Gucci, эволюция бренда проходит через Флоренцию

«Gucci — это Флоренция, Флоренция — это Gucci»: с этим простым слоганом, пусть и не вполне очевидным, но исторически точным и, безусловно, идеальным для прессингов в СМИ, которые при грамотной организации способны на большее, чем что-либо другое, флорентийский модный дом, являющийся авангардом группы Kering , возвращается домой, где все начиналось в 1921 году, для показа круизной коллекции 2026 года.

И снова наступило это время года: передвижные шоу и тщательно выбранные места для передачи определенных сообщений, и в настоящее время лидером является Италия. В городе, который является колыбелью Возрождения и который, однако, слишком часто пребывает в состоянии покоя, размышляя о старых добрых временах, справедливо гордясь тем, что был не только центром культуры, но и рассадником итальянского языка, Gucci выбирает место, связанное с его собственной историей, но также и с местным трудолюбием: Палаццо Сеттиманни, здание пятнадцатого века, в котором размещаются архивы Дома и которое находится в Ольтрарно, в самом сердце трудолюбивого района Санто-Спирито. Упоминание о неподвижности флорентийцев не является ложным. Архив, для Gucci, который совсем не неподвижен; Вместо того, чтобы предлагать себя в качестве пространства, в котором история сохраняется и созерцается, он представляет собой активное и проактивное место, в котором новое воображается в постоянном и никогда не подчиненном диалоге с тем, что было сделано.

В ожидании официального дебюта Демны в качестве креативного директора, первые признаки которого можно ожидать в ближайшие месяцы, Gucci избегает идеи отстранения и перехода, подтверждая особый вес и незыблемость более чем столетней истории. К этому повествованию часто прибегает мода, когда у нее есть на это право и документальное подтверждение, и оно кажется эффективным, поскольку подкрепляет неопределенность настоящего времени определенностью традиции. Тот факт, что это затем преобразуется в серию знаков или в простой логотип, является лишь побочным аспектом, результатом нынешней гегемонии маркетинга. В коллекции Gucci, на самом деле, количество GG непомерно, всепроникающе, обволакивающе: оно распространяется даже на колготки, переплетается с пайетками, приобретает вид парчи.

Ход теста зигзагообразный: коллаж исторических ссылок, взятых из моды Gucci — от Тома Форда до Алессандро Микеле, предшественника Демны, а ныне креативного директора Valentino, — а также из моды в целом — Ива Сен-Лорана, а также из образов некоторых итальянских кинематографов шестидесятых и семидесятых годов, смешанных с постмодернистским отношением и презрением к резким, небрежным, неслыханным сочетаниям.

(ANSA/КЛАУДИО ДЖОВАННИНИ)

Вполне законно искать следы Демны, чья рука, кажется, уже видна в драматическом и мужском покрое, а также в халатах и ​​в извращениях легкого бон-тона. Генеральный директор Gucci Стефано Кантино ясно высказывается по этому поводу и говорит о преемственности и диалоге: «То, как все делается, имеет большее значение, чем то, сколько всего сделано. Это шоу подлинно выражает индивидуальность Gucci в месте, которое больше, чем какое-либо другое, хранит нашу историю. «Сегодня мы чествуем творчество, мастерство и наше наследие посредством коллективных усилий, руководствуясь общими ценностями и видениями», — пояснил он. «Именно благодаря этой общей силе мы пишем новую главу в истории Gucci, непрерывной эволюции, соответствующей нашему прошлому, укорененной в настоящем и устремленной в будущее».