Eels à Paris, une assiette de qualité et un service au cordeau
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CRITIQUE GASTRONOMIQUE - Quoi de mieux qu’un restaurant où l’on a le choix de la carte, une assiette de qualité et un service sympathique ?
Pourquoi toujours japper avec la harde des pisteurs de nouveautés ? La curiosité, bien sûr. Avoir, comme chroniqueur, un avis sur une table dont tout le monde parle, évidemment. Faut-il pour autant passer sous silence des adresses comme Eels où l’on s’est rendu souvent avec toujours la même satisfaction ? Au déjeuner, le menu à 39 € les trois services, s’avère des plus attractifs. Dans le quartier, vous pourrez trouver moins cher, mais aussi bon ? Adrien Ferrand, disciple de William Ledeuil, Anne-Sophie Pic et David Toutain, formé sur le continent américain et en Asie, a su aiguiller, près de la gare du Nord, sa propre cuisine. Voyageuse, son originalité, une solide harmonie des saveurs, son esthétique séduisent sans boussole, ni exil culinaire.
Que choisir ? L’incontournable anguille (eel, en anglais) issue, précisons-le, d’un élevage grec, travaillée avec une sauce au beurre noisette, et pomme, réglisse, aux aimables saveurs saisissables ! Les châtaignes de saison…
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