À Balvanera : c'est la seule église byzantine de Buenos Aires et elle possède le deuxième dôme le plus haut de la ville
La porte est en bois massif. Sobre, lourde, sans prétention. Depuis le trottoir, si le soleil brille directement ou si la lumière du matin trouve l'angle idéal, Vous pouvez voir l'autel principal, une lueur dorée de minuscules tuiles où Sainte Rose de Lima se distingue au centre Dehors, le quartier vibre au rythme du Centro Gallego – sa silhouette imposante juste en face – et des centaines de magasins de meubles qui dominent cette partie de l'avenue Belgrano, au milieu du fret, des employés qui déchargent et des vitrines remplies de chaises et de fauteuils. Personne ne soupçonne qu'à quelques mètres de là, un autre monde commence .
Le Basilique Sainte-Rose de Lima Ce temple n'est pas très connu. Nombreux sont ceux qui, chaque jour, passent devant sa façade en briques et s'arrêtent pour le contempler. Peut-être est-ce le manque de perspective, coincé entre les bâtiments, qui empêche de le contempler pleinement. Et pourtant, il est là : l'un des édifices religieux les plus imposants de Buenos Aires , avec sa coupole de près de 60 mètres et son histoire mêlant deuil, ambition, revanche architecturale et, surtout, une profonde appartenance au quartier.
L'histoire commence avec une femme. María de los Remedios Unzué de Alvear, membre de l'une des familles les plus influentes de l'époque, aux liens politiques et religieux forts, estimait que le quartier avait besoin d'un lieu sacré. C'est elle qui fit don du terrain et finança la construction du temple, un geste mêlant foi, générosité et vision d'éternité. Elle souhaitait une œuvre qui évoque la transcendance. Quelque chose de beau, de solide, de spirituel. Quelque chose qui ne s'effondrerait jamais.
Il engagea Alejandro Christophersen , un architecte norvégien naturalisé argentin, celui-là même qui avait conçu le palais San Martín et, des années plus tôt, présenté un projet pour la construction du Congrès national. Il ne remporta pas ce concours, mais à Santa Rosa, il prit sa revanche : la coupole de cette basilique, deuxième en hauteur après celle du Congrès, est une sœur méconnue de celle qu'il n'avait pas pu signer .
« Si vous regardez depuis la terrasse, vous apercevez le Congrès en arrière-plan. Impossible de ne pas faire la comparaison », explique Jorge Rigueiro, historien, médiéviste et initiateur des visites guidées proposées le week-end.
Rigueiro ne dévoile pas les détails : il raconte des histoires avec une passion non dissimulée. Et lorsqu'il évoque l'architecture du temple, ses yeux s'illuminent. « C'est une sorte de matriochka », dit-il. « Une forme dans une autre, puis une autre, puis une autre. » On y trouve un octogone, un carré, un cercle et une croix. Le tout disposé selon une logique géométrique qui évoque davantage le ciel que la terre.
L'église a été conçue dans le style néo-byzantin , une rareté à Buenos Aires. Elle est d'ailleurs unique en son genre dans toute la ville. Sa façade en briques rappelle les bâtiments de Constantinople. Le baldaquin au-dessus de l'autel, qui remplace le retable baroque typique, évoque les premières basiliques paléochrétiennes.
Les mosaïques qui recouvrent les plafonds et les murs sont composées de milliers de tesselles – de petits morceaux de verre vénitien – posées à la main par des artisans du nord de l'Italie . Certaines sont recouvertes de feuilles d'or, comme dans les églises de Ravenne ou d'Istanbul. À première vue, elles apparaissent comme des taches ; de loin, elles révèlent des anges, des saints et des scènes bibliques. Un artifice visuel qui sert aussi de leçon : il faut prendre du recul pour voir l'ensemble .
Santa Rosa, c'est l'architecture, mais aussi un quartier. En 2001, pendant la crise, le curé a vendu un vieux lustre du baptistère pour acheter de la nourriture et la distribuer aux voisins. Aujourd'hui, de l'autre côté de la rue, l'école Campito est ouverte, proposant une cafétéria, des cours de cuisine pour les femmes et des actions de proximité. Caritas continue d'apporter son soutien et l'église, comme à ses débuts, reste ouverte tous les jours , à toute heure.
« Ce n'est pas seulement un bâtiment monumental », explique Liliana Condesse, architecte et membre du groupe de bénévoles qui entretiennent l'espace avec un dévouement émouvant. « C'est un lieu qui résonne auprès des gens. »
La visite dure trois heures, même si personne n'est pressé. Vous explorerez les deux coupoles – l'une intérieure, l'autre extérieure, encastrées l'une dans l'autre –, l'escalier de marbre vert, les salles de retraite spirituelle et la crypte où reposent les corps de la marquise et de son époux, frère de Marcelo T. de Alvear.
Au sommet de la coupole, suivant sa forme circulaire, se trouve une sorte de musée intime : plans originaux, photographies d'époque, noms des personnes ayant participé à la construction et objets qui racontent l'histoire de l'intérieur de l'église, comme s'il s'agissait d'une maison. Des archives suspendues dans l'air , que l'on découvre après avoir gravi plusieurs étages, le souffle court et le cou penché.
Vous pourrez également entendre l'orgue allemand original – le même depuis 1934 – joué en direct par un organiste ayant étudié en Europe et enseignant au Conservatoire. Et lorsque la mélodie atteint une certaine hauteur, les lumières de l'église s'allument une à une , comme si la musique les appelait par leur nom.
Puis vient le goûter : café, pain maison, viennoiseries. Le tout servi dans de la vaisselle ancienne, dans une pièce où le temps semble s'être arrêté. Certains visiteurs se penchent du balcon surplombant l'autel. D'autres restent silencieux, contemplant les vitraux d'en haut. Parfois, au milieu de la visite, une voix féminine s'interrompt depuis les stalles du chœur : « Bonjour Jorgito », dit-elle. C'est la « Marquise », un personnage fictif qui, avec le ton d'une actrice classique, incarne le donateur originel. Personne ne sait qui se cache derrière cette voix. Mais tous applaudissent lorsqu'elle prend congé, annonçant que sa voiture les attend. Comme si l'esprit de la maison se livrait à une plaisanterie.
Santa Rosa de Lima ne fait pas partie des circuits touristiques classiques. Personne n'en parle généralement dans les brochures. Mais de plus en plus de gens s'y intéressent et participent aux visites guidées. « On n'arrive pas à suivre », confie Liliana. « Il y a quelque chose de difficile à oublier dans cet endroit », ajoute-t-elle.
C'est peut-être la lueur de l'autel aperçue depuis le trottoir. L'éclat des carreaux dorés. La géométrie parfaite qui organise l'espace sans qu'on s'en aperçoive. Le son de l'orgue. Ou peut-être est-ce autre chose : ce mélange de beauté et d'hospitalité, de solennité et d'affection, que seuls certains lieux peuvent entretenir.
Vous n'avez pas besoin d'être préparé. Même en tant que croyant, ni même en tant que personne bien informée. Entrez, tout simplement. L'église s'occupe du reste.
lanacion
