Руководство по путешествию в Коста-Рику без больших затрат

Автор: Элейн Глюсак и То Гуттенуар

В разгар сентябрьского ливня в прибрежном городке на тихоокеанском побережье Коста-Рики я вспомнил, что заключил пари с минимальными шансами на выигрыш. Местные жители заверили меня, что сезон дождей у ​​них, с мая по ноябрь, состоит из ясных утренних и послеполуденных ливней, за которыми следует ясное небо, по крайней мере, большую часть времени.

Тем не менее, рискованные поездки под дождём имели существенные преимущества: более низкие цены, меньше толп и большая доступность. Я убедился в этом на собственном опыте, когда в прошлом году дважды был вынужден отменить поездку в эту центральноамериканскую страну. Я переносил поездку с пикового сезона в феврале на более дешёвый сезон в мае и, наконец, на низкий сезон в сентябре. Например, аренда автомобиля в Vamos Rent-a-Car в аэропорту столицы, Сан-Хосе, обошлась мне в 237 долларов за неделю — более чем на 400 долларов дешевле, чем я рассчитывал в феврале.

(Примечание о валюте: многие предприятия используют доллары США, другие — коста-риканские колоны (500 колонов примерно равны 1 доллару), а многие принимают оба вида валюты.)

В последние годы Коста-Рика приобрела репутацию дорогой страны, особенно после того, как роскошные курорты преобразили северную часть провинции Гуанакасте. Воздушные туры по стране, минуя медленные автомагистрали, лишь усиливают это впечатление. И Коста-Рика пользуется высоким спросом: в 2024 году количество посетителей, принявших 2,9 миллиона человек, стало рекордным после пандемии.

Поэтому, помимо путешествий в межсезонье, я решил увидеть Коста-Рику с земли, а не с воздуха. Я применил альтернативный подход к исследованию и разработал шестидневный маршрут, охватывающий самые знаковые достопримечательности Коста-Рики — облачные леса, водопады, пляжи, кофейные плантации и национальные парки, — но не в их самых популярных версиях.

Передвижение между различными пунктами назначения требует терпения. На большинстве извилистых горных двухполосных дорог ограничение скорости составляет от 40 до 60 километров в час, и вы неизбежно окажетесь в потоке машин, тянущихся за фурами, с трудом поднимающимися на холм.

Кроме того, улицы часто не пронумерованы, что затрудняет навигацию. Я был благодарен за предоставленный в аренду мобильный телефон от Vamos, который шёл в комплекте с моим внедорожником Suzuki Jimmy. На нём было предустановлено навигационное приложение Waze, которое даже отмечало «выбоины впереди».

Вулканы и кофейные плантации

Я начал с ближайшего к аэропорту Сан-Хосе места назначения — района вулкана Поас, до которого можно добраться менее чем за час езды на машине.

Пышные кофейные деревья взбирались по склонам холмов, когда я приближался к Hacienda Doka, кофейной ферме площадью 60 гектаров, основанной в 1920-х годах. Будучи единственным участником дневной экскурсии (28 долларов), я прошёл по полям под крики серо-голубых танагеров и стук спелых гуав, падающих с деревьев. Как объяснил мой гид Джонатан Альфаро, птицы, следуя экологическому циклу, поедают плоды с деревьев, которые дают тень кофейным кустам.

Кофе — предмет гордости Коста-Рики. Эта культура, импортированная из стран Карибского бассейна, считается одной из причин, по которой беднейший регион Центральной Америки был выведен из нищеты.

«В 1821 году мы начали строить страну с кофе», — сказал Альфаро, имея в виду год, когда Коста-Рика объявила о своей независимости от Испании.

После прогулки по саду бабочек, полному порхающих синих морфо, визит завершился дегустацией семи сортов кофе в сувенирном магазине. Даже самая тёмная обжарка показалась мне слишком твёрдой (и дорогой: пакетик зёрен стоил почти 18 долларов).

Возвращаясь по одной горной дороге, поднимаясь по другой и проходя через амбар, временно заблокированный стадом коров голштинской породы, я прибыл в Poas Volcano Lodge, бутик-отель с 12 номерами, где за ночь температура в высокогорье опускалась примерно до 15 градусов по Цельсию, из-за чего в гостиной и ресторане пришлось разжечь дровяные камины.

На территории отеля были лесные тропы, библиотека с книгами о наблюдении за птицами и мой элегантный номер в деревенском стиле с балочным потолком и роскошным постельным бельем (104 доллара). Ужин (закуски из рыбы и курицы, 8600 колонов) был платным, но завтрак, включенный в стоимость, был сытным: яйца, приготовленные по заказу, и галло пинто (рис с фасолью).

Небо было ясным, когда я ехал в близлежащий национальный парк вулкана Поас (входная плата составляет 15 долларов; во многих национальных парках требуется бронирование и оплата на сайте парковой службы).

Над кратером — одним из крупнейших в мире — где группа ученых парка управляла исследовательским дроном, клубился пар. Они объяснили, что накануне произошло извержение вулкана Поас, вызвавшее выброс столба пепла.

Поскольку почти каждый день шёл дождь, я привык просыпаться рано утром и наслаждаться ярким солнцем Коста-Рики. В парке я увидел лагуну Ботос, глубокое синее озеро в вулканическом конусе, и яркую колибри – зелёноухую колибри, живущую в лесу.

Птицы облачного леса

80-километровое путешествие в Сан-Херардо-де-Дота привело меня к югу от столицы, в облачные леса гор Таламанка — менее известную альтернативу таким лесам, как Монтеверде на севере.

Чтобы добраться до долины, по которой протекает река Савегре, я свернул с главной дороги на крутую, ухабистую, каменистую и часто неохраняемую однополосную дорогу, которая круто спускалась к руслу реки.

Простые укрытия и домики вдоль реки приветствуют любителей наблюдать за птицами, желающих увидеть великолепного кетцаля — яркую птицу из семейства трогоновых с красной грудкой, бирюзовой шеей, зелеными крыльями и длинными изумрудными перьями, развевающимися словно ленты.

Раньше я выслеживал кетцаля в Панаме и на юге Коста-Рики, совершая длительные походы по густым лесам. На этот раз я договорился с сотрудниками своего отеля, Savegre Hotel Natural Reserve & Spa, о том, чтобы Мелвин Фернандес, руководитель службы гидов Quetzal Experts, отвёл меня к ним на рассвете следующего утра (102 доллара за два часа).

Возле знака, предупреждающего о наличии «Туристов на дороге», мы увидели первый из восьми кетцалей.

«Вам повезло, — сказал Фернандес. — В феврале на этой дороге будет 150 человек, ищущих кетцаля».

Лодж Savegre (125 долларов за ночь, включая завтрак) расположен на территории собственного заповедника площадью 485 акров с пешеходными тропами и горной террасой для наблюдения за птицами.

Следуя совету пары постоянных гостей из Коста-Рики, я вернулся с полпути в Miriam's Quetzals, местный ресторанчик с газировкой, чтобы съесть кусочек карамельного торта и выпить кофе (3500 колонов) на террасе, где кормушки привлекали некоторых колибри, танагеров и более крупных желудевых дятлов.

Помимо кетцалей и лесных троп, долина предлагает еще одну достопримечательность: речную форель, которую подают во многих видах, в том числе жареную целиком в ресторане Miriam’s (7000 колонов) и обжаренную с лапшой песто (11 500 колонов) в тихом ресторане Alma de Árbol, расположенном недалеко от отеля.

Водопады, пляжи и дикая природа

Добавив на следующее утро в свой список наблюдения наблюдение за большим серым сорокопутом, я покинул Сан-Херардо и направился на побережье. Я направился на юг через горы и, в конце концов, на запад, спускаясь к Тихому океану и повышению температуры на 11 градусов, направляясь в пляжный городок Доминикаль, расположенный примерно в двух часах езды.

Маршрут проходит мимо водопадов Науяка — двухуровневого водопада, образующего естественный бассейн в реке Бару.

Посетители могут припарковаться примерно в трех километрах от водопада (стоимость парковки — 5 долларов) и доехать на внедорожнике (32 доллара) или, как выбрал я, дойти пешком (10 долларов).

Грязная тропа была каменистой и ухабистой. Но то, чего не хватало этому утомительному походу, с лихвой компенсировалось почти 61-метровым величием водопада, низвергающегося в бурлящий бассейн, к которому я подошел со скал на берегу.

В Доминикале я остановился в отеле Tropical Sands Dominical Eco Inn и был приятно удивлён гостеприимством и очаровательным самим местом. В моём номере (75 долларов) была настенная роспись с изображением туканов, а в пышном саду был павильон с гамаками.

Прогулявшись по небольшому городку, граничащему с рекой Бару, океаном и шоссе, я был очарован богемной и гостеприимной атмосферой Доминикаля, а также его свободным доступом к пляжу, который не бывает переполнен. Позже, когда прошел слух, что на дереве в саду ресторана La Junta спит ленивец, хозяйка поманила меня внутрь и показала на него.

«Это ворота на полуостров Оса, и он по-прежнему очень дикий и не слишком урбанизированный», — сказала Эми Бовис, совладелица Tropical Sands, имея в виду отдаленную местность примерно в двух часах езды к югу от Доминикала.

Отель, пляж и сравнительно большое разнообразие ресторанов, включая El Pescado Loco (рыбные тако, 6500 колонов), Phat Noodle (лапша с чили и чесноком, 6900 колонов) и Moromo Forneria (фокачча, 1000 колонов), сделали Доминикаль прекрасной базой для исследования побережья, которое с июля по октябрь привлекает мигрирующих горбатых китов.

Я записался на четырехчасовую экскурсию по наблюдению за китами с Ballena Aventura (89 долларов, включая вход в парк и закуски) в соседнем городе Увита, который является воротами в национальный парк Марино-Баллена, где 14 километров пляжа, включая песчаную косу в форме хвоста кита, граничат с морским заповедником.

Я провел большую часть дня в парке, наблюдая за группами пятнистых тропических дельфинов, китов и парой оливковых черепах Ридли, которые спаривались (или «веселились», по словам нашего гида), а затем встречались со стаей акробатичных белоголовых обезьян и вялым ленивцем среди пальм.

Где толпы?

В последний день я посетил одну из самых популярных достопримечательностей — национальный парк Мануэль Антонио (16 долларов), расположенный в часе езды к северу вдоль побережья.

В Мануэль-Антонио сложно избежать толп, но ранний приезд помогает. Большинство животных, включая коати, туканов и ленивцев, активизировались уже через несколько часов после открытия парка в 7 утра; к полудню я уже обошёл все тропы.

Обезьяны-ревуны и белоголовые капуцины стали более активными в жару, развлекая купальщиков, совершивших воскресную поездку на соблазнительные золотистые пляжи парка.

Большинство из них были однодневными туристами. В моём отеле Costa Verde (128 долларов за номер с видом на сад) было так тихо, что сотрудник бесплатно предоставил мне номер класса люкс с видом на океан.

В Мануэль-Антонио мой опыт сезона дождей с кратковременными ливнями обернулся суровой реальностью: непрекращающимся ливнем, который застал меня врасплох во время ужина (тарелка шаурмы за 7500 колонов в фалафель-баре «Мануэль-Антонио») в полутора километрах от моего отеля.

В конечном счете, промокание оказалось небольшой ценой за существенную экономию и обилие пространства.