Guide d'initiés sur Santa Fe, l'une des plus belles destinations d'Amérique

Il s'agit toujours de lumière, d'éthéré et de vif. Ou, comme le décrit l'artiste Georgia O'Keeffe, d'un bleu différent. Il s'agit aussi de l'air frais du désert, de l'odeur des pins pignons, d'un vol de tequila et du hurlement lointain d'un coyote. Ce sont des moments qui rythment l'abondance sensuelle des journées au Nouveau-Mexique et plus particulièrement à Santa Fe, l'une des villes les plus singulières des États-Unis, plus ancienne que le pays lui-même.

Santa Fe est l'endroit où je me ressource, où les gens viennent et ne veulent plus jamais repartir. Et aujourd'hui, une nouvelle génération l'a découvert comme un centre créatif pour les artistes, les écrivains, les sculpteurs et bien d'autres.

J'ai eu la révélation de Santa Fe à la vingtaine, alors que je passais quelques jours chez des amis qui avaient quitté New York. Je courais sur le sentier local d'Atalaya, repensant à ma visite, lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel bleu aqua au-dessus des montagnes Sangre de Cristo et me suis arrêté pour l'admirer. Je n'avais jamais vu un ciel pareil auparavant. Une douce brise faisait bruisser les trembles autour de moi et la quiétude de l'instant m'a provoqué une réaction émotionnelle difficile à expliquer. Mon esprit me disait que j'étais à ma place ici.

Il m'a fallu quelques décennies pour concrétiser cette idée. Aujourd'hui, résident à temps partiel depuis vingt ans, je me suis imprégné de l'atmosphère de la ville. Mais il me reste encore tant à découvrir.

À quelle autre ville de 90 000 habitants pouvez-vous penser qui possède 400 restaurants, plus de 250 galeries d'art, neuf musées, plus d'une douzaine de festivals annuels, des centaines de sentiers de randonnée et des excursions d'une journée qui incluent le ranch fantôme d'O'Keeffe, les Puye Cliff Dwellings et la ville artistique et originale de Madrid sur le Turquoise Trail, une route panoramique nationale ?

Ce n'est pas une surprise pour moi que Santa Fe ait été nommée destination de voyage n°1 en Amérique par les lecteurs du magazine Travel + Leisure dans son enquête annuelle World's Best Awards pour 2025. Il semble que le secret soit dévoilé.

Un tableau de l'artiste et résidente de longue date de Santa Fe, Georgia O'keeffe, exposé au musée Georgia O'keeffe de la ville.

L'une des personnalités les plus appréciées de la ville est l'actrice légendaire Ali MacGraw, qui s'y est installée après avoir perdu sa maison dans l'incendie de Malibu en 1993 et ​​n'en est jamais repartie. « Il y a ici des gens incroyables, de tous les horizons et de tous les styles de vie, et nous vivons dans un paysage d'une beauté saisissante », me confie MacGraw, ajoutant : « Cela crée une énergie vraiment vibrante et bienveillante. »

MacGraw s'est impliquée dans la communauté locale et explique qu'elle adore y vivre après deux vies antérieures bien distinctes. « C'est un refuge loin de la folie des grandes villes où j'ai toujours vécu, avec un cadre enchanteur, des nuits étoilées et une immense sensation de nature environnante. Je me suis fait de merveilleux amis ici », dit-elle.

Elle n'est pas la seule personnalité célèbre et accomplie à ressentir l'attrait de Santa Fe. L'acteur Gene Hackman y a longtemps résidé jusqu'au décès de sa femme plus tôt cette année. Le créateur Tom Ford a grandi à Santa Fe et y a conservé une adresse. George R.R. Martin, auteur de la série de livres Le Trône de Fer , qui a inspiré la série télévisée à succès de HBO, Game of Thrones , est un membre important de la communauté. Martin a ouvert une librairie, Beastly Books, ainsi que le bar à cocktails Milk of the Poppy, et a restauré le cinéma historique Jean Cocteau, où films, conférences et dédicaces de livres sont régulièrement organisés.

Santa Fe est une ville décontractée. Si vous êtes attiré par le faste d'Aspen, les boutiques de luxe de Palm Beach ou la vie nocturne de La Nouvelle-Orléans, alors Santa Fe n'est probablement pas pour vous. C'est une ville qui attire un public différent, davantage intéressé par ce que vous lisez ou par l'endroit où vous avez fait votre randonnée matinale.

