Elisabeth de Feydeau: “Şehvet düşkünü kadınlara baş döndürücü parfümler; terbiyeli kadınlara Marsilya sabunu”

Peki ya parfüm kadını da yaratsaydı? Bu soru, yazarın Les Voluptueuses adlı yeni eserinde ortaya attığı sorudur. Efsanevi kadınların hoş kokulu hikayesi, Elisabeth de Feydeau. Kleopatra'nın kiflisinden Marilyn Monroe'nun No. 5'ine , Marquise de Montespan'ın sümbülüne ve Kraliçe Victoria'nın mersin ve portakal çiçeğine kadar, tarihçi bu yakınlığın derinliklerine inerek aşk ve baştan çıkarmayla, özgürlükle ve hatta bazen muhalefetle olan belli bir ilişkiyi anlatıyor. "Özellikle de geleneksel kadınlık kodlarına göre parfüm, müthiş bir baştan çıkarma silahıydı. "Kadını takip etti, ona bir koku formu verdi, yüz hatlarını geliştirdi ve ayrıca onu toplum içinde tanımladı," diye yazıyor. Uzman, zengin belgelere ve sayısız anekdota dayanarak, iki bin yıllık parfüm tarihi boyunca 19 portre çiziyor. Karşılaşma.

Ayrıca şunu da okuyun: "Boyna sürmek için bir damladan çok daha fazlasını satın alıyoruz": lüks parfümlerin neden paha biçilemez olduğunu öğrenin

ŞEKİL. - Kaderlerini parfümleriyle anlattığınız bu kadınları birleştiren şey nedir?

ELISABETH DE FEYDEAU. - Hepsi farklı dönemleri ve farklı kadınlıkları temsil etseler de, hepsinde ortak olan bir şehvet, yani duyuların ve ruhun coşkusu var. Bu kadınlar için parfüm hem baştan çıkarıcı hem de özgürleştirici bir güç olarak görülüyor. Bunu Antik Çağ'da Kleopatra'da görüyoruz; kullanımı aynı zamanda toplumsal bir varoluşa ve güç ifadesine olanak tanıyor; bunu daha sonra 1920'lerin Garçonnes'larında ve işçi kızlarının vurucu parfümlerinde bulacağız. Ayrıca Ortaçağ'da Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, Kilise tarafından parfümün ahlaka aykırı bir anlamsızlık olarak görülmesinden dolayı, laik kullanım azaldı. Batı'da bilinen en eski alkol bazlı parfüm olan ünlü Macaristan Kraliçesi suyu, hastalıklara karşı güçlü bir çare olarak lanse ediliyor. İçtiğimiz ve bedenimize sürdüğümüz, daha çok mistik bir şehveti temsil eden bir iksir.

Rönesans döneminde Fransa'ya parfümün duyusal ve zarif boyutunu getirenin Catherine de Medici olduğunu söylüyorsunuz.

Fransız parfümeri, parfüm üreticilerinin bir şirket halinde örgütlendiği 1190 yılından beri varlığını sürdürüyordu. Ama yine de bir eczacı, hijyenik ve salgın hastalıