A estreia de Jonathan Anderson na Dior foi um caso de amor com a infância
A moda raramente espera com a respiração suspensa. Mas quando os colegas diretores criativos Donatella Versace , Pierpaolo Piccioli , Stefano Pilati, Pharrell Williams, Jack McCollough e Lazaro Hernandez , Glenn Martens , Silvia Venturini Fendi , Nicolas Di Felice e Simon Porte Jacquemus aparecem para apoiar sua estreia, é o mais perto de uma pausa que a indústria já chegou. Entre o apoio vocal e a fanfarra global, uma coisa é abundantemente clara: o talento de Jonathan Anderson como designer de alta produção e visão de futuro nunca vacilou.
Desde sua nomeação oficial para a Dior Men em abril (seguida de sua confirmação como chefe de moda feminina em junho), a questão agora é: como ele utilizará uma marca diferente para desenvolver suas habilidades de uma maneira totalmente nova? Além disso, quais looks de arquivo o cativarão por meio de um repertório de design quase centenário, e como ele abordará uma oportunidade gigantesca como a da maison Dior? O cargo não traz uma nova perspectiva; em vez disso, a maison oferece sua história como um campo de potencial para Anderson interpretar como achar melhor.
Rihanna e A$AP Rocky.
Antes do desfile, Anderson provocou referências profundas que demonstravam sua imensa pesquisa e deferência à Maison Dior, inspirando o convite em formato de prato de cerâmica com ovos. Outras imagens de mood board foram divulgadas de forma instigante, incluindo as Polaroids de Lee Radziwill e Jean-Michel Basquiat, de Andy Warhol, cujo uniforme proposital de ternos Armani serviu como ferramenta visual para se situar na narrativa de artistas eurocêntricos.
Na passarela, Anderson tomou a iniciativa de interpretar essa inspiração, replicando as sutis excentricidades de estilo de Basquiat. Gravatas foram usadas soltas e tortas, golas assimétricas e destacadas, e as tradicionais gravatas brancas foram deslocadas do restante dos ternos. A$AP Rocky , que chegou de mãos dadas com uma Rihanna grávida, exibia uma das golas de sua camisa social sob a gravata listrada multicolorida — uma homenagem direta à polaroid que Anderson compartilhou.
A transmissão ao vivo da coleção começou com um curta-metragem com Sam Nivola e Robert Pattinson , de The White Lotus . No clipe, assim como na passarela, predominava uma sensação palpável de charme juvenil, tingida de arrogância. Anderson retornou frequentemente a essa energia em coleções anteriores, tanto da Loewe quanto de sua marca homônima; no entanto, essa interpretação soou distinta e alegremente diferente.
Oxfords sobrepostos a jaquetas jeans lavadas, suéteres de tricô encolhidos em tom rosa-chiclete combinados com delicadas joias florais, calças chino oversized e camisas de rúgbi evocavam o senso subjacente de idealismo privilegiado com que esses garotos de escolas preparatórias em formação percebem o mundo. Essa identidade também é atemporal — vemos isso em gerações de arte e estilo, seja no romance "Educação Sentimental" , de Gustave Flaubert, no filme "Withnail and I" , ou nas pernas das calças enfiadas nas meias de jovens e esperançosos estudantes de Cambridge enquanto desfilam pelos terrenos da universidade.
A formalidade foi imediatamente subvertida. A passarela abriu com "State Trooper", de Bruce Springsteen, uma escolha surpreendente para uma grife francesa, mas suas influências punk ecoaram a abordagem nada tradicional de Anderson para a Dior Men. Os looks de abertura, quase Frankensteinianos, consistiram em ternos desarticulados. Jaquetas estruturadas foram alargadas e combinadas com shorts cargo oversized, sandálias estilo pescador e muito busto nu. Em outros lugares, as cinturas foram cortadas, adicionando sensualidade a uma silhueta tradicionalmente recatada.
A beleza mais sutil dos designs de Anderson reside em sua abertura à interpretação. Em vez de apresentar uma coleção repleta de peças individuais impecáveis, Anderson criou uma conversa repleta de inspiração sartorial. A inocência juvenil foi capturada em macacões e mochilas, enquanto o hábito de se vestir foi expresso em trench coats usados sem camisa, como se estivesse saindo para um passeio pela propriedade sob o orvalho da manhã.
A usabilidade de Anderson sempre foi evidente, mesmo na Loewe. Nenhuma celebridade ou VIP jamais pareceu exagerada ou desconfortável — prova da simplicidade singular e traduzível das roupas. Para uma estreia, as peças eram, sem dúvida, empolgantes. No entanto, como coleção, as ideias têm o poder de mudar a maneira como pensamos sobre nos vestir, e isso, por si só, captura a verdadeira essência da moda.
Alexandra Hildreth é editora de notícias de moda da ELLE. Ela é fascinada por tendências de estilo, notícias da indústria, mudanças e The Real Housewives . Anteriormente, estudou na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Após a formatura, voltou para Nova York e trabalhou como jornalista e produtora freelancer.
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