« Je suis toujours émerveillé par les gens que je rencontre ici », déclare Owen Lipstein, cofondateur du luxueux et imposant Santa Fe Magazine . « Des écrivains comme Douglas Preston, auteur de trente-neuf livres, dont La Cité perdue du Dieu singe ; Hampton Sides, auteur de Blood and Thunder et d'autres ; le peintre Jean Paul Granillo ; et les cinéastes Kirk Ellis et Joan Tewkesbury vivent et créent ici. »

Lipstein et sa femme Maggie, originaires de Santa Fe, ont quitté la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, pour s'installer ici il y a quelques années afin d'élever leur fille. Leur amour pour la région et ses habitants les a conduits à devenir copropriétaires du magazine, qui regorge de portraits de personnalités fascinantes de la ville.

Je comprends. Sur un sentier de randonnée, j'ai rencontré Lorenzo, qui s'est installé à Santa Fe après vingt-six ans passés en Toscane. Lors d'une fête locale, j'ai rencontré William Broyles, ancien rédacteur en chef de Newsweek avant de se reconvertir en scénariste et producteur. Il a créé plusieurs séries télévisées, écrit le film Seul au monde et a été nominé aux Oscars pour Apollo 13 .

Mes amis Yvonne Mendez, une ancienne danseuse de ballet devenue peintre, et son mari Charles, qui était un pilote de course automobile de compétition et champion, ainsi que le président du conseil d'administration et président de Sebring International, font partie de mon groupe local.

Il en était de même pour le regretté photographe Kurt Markus, venu du Montana avec sa femme Maria. Il enseignait aux Santa Fe Workshops, l'une des meilleures écoles de photographie du pays pour tous les types de photographes, et continuait à enrichir sa vaste gamme d'images évocatrices. Son portfolio de cow-boys modernes de l'Ouest américain est l'un des plus importants au monde, mais il a également photographié pour les magazines Esquire, Vanity Fair , Outside et bien d'autres, ainsi que des campagnes publicitaires internationales pour des marques de mode comme Armani et Calvin Klein.

La créativité semble omniprésente dans cette ville, sous une forme ou une autre. Elle fait partie intégrante de l'esprit de la ville.

Joan Tewkesbury, scénariste de films comme Nashville et de Thieves like Us , s'est installée ici en 1996. « C'est un lieu d'extrêmes, mais aussi un lieu qui sait vous accueillir et vous soutenir. On y accepte les gens selon leurs conditions, qu'il s'agisse d'un guide spirituel, d'un scientifique, d'un commerçant ou d'un artiste. On n'est pas obligé de se conformer à une quelconque construction sociale », explique-t-elle.

Aujourd'hui âgée de quatre-vingt-neuf ans, Tewksbury est la créatrice par excellence qui vit ici. Elle est conseillère pour le Sundance Institute, a publié un nouveau roman, Julio Robalo ouvre la porte à sa bouche , et enseigne un cours qu'elle a créé pour le Sundance Institute dans diverses universités et au Santa Fe Playhouse. La prochaine génération de créateurs est composée de ses élèves et de ses disciples.

Elle est également directrice artistique, avec Kathleen Broyles, de l'initiative « Los Luceros Milagra », fondée par Robert Redford au Nouveau-Mexique. Son objectif est de développer des histoires authentiques d'auteurs amérindiens et hispaniques.

L'un des résultats a été la série télévisée « Dark Winds », adaptée du roman de Tony Hillerman, produite et réalisée par Chris Eyre avec les producteurs exécutifs Robert Redford et George RR Martin. Tournée dans la région, elle fait revivre les multiples facettes de la culture navajo.

Le labyrinthe du Ghost Ranch de Georgia O'Keeffe, un centre de retraite et d'éducation de 21 000 acres sur un terrain qui appartenait autrefois à l'artiste.

Venez à Santa Fe avec l'intention de vous laisser envoûter par ses charmes. L'histoire, l'art et la gastronomie y sont omniprésents, nourris par le mélange des cultures amérindiennes, espagnoles et anglo-saxonnes qui s'y sont mêlées au fil des siècles. C'est un lieu qui exige une présence intense pour s'en imprégner pleinement.

