Waarom is het de moeite waard om je op je werk mooi aan te kleden?

Style Points is een column over hoe mode en de rest van de wereld met elkaar verbonden zijn.

Als je Stella McCartney's show tijdens Paris Fashion Week bekijkt, kun je je vergeven als je niet weet waar je moet kijken. Er stonden kopieerapparaten en waterkoelers op de catwalk, en paaldanseressen traden op naast modellen in glinsterende versies van bedrijfskleding. "Van laptop tot lapdance", noemde McCartney het. Of Anora ontmoet de Adobe Creative Suite, zo je wilt. Hoe dan ook, het was genoeg om een HR-medewerker hoofdpijn te bezorgen.

Stella McCartney herfst 2025.

Maar hoewel McCartney's kantoorfetisj misschien wel de meest fetisjistische tot nu toe was, was ze lang niet de enige die zich tijdens de modemaand aangetrokken voelde tot dit soort zakelijke cosplay. De voortdurende vraag "wat te dragen naar kantoor" speelde zich ook af tijdens New York Fashion Week , waar Calvin Klein , Michael Kors en Carolina Herrera allemaal hun eigen interpretatie van de moderne werkende vrouw presenteerden. Bij Calvin, dat voor het eerst sinds 2018 terugkeerde naar de catwalk, koos Veronica Leoni ervoor om de minimalistische kantoorkleding uit de jaren 90 van het merk nieuw leven in te blazen, terwijl Kors en Herrera kozen voor een maximalistische interpretatie van traditionele pakken, perfect om je woon-werkverkeer mee op te vrolijken. De opkomende ontwerpster Jane Wade , die een blijvende fascinatie heeft voor het moderne kantoorleven (met collecties genaamd "The Commute" en "The Audit"), sprong in op de trend met een show genaamd "The Merger", waarin modellen ironische witteboordenstijl uitstraalden en Lisa Rinna aan het einde een "vijandige overname" acteerde. Net als McCartney leunde Wade op het idee van kantoor als theater, waarbij ze net zoveel nadruk legde op de sfeer als op de kleding.

Jane Wade herfst 2025.

Het is een spanning die ook in de popcultuur terugkomt. In films en tv-series zoals Babygirl , Industry en Severance worden relatief doorsnee ogende kantoren het toneel van extreme dramatiek en intriges, en zelfs van seksualiteit. Zelfs de vrijetijdszoekers in dit laatste seizoen van The White Lotus worden gekweld door werk, of het nu gaat om Jason Isaacs' personage Timothy en zijn oplaaiende schandaal rond financiële criminaliteit, of Carrie Coon's Laurie en haar onvrede wanneer ze wordt overgeslagen voor een promotie bij haar advocatenkantoor.

Jane Wade herfst 2025.

Deze fixatie op het bedrijfsleven is onlosmakelijk verbonden met de huidige obsessie van onze cultuur met het establishment: mensen willen zich kleden als oud geld , zich voordoen als grootmoeders aan de kust en zichzelf blijkbaar transformeren tot kantoorsirenes. Te midden van economische instabiliteit, AI-angst en door tarieven veroorzaakte chaos is een baan een extra troef, ook al is het nog steeds werk. Kijk naar popcultuurvoorstellingen van het kantoorleven uit de jaren 90 en begin jaren 2000: Generatie X cris de coeur zoals Reality Bites , Office Space , American Beauty , Fight Club , zelfs The Office in zekere mate, gaan over mensen die vervreemd raken van een bedrijfswereld die nu ongelooflijk comfortabel lijkt voor een moderne kijker. Nu de levenslange, door pensioen ondersteunde carrière is verdampt, is ook de minachtende weergave van het kantoor als een cubicle farm waar je ziel sterft verdwenen. Zoals de New York Times meldde , gebruiken influencers zelfs generieke kantoren als achtergrond voor OOTD-video's.

Calvin Klein herfst 2025.

Kantoordrama's borrelen al een tijdje op in de mode. Drie jaar geleden, toen thuiswerken nog steeds de thuiswerkvriendelijke mode beïnvloedde en 'stilletjes stoppen' in opkomst was, schreef ik over de manier waarop ontwerpers kantoorkleding begonnen te parodiëren door ze te verknippen, bij te knippen of zelfs een gigantisch pak te creëren van Post-it-briefjes, een Office Space -meets- Stop Making Sense- pak. Er zat een speelse, campy ondertoon in de manier waarop ontwerpers deze dogma's omarmden, een subtiele spot met de kostuums van de macht. ("Het pak is altijd al dragelijk geweest," merkte auteur Sarah Jaffe op toen ik haar interviewde voor het stuk.) Het jaar daarop, toen de RTO-campagne serieus op gang kwam, bracht mijn collega Kathleen Hou ons een verhandeling over de hybride, werkvriendelijke "zakenvrouw-special"-esthetiek , die oversized blazers en pakken combineerde met baggy jeans (denk aan het antwoord van de jaren 2020 op de "zakelijke club"-esthetiek). Zelfs mensen die niet van negen tot vijf werken, zoals Hailey Bieber en Kendall Jenner, droegen deze look met flair. Dit suggereert dat de status die kantoorkleding uitstraalt ook geldt als je nooit een kantoorlobby binnenstapt.

Michael Kors herfst 2025.

Dat soort pakken-als-een-leeg-doek-voorstellen zijn steeds meer verdwenen. Nu het girlboss-tijdperk allang voorbij is, lijken meer letterlijke, door mannenmode beïnvloede machtssymbolen terug te keren, zowel op de catwalk als in onze garderobe. McCartneys collectie bevatte opzettelijk oversized blazers, met lange revers en manchetten, de "boyfriend jeans" van het pak. Tiffany Hsu van MyTheresa grapte in ons maartnummer tegen Kristen Bateman dat ze zich wil kleden als Patrick Bateman – die dankzij Luca Guadagnino's bewerking van American Psycho, die nog in de maak is, weer helemaal in de mode is.

Carolina Herrera herfst 2025.

En hoewel Severance een extreme, sciencefictionachtige letterlijke weergave is van het verlangen naar (en de ultieme onmogelijkheid van) een balans tussen werk en privé, lijkt deze tegenstelling iets te zijn waar ontwerpers graag onderzoek naar doen. Terwijl ons privéleven en onze sociale mediafeeds te gelde kunnen worden gemaakt, of ons in ieder geval kunnen helpen op te vallen in de aandachtseconomie en werk te vinden, is de scheidslijn tussen werkkleding en vrijetijdskleding net zo verwarrend – wat misschien de reden is waarom ontwerpers zoals McCartney en Wade onze buiten- én binnenkleding willen kleden.