquitectura mucho antes de que su nombre se mencionara en los círculos de la moda. "Si lo analizamos a grandes rasgos, parece que pasó de cero a cien prácticamente de la noche a la mañana, y su trayectoria fue rapidísima", señala Givhan, "pero hubo muchos, muchos pasos graduales en el camino".

Su identidad de segunda generación fue "clave para comprender mejor su temperamento, su ambición, la dedicación que expresaría al elegir estudiar ingeniería y la urgencia que parecía tener por triunfar", afirma. También significó que Abloh, a pesar de pertenecer a la Generación X, reacia a venderse, tenía una disposición más deferente que muchos de sus compañeros. Su pasión por la disrupción tiene sus límites: "No quería que se volcara la mesa en la sala de juntas. Quería poder sentarse a la cabecera de la mesa".

Un invitado luciendo uno de los diseños inspirados en El Mago de Oz de Abloh durante la semana de la moda masculina en París.

La misma franqueza que Abloh cultivó con sus fans y seguidores se convirtió en un lastre durante el ajuste de cuentas racial de 2020. "Se empezó a notar cierta tensión entre esa actitud y muchos de sus fans tras el asesinato de George Floyd", ya que fue criticado por su aparente incapacidad para estar a la altura del momento. "Su actitud centrista había sido criticada, y él tenía que lidiar con eso en tiempo real", afirma.

Incluso ahora, el legado de Abloh sigue en desarrollo, lo que hizo que escribir sobre él fuera fascinante y desafiante a la vez. "Me pregunto, ¿dónde estaría en un momento como este? ¿Seguiría diciendo: 'No soy un rebelde. No soy un lanzallamas'? Y si lo hiciera, ¿qué les parecería a sus fans? Para mí, lo triste es que no se pueda ver esa evolución", dice Givhan. "Con tantas personas que dejaron una gran huella y murieron jóvenes, creo que se produce una especie de efecto de amplificación. Se ven sus logros magnificados porque se comparan con todo lo que podría haber sido".