Les humains ont parcouru cette région fertile pendant plus de douze mille ans, mais n'ont commencé à s'y installer que vers 5 500 av. J.-C. L'an 900 apr. J.-C. marqua le début des grandes cultures amérindiennes et des pueblos qui y ont élu domicile.

En 1610, la ville que nous connaissons aujourd'hui fut fondée par Don Pedro de Peralta, gouverneur espagnol du Nouveau-Mexique. Vous pouvez encore y admirer la plus ancienne église des États-Unis, San Miguel ; visiter la plus vieille maison d'Amérique ; faire une halte à l'église Cristo Rey, la plus grande structure en adobe du pays ; et vous promener dans le Palais des Gouverneurs, le plus ancien bâtiment public habité en permanence aux États-Unis. Mais n'oublions pas que des lieux comme le pueblo de Taos, classé au patrimoine mondial et construit entre l'an 1000 et 1450, abritent encore des membres de la tribu du pueblo de Taos, l'un des dix-neuf autres pueblos de la région, avec les Acoma, les Nambe et les Picuris.

Mon amie Emily Henry, l'une des plus grandes décoratrices d'intérieur du pays, dont le studio se trouve à Santa Fe, m'a inspirée pour découvrir la ville, me permettant de cultiver ce que j'appelle mon « Santa Fe personnel ». Ayant grandi à Taos, elle connaît bien la région. Dans un article que j'ai écrit pour le New York Times intitulé «  Au-delà de Santa Fe », elle m'a fait découvrir des lieux qui comptent parmi les trésors cachés, même si elle a insisté pour que je n'en parle pas de certains, affirmant qu'ils ne devraient être connus que de ceux qui y vivent.

Mais il existe encore de nombreux endroits à partager. Commencez par la place historique. Ne manquez pas de déguster les fajitas ou les burritos du stand El Molero Fajitas, au coin de la rue, et visitez les artisans indiens qui vendent leurs créations. Rendez-vous au Margarita Bar de La Fonda (le restaurant La Plazuela est également incontournable). Remontez Canyon Road, fondée en 1100 après J.-C. (nous y reviendrons plus tard). Visitez le marché fermier le samedi matin (arrivez affamé et avec un sac pour acheter des produits locaux, de la lavande, du miel frais et bien plus encore auprès des plus de 150 agriculteurs et artisans présents).

Pour vous imprégner de l'ambiance de Santa Fe, atterrissez directement à l'aéroport municipal de Santa Fe, récemment rénové et facilement accessible depuis le centre-ville. Il se trouve à vingt minutes de route, contre une heure depuis Albuquerque, avec au moins vingt minutes supplémentaires pour louer une voiture. Des vols au départ de Denver et de Dallas vous y conduiront, et les locations de voiture se trouvent juste en face du terminal en adobe.

Dès mon arrivée en ville, ma première préoccupation est d'emprunter les sentiers de randonnée pour respirer l'air des armoises, des pignons et des genévriers qui poussent dans le haut désert. Que ce soit une promenade ou un jogging avec Emily et nos chiens, je suis toujours à l'aise.

Santa Fe étant située à plus de 2 130 mètres d'altitude, la plupart des habitants se détendent un peu le premier jour pour s'acclimater. Il est important de boire beaucoup d'eau, surtout les deux premiers jours. Une randonnée facile sur le bas Atalaya, Dorothy Stewart ou Dale Ball, fréquentés par la plupart des habitants, est une excellente façon de commencer votre visite.

Il existe des centaines de sentiers pour la randonnée, la course à pied et l'escalade. Notre famille adore Aspen Vista, surtout en octobre, où des milliers de trembles colorent les collines de jaune et d'or au fil des saisons. Vous pouvez randonner jusqu'au sommet du mont Atalaya (trois heures aller-retour) et explorer les habitations troglodytes de Bandolier.

Mon endroit préféré est le parc national de Kasha-Katuwe Tent Rocks, une collection d'un autre monde de formations rocheuses en forme de cône qui se trouve à une heure de route au sud-ouest de Santa Fe. (Assurez-vous de réserver celui-ci à l'avance, car les visites sont limitées).

En été, ne manquez pas le marché indien de Santa Fe, le plus grand marché d'art amérindien au monde, où mon ami Ric Charlie, célèbre créateur de bijoux navajo, réside en permanence. L'incendie de Zozobra est un festival culturel incontournable qui dure depuis plus de cent ans. Ne manquez pas les fêtes pueblo, le festival du vin de Santa Fe, un festival littéraire et bien plus encore.

