Como uma pequena vila francesa se tornou um centro de realeza e estrelas do rock
Cada lugar tem uma história, mas Cotignac, uma vila escondida nas profundezas da zona rural provençal, no sul da França , é um lugar com mais histórias do que a maioria. De reis lutando contra a infertilidade a aparições religiosas e estrelas de Hollywood, de cantores franceses ao Pink Floyd, esta vila suavemente pintada aos pés de um enorme penhasco de calcário já viu de tudo.
Em 1660, o Rei Luís XIV e sua mãe, Ana da Áustria , fizeram uma peregrinação à igreja de Notre Dame de Grâces, para agradecer à Virgem Maria pelo nascimento milagroso de Luís. Sendo o único lugar no mundo onde os três membros da Sagrada Família apareceram em visões, Cotignac é um importante local de peregrinação católica – com cerca de 150.000 peregrinos por ano.
Mas, por décadas, a vila também atraiu a realeza de Hollywood e lendas da música. George e Amal Clooney moram perto – perto o suficiente para que George tenha um padeiro favorito na vila, de onde ele compra seu pão e croissants para o café da manhã, segundo um morador.
E outro morador, Brad Pitt, está supostamente em disputa com a ex-esposa Angelina Jolie sobre o vinhedo vizinho.
Joe Dassin, um dos mais famosos cantores e compositores franceses, gravou ali perto, no Studio Miraval – antes de construir sua casa na vila alguns anos depois e falecer aos 41 anos de ataque cardíaco. É aí que nosso hotel, Lou Calen, entra na história. Quando o Chateau Miraval abriu um estúdio que ganhou fama após gravar The Wall, do Pink Floyd, um hotel-restaurante com 16 quartos nas proximidades encontrou-se em uma localização ideal para jantar, beber e receber artistas de todo o mundo.
Ao inaugurá-lo em 1971, Huguette Caren deu ao hotel o nome de Lou Calen — que significa Lâmpada de Óleo — e sua culinária e hospitalidade logo atraíram nomes como Dassin, Brigitte Bardot, Pink Floyd, The Cure e até Yvonne De Gaulle, esposa de Charles.
Em 2001, o hotel fechou, abandonado com seus fantasmas por duas décadas, até que um empreendedor canadense decidiu ressuscitá-lo. Graham Porter passava os verões em Cotignac como estudante, morando com uma família dinamarquesa que passava as férias aqui.
Ele comprou uma casa na vila no início dos anos 2000, mas o tempo que passou lá durante a pandemia de Covid o convenceu a comprar o hotel e compartilhar sua paixão por pastis e petanca com hóspedes do mundo todo.
Porter viu a oportunidade de reconstruir não apenas um hotel, mas um conto de fadas luxuoso – um lugar de eco-luxo tranquilo, onde os caminhos entre os quartos são inundados por flores silvestres e nenhuma vista ou quarto é igual ao outro. O som das bolas de petanca ecoa pela encosta, e os hóspedes são recebidos com uma taça turva de pastis na chegada.
Este pode ser um destino de bem-estar para viajantes abastados, mas está longe de ser piedoso: o hotel tem até sua própria microcervejaria com uma grande variedade de cervejas, desde IPAs geladas até porters escuras, batizadas em homenagem a La Tuf, os altos penhascos que cercam a vila.
No centro de tudo isso está uma comida tão boa quanto aquela que outrora atraiu os famosos artistas.
Escondido nos jardins com aroma de oliveiras e lavanda, encontra-se o Secret Garden, um restaurante extraordinário do chef visionário Benoit Witz – um dos primeiros no mundo a conquistar a cobiçada Estrela Verde Michelin. O Guia Michelin destaca que os pratos criados por Witz – que já foi aluno do renomado chef Alain Ducasse – são "100% autênticos".
Na cozinha de Witz, nenhum talo ou flor é desperdiçado, e os ingredientes da estação são os reis. Afinal, esta é a Provence Vert – a Provença Verde. O vinho rosé vem das fileiras organizadas de videiras nas encostas vizinhas, de vinhedos com nomes como Carpe Diem e das uvas de Miraval, agora colhidas no disputado vinhedo Pitt-Jolie. A poucos segundos de distância, a Maison de Mirabeau oferece degustação de vinhos e gim.
Os queijos vêm de uma pequena parcela de fazendas locais e os vegetais da horta do próprio hotel, onde flores comestíveis e cabras coexistem de alguma forma.
Tudo pode ser explorado a pé ou por meio de bicicletas elétricas disponíveis em Lou Calen.
Lugares com tanta história precisam de um historiador, e o nosso vem na forma de um guia americano, John Peck, que nos leva pelas rotas quentes e sinuosas até La Tuf para nos contar as histórias do lugar.
O penhasco possui um gigantesco lagar de madeira, usado antigamente por toda a vila para fazer azeite, e trilhas incrustadas que passam por antigas habitações trogloditas, onde os moradores se escondiam dos invasores sarracenos.
Vemos o local onde o artesão local Jean de la Baume teve uma visão da Virgem Maria e onde dizem que São José apareceu a Gaspard Ricard, um pastor sedento que cuidava de suas ovelhas no Monte Bessillon.
Na antiga e mágica fonte da vila, mostrada a Gaspard por São José, John exibe seu "museu de bolso" em um muro de pedra. É uma coleção extraordinária de achados que contam a história de Cotignac melhor do que qualquer guia turístico.
Há um botão de sobretudo da era napoleônica, moedas romanas achatadas e muito gastas, um estrígil de gladiador — ou raspador de braço que antigamente removia óleo — e até mesmo uma moeda com uma suástica — um lembrete de que, durante a Segunda Guerra Mundial, Lou Calen era um orfanato para crianças que perderam seus pais na ocupação nazista.
Enquanto passamos pela bem abastecida galeria de arte moderna, Centre d'Art la Falaise, um francês da época central ou talvez da era napoleônica passa de bicicleta usando uma boina.
No dia seguinte, visitaremos os jardins repletos de flores silvestres com uma herbalista local, Vera Schutz, que nos conta os nomes das diferentes plantas e seus usos antigos.
Na tranquilidade da manhã de domingo, fizemos um tour pelas hortas do Jardin Secret e até conhecemos o Sr. Witz, que está ensinando os filhos de um amigo a descascar favas. No nosso quarto, um retrato do cantor Joe Dassin nos observa por entre janelas que emolduram perfeitamente a vista da vila, com telhados de terracota pontilhados pelo verde.
Um verso de uma de suas canções – "elle m'a dit d'allez siffler la haut sur la colline" ou "ela me disse para ir assobiar lá na colina" – está inscrito na parede. Não há telas nem televisores no Lou Calen, então tocamos as canções de amor de Dassin, "Les Champs-Elysées" e "Et Si Tu N'Existais Pas", no alto-falante sem fio.
As praias mediterrâneas da França ficam a apenas uma hora de distância, mas quem precisa delas? Em vez de TVs e iPads, os hóspedes são incentivados a conviver em mesas compridas, jogar petanca, curtir o jazz local "manouche", nadar no azul vibrante das piscinas familiar ou adulta, ou descansar e se recuperar em um spa tranquilo na torre redonda do antigo pombal.
A comida é igualmente boa no bistrô, onde funcionários sorridentes lutam contra churrascos fumegantes no calor da tarde para servir saborosos peixes-espada grelhados e cordeiros grelhados.
Falta apenas a própria Hugette Caren, a fundadora e a alma que outrora atraía os artistas da região com sua culinária, assim como a fonte mágica atraía visitantes para Cotignac. Ela ainda mora na vila e é conhecida por frequentar os bares e restaurantes. Ao visitá-la, você poderá vê-la por lá, como uma aparição – com pastis na mão.
Em 2025, Lou Calen, a lamparina a óleo que Hugette acendeu em 1971, ainda brilha intensamente.
Voe de aeroportos em todo o Reino Unido para Nice ou Marselha; pegue um trem para Aix-en-Provence ou Avignon.
Os quartos no hotel Lou Calen em Cotignac, Provença, sul da França, custam a partir de £ 175 por noite.
Daily Mirror
