Como Virgil Abloh abriu os portões da moda de luxo

Style Points é uma coluna sobre como a moda interage com o resto do mundo.

Quando Robin Givhan decidiu escrever "Make It Ours": Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh, seu novo livro sobre o falecido designer, ela não queria seguir o caminho biográfico tradicional, como ela descreve: "Ele nasceu em um dia frio de outono". Em vez disso, a crítica sênior do The Washington Post e vencedora do Prêmio Pulitzer pretendia registrar a intersecção de um homem e um momento, uma época de mudanças disruptivas na indústria da moda e uma figura que estava especialmente preparada para aproveitar essa oportunidade.

Quando Abloh morreu em 2021, com apenas 41 anos , deixou um legado complexo. Sua carreira na moda durou menos de uma década, mas ele acumulou infinita atividade nesse período. Givhan conecta a história de Abloh com a de outros designers negros — Edward Buchanan e Ozwald Boateng, que o precederam na indústria, e Pharrell Williams, que o sucedeu na linha masculina da Louis Vuitton — para situar Abloh no lugar e na época em que chegou à moda. "Eu sabia que quando [a Louis Vuitton] anunciasse Pharrell como o próximo designer, esse seria o desfecho", diz ela. "Então, de uma forma estranha, eu já sabia qual era o desfecho antes mesmo de começar."

“Faça Nosso” por Robin Givhan

Antes de Abloh entrar em cena, o mundo do luxo, altamente controlado, começou a se abrir um pouco, com o objetivo de atrair uma base de clientes mais jovem e diversificada. Abloh, diz ela, "se beneficiou do fato de a moda ter se tornado muito mais online, não apenas com os programas de streaming, mas porque [Estar] online permitiu que designers, se quisessem, pudessem se conectar diretamente com seus clientes. Virgil levou isso a um novo patamar, não apenas disponibilizando coisas para os clientes verem ou fazendo vídeos para falar diretamente com eles, mas realmente interagindo com eles — em alguns casos, contratando-os. Ele também se beneficiou do fato de os consumidores terem uma maneira de responder à indústria de forma bem clara e em uníssono.

Outro fator foi o que ela chama de "a mudança cultural em torno da moda masculina... Não acho que se [Abloh] estivesse desenhando roupas femininas antes de tudo, ele teria sido convidado para assumir o comando da Dior feminina, mas a moda masculina era um veículo muito diferente". A cultura dos tênis, que era e ainda é fortemente impulsionada por colecionadores homens, permitiu que Abloh ascendesse ao status de superstar, apesar de não preencher os requisitos de, digamos, frequentar uma escola de moda ou ter o apoio inicial de uma grande marca. Uma das passagens mais esclarecedoras do livro de Givhan analisa a maneira como ainda desconsideramos o interesse das mulheres pela moda, enquanto valorizamos o interesse dos homens. "Sabe como às vezes você está escrevendo e se choca ao perceber que as palavras que sempre foram associadas a um tópico específico, quão carregadas elas são? E como elas conferem às pessoas um tipo de dignidade e poder que outras palavras não conferem?", diz Givhan. "Eu estava pensando nas conversas que os homens travavam quando se tratava especificamente de tênis, e como eles eram chamados de bestas do hype. Eles estavam à espreita. Eles estavam no ataque, e não eram chamados de vítimas da moda."

Abloh com A$AP Rocky em seu desfile de moda masculina da Louis Vuitton na primavera de 2019.

É quase desnecessário dizer que Abloh também se beneficiou da cultura de celebridades turbinada da moda dos anos 2010. Como colaborador próximo de Kanye West e diretor criativo de sua agência Donda, Abloh se tornou uma celebridade por mérito próprio, incentivando seus amigos famosos a chamar a atenção para seus projetos e prenunciando a ascensão de celebridades como Pharrell no comando de marcas de luxo.

Kaia Gerber nos bastidores com Abloh no desfile da Off-White de outono de 2019.