Les flammes engloutissent Zozobra, une marionnette de 50 pieds de haut, lors du 100e incendie annuel de Zozobra l'année dernière en 2024. Zozobra représente l'anxiété et la tristesse et est brûlée chaque année depuis 1924 pour soulager le chagrin des habitants de Santa Fe.

En hiver, rendez-vous à Ski Santa Fe, à 28 kilomètres de la ville. Avec une altitude de 3 100 mètres, le réseau de pistes est adapté à tous les niveaux de ski. Rendez-vous aux spas minéraux Ojo Caliente, ouverts toute l'année, pour un après-midi de détente, de jacuzzis et de massages. Plus près de la ville, Ten Thousand Waves vous invite à une journée de bien-être, tout comme les Ojo Spa Resorts.

Santa Fe est une ville idéale pour la marche, notamment pour s'imprégner de sa scène artistique florissante. Pour un visiteur novice, le nombre impressionnant de galeries peut être un peu intimidant, tant le choix est vaste dans toute la ville.

Mon meilleur conseil est de flâner dans les quartiers et de découvrir ce qui vous plaît. Le Railyard District propose des œuvres plus contemporaines, notamment SITE Santa Fe pour les talents émergents et confirmés, ainsi que les galeries LewAllen, un incontournable de Santa Fe. Dans d'autres quartiers de la ville, jetez un œil aux galeries Nedra Matteucci et Manitou, où je suis toujours à la recherche de nouvelles œuvres de l'un de mes artistes préférés, Miguel Martinez.

Canyon Road abrite la plus grande concentration de galeries, et vous pouvez passer une journée entière à vous promener sur sa longue colline sinueuse, ce que Maggie Fine appelle « sans doute la plus ancienne rue principale d'Amérique ».

Fine explique : « Il y a plus de 1 000 ans, c'était la route vers la vallée fluviale pour les peuples autochtones. C'était un chemin de pèlerinage. »

Fine est le fondateur et directeur de la série de promenades estivales de Canyon Road. Lancée en 2024, son objectif est de rassembler les habitants autour de la musique, de la gastronomie et des contes, et de leur rappeler la riche histoire de ce quartier. Les cinq promenades ont lieu le premier mercredi du mois à partir de juin, avec une promenade supplémentaire pour Halloween, qui a attiré plus de 6 000 personnes costumées en 2024.

La promenade des Farolitas du réveillon de Noël, une tradition ancestrale, est reconnue comme l'une des expériences les plus uniques au monde, une expérience que notre famille adore. Nous nous mêlons aux fêtards qui chantent des chants de Noël autour des feux de joie, tandis que des dizaines de milliers de farolitas illuminent le chemin.

« Canyon Road a une histoire incroyable », explique Fine. « C'est la colonie artistique créée à El Zaguan dans les années 1920 qui a bâti sa réputation d'artère majeure. Claude's, l'un des premiers bars gays de la ville, a été fondé par Claude James, une lesbienne dont le père était rédacteur en chef du New York Times . Elle est arrivée ici dans les années 1950. »

Fine ajoute : « De Bob Dylan à Pete Townsend, tout le monde est passé, tout le monde était le bienvenu. La véritable énergie de Santa Fe réside dans son côté convivial. »

Mon ami artiste Chris Richter, résident local depuis vingt ans, a été attiré par la ville grâce à son immense communauté d'artistes qui se soutiennent mutuellement dans leur travail. C'est ce qui attire la nouvelle génération de créatifs qui découvre Santa Fe. « Plus de 40 % de la ville est composée d'artistes d'une manière ou d'une autre », explique-t-il, ajoutant : « Cette forte concentration de créateurs a été un excellent moyen pour moi de construire ma carrière. »

En plus de travailler dans son atelier, Richter parcourt les sentiers et peint en plein air, inspiré par les couleurs, les textures, l'écorce et les matières végétales des collines autour de la ville pour créer ses œuvres d'art sereines.

Stan Natchez est toujours l'une de mes premières étapes dans le monde de l'art. Amérindien shoshone et tataviam, son style unique d'art mixte, inspiré par Andy Warhol et Jasper Johns, rend hommage à ses racines autochtones tout en formulant des déclarations sociales sur le monde qui l'entoure.

« Je considère mon travail comme de l'art amérindien contemporain, empreint d'esprit, d'humour et de satire. J'utilise l'acrylique et l'huile, mais j'intègre monnaie, pages, traités et cartes à mes peintures », explique-t-il. « Le perlage, instrument d'échange pour mon peuple, fait également partie de mes techniques mixtes. »

Natchez est l'un des rares artistes amérindiens à posséder sa propre galerie. Niman Fine Art en est un autre, où Dan Naminga, membre de la tribu Hopi-Tewa, peintre et sculpteur, expose ses œuvres, ainsi que ses fils artistes Arlo et Michael.

Les neuf musées de Santa Fe, situés en ville et sur la colline des Musées, sont riches en histoire, en arts et culture indiens et en arts populaires internationaux. Cependant, c'est le musée Georgia O'Keefe, qui abrite la plus grande collection au monde de ses œuvres, qui attire le plus grand nombre de visiteurs.

En 2027, un nouveau musée de 54 000 pieds carrés consacré à l'œuvre d'O'Keeffe ouvrira ses portes. Influencée par les paysages et la lumière du Nouveau-Mexique, elle a vécu dans la région pendant près de cinquante ans, créant ses œuvres et devenant l'une des artistes féminines les plus reconnues au monde.

Colonnes peintes sur la place du centre-ville de Santa Fe.

Après une journée passée à explorer les galeries et les musées, la plupart des gens sont prêts à découvrir la riche scène culinaire de la ville. On y trouve toutes sortes de cuisines et on y découvre toujours de nouveaux acteurs, comme Escondido ou le Market Steer Steakhouse et son accueillant Tack Room pour les boissons.

Il existe d'autres restaurants établis de longue date comme The Compound et Santa Café, mais lorsqu'il s'agit d'une expérience culinaire spéciale, mes deux meilleurs restaurants sont Geronimo et Sazon.

Geronimo est géré par Chris Harvey, l'un des restaurateurs les plus anciens de la ville. Hôte charmant et attentionné, il crée avec son équipe une expérience irréprochable dans l'une des ambiances les plus chaleureuses de la ville.

Le restaurant est installé dans un bâtiment construit en 1756 et habité par Geronimo Lopez et sa famille (d'où son nom). Harvey est propriétaire du restaurant depuis trente-trois ans et propose une carte constante et délicieuse. (Il y a commencé à travailler comme serveur à l'université.)

« Nous ne sommes pas un restaurant branché qui change sa carte toutes les deux semaines », explique Harvey. « Soixante-dix pour cent de notre sélection est immuable et nous en changeons 30 % chaque trimestre en fonction de la saison. »

Essayez le filet de wapiti frotté à Tellicherry, accompagné d'une purée de pommes de terre à l'ail rôti, de pois mange-tout au bacon fumé au bois de pommier et d'une sauce crémeuse aux champignons et au brandy ; les crevettes blanches mexicaines grillées au piment doux et au miel ; ou encore le bar au miso vert. Ces plats, parmi d'autres, sont préparés par le chef Sllin Cruz, en poste depuis dix ans.

Tout cela peut être associé à l'un des plus de 250 choix de vins, à des tequilas haut de gamme ou à une collection de cocktails spéciaux, créés par le sommelier Shaun Adams, un vétéran de vingt ans du lieu.

Il n'y a que deux services par soir, chacun avec une fenêtre de deux heures et demie, pour une expérience toujours sereine. Avec seulement vingt-six tables dans la salle principale et douze sur le Portale extérieur, on se croirait dans une réunion de famille. Il est préférable de réserver au moins un mois à l'avance !

Les montagnes Sangre De Cristo offrent des vues imprenables aux randonneurs et aux coureurs de trail.

Fernando Olea est le chef exécutif et associé du Sazon, non loin de la Plaza. Originaire de Mexico, il a su intégrer les saveurs du Mexique à sa carte pour créer une délicieuse cuisine du Nouveau Monde.

Ne manquez pas la sopa de amor, une crème de piments poblanos rôtis avec un morceau de crabe bleu, le tout recouvert d'une mousse d'amande et saupoudré de cannelle. En dessert, essayez le dulce sinfonia, qui vous offrira différentes saveurs au gré de vos envies. Imaginez un caramel au gingembre, une glace à l'avocat, une sauce aux pignons de pin et à la betterave, suivis d'une touche de jalapeño, qui s'imprègne progressivement de vos papilles.

Olea est un maître du mole poblano, une sauce mexicaine spéciale qu'il a créée pour son menu. « Nous accompagnons différentes variétés de mole avec du bœuf, de l'agneau ou du flétan », explique-t-il, ajoutant : « Vous goûterez des saveurs d'abricot, de noix de pécan, de chocolat et bien plus encore avec nos recettes spéciales. »

Les plats proposés par Olea, également créés avec l'aide de sa fille chef, Roberta, sont parmi les plus originaux de Santa Fe. Imaginez du poulpe sauté à l'huile d'olive avec de la poitrine de porc et du piment thaï, ou une enchilada aux crevettes avec une sauce crémeuse aux fleurs de courgettes, aux piments poblano et au fromage asadero.

Pour les amateurs de mezcal et de tequila, Sazon propose un menu remarquable. Goûtez l'une des sélections servies avec une sangrita à l'ananas et à la tomate.

Tous les jeudis à 16h, Sazon organise l'une des meilleures dégustations de tequila de la ville, intitulée « Introduction aux spiritueux d'agave du Mexique ». Le vendredi, dégustation de mezcal haut de gamme et le samedi, dégustation de spiritueux d'agave mexicains haut de gamme. Vous pouvez réserver votre tequila préférée sur leur site web : Sazonsantafe.com.

Bien que ces deux restaurants accueillent un mélange de locaux et de visiteurs, les adresses plus locales que je fréquente régulièrement incluent La Choza, Tia Sophia's (pour le déjeuner), Tune Up et Harry's Roadhouse, situé à la sortie de la ville, sur l'Old Las Vegas Highway. Dans tous ces restaurants, vous dégusterez une excellente cuisine régionale néo-mexicaine. Pour avoir l'air d'un local, lorsqu'on vous demandera si vous préférez le chili rouge ou vert, répondez simplement « Christmas », ce qui signifie les deux.

Santa Fe compte plus de 250 galeries d'art et les bâtiments en adobe abondent.

Quant à l'hébergement à Santa Fe, le choix est vaste. La ville compte près de cinquante hôtels, allant des établissements haut de gamme comme Bishop's Lodge, l'Inn of the Anasazi ou La Posada, aux établissements plus petits et plus abordables comme SAGE, le Turquoise Bear et le Parador, l'un des préférés d'Emily. Mais lorsqu'on me demande conseil, je suggère généralement de louer une maison par l'intermédiaire de Casas de Santa Fe pour intégrer la communauté.

En tant que résident du coin, vous pourrez ensuite flâner dans mon café préféré, Downtown Subscription, un endroit qui s'engage à proposer des magazines et des journaux en format papier. Vous pouvez aussi vous rendre chez Iconik ou Ohoris, deux cafés où vous pourrez vous mêler aux habitants autour d'un latte.

Les possibilités de vivre l'expérience Santa Fe sont infinies, notamment un séjour au M/E/A, à Lamy, dans le bassin de Galisteo, où les personnes d'âge mûr peuvent passer une semaine à réfléchir à leur avenir. Sur place, vous pourriez avoir une révélation et décider de prendre vos quartiers et de vous installer dans cette région magique.

Lors de votre première visite à Santa Fe, ne soyez pas surpris d'acheter un bijou en turquoise, de parcourir la boutique Lucchese sur la place à la recherche d'une paire de bottes de cowboy et de consulter les maisons à vendre sur votre téléphone. Cela arrive à tout le monde.

Et si vous êtes inspiré par l'énergie créatrice de l'art, des créateurs, des galeries et des musées, et que vous souhaitez explorer votre propre créativité, je vous conseille de vous lancer. Pour vous inspirer, procurez-vous un exemplaire de « The Artists Way: A Spiritual Path to Higher Creativity » de Julia Cameron. Elle est du coin.

Une fois sur place, ne vous précipitez pas pour tout découvrir en une seule visite. Santa Fe est avant tout un voyage lent. Imprégnez-vous des odeurs, des saveurs, des paysages époustouflants, du mélange des cultures et de la créativité artistique et culinaire. Une fois que vous y serez allé, vous y retournerez encore et encore. À bientôt sur les sentiers.