Embora tenha se tornado o insider definitivo, Abloh manteve as características de um outsider de várias maneiras: ele era um homem negro em uma indústria predominantemente branca, um morador do Centro-Oeste nas capitais da moda de Paris e Nova York e um designer autodidata que aplicava o mesmo sampler que usava como DJ em suas criações de moda. Ele também se via como um disruptor, buscando figuras como Steve Jobs tanto quanto designers de moda. Embora a moda tenha prosperado por muito tempo com a exclusão, Abloh queria atrair mais pessoas para o grupo , e não necessariamente apenas seus clientes. Quando revelou sua coleção de estreia para a linha masculina da Louis Vuitton em Paris, convidou 3.000 estudantes de moda para se sentarem na plateia. “Ele era alguém que levantava o véu do segredo, por assim dizer. Ele estava disposto a compartilhar protótipos de tênis durante um discurso. Ele jogava o tênis para a plateia para que as pessoas pudessem realmente vê-lo. Ele postava a história de fundo e o processo de design em seu Instagram. A moda pode ser tão opaca que apenas lançar um pouco de luz e desmistificá-la é incrivelmente útil”, diz Givhan. É claro que sua democratização da moda não foi total: ele posicionou a Off-White como uma marca de luxo, com preços à altura. Mas mesmo que suas peças não estivessem ao alcance de todos, “eu diria que Virgil tornou [a moda] mais acessível porque reconheceu a vastidão do sonho e disse: 'Seu sonho é válido. Entre.'”

Abloh com Naomi Campbell em seu desfile de primavera de 2018 inspirado na Princesa Diana para a Off-White.

Givhan também analisa como a experiência de Abloh, filho de imigrantes ganeses nos EUA, moldou sua abordagem profissional. Seus pais priorizaram o que ela chama de "camadas protetoras" da educação, que consideravam garantia de um futuro em seu novo país de origem, e Abloh se formou em engenharia civil e fez mestrado em arquitetura muito antes de seu nome ser mencionado no mundo da moda. "Se você analisar a situação em linhas gerais, parece que ele foi de 0 a 100 praticamente da noite para o dia, e sua trajetória foi extremamente rápida", observa Givhan, "mas houve muitos, muitos passos incrementais ao longo do caminho".

Sua identidade de segunda geração foi "fundamental para entender melhor seu temperamento, sua ambição, a dedicação que ele expressaria em sua escolha de estudar engenharia e o senso de urgência que ele parecia ter em relação ao sucesso", diz ela. Isso também significava que Abloh, apesar de pertencer à Geração X, avessa a traições, tinha uma disposição mais respeitosa do que muitos de seus colegas. Seu amor pela disrupção tem limites: "Ele não queria virar mesas na sala de reuniões. Ele queria poder sentar-se à cabeceira da mesa."

Um convidado vestindo um dos designs inspirados em O Mágico de Oz , de Abloh, durante a semana de moda masculina em Paris.

A mesma abertura que Abloh cultivava com seus fãs e seguidores tornou-se um problema durante o acerto de contas racial de 2020. "Começamos a ver alguma tensão entre essa atitude e muitos de seus fãs após o assassinato de George Floyd", pois ele foi criticado por uma suposta incapacidade de lidar com o momento. "Seu comportamento centrista foi questionado, e ele estava tendo que lidar com isso em tempo real", diz ela.

Mesmo agora, o legado de Abloh continua se revelando, o que tornou escrever sobre ele fascinante e desafiador. "Eu realmente me pergunto: onde ele estaria em um momento como este? Será que ele ainda diria: 'Eu não sou um rebelde. Eu não sou um lança-chamas?' E se dissesse, como isso seria recebido pelos fãs dele? Para mim, o triste é que você não consegue ver essa evolução", diz Givhan. "Com muitas pessoas que projetaram uma grande sombra e morreram muito jovens, existe, eu acho, uma espécie de efeito de ampliação. Você vê suas realizações ampliadas porque as compara a todas as coisas que poderiam ter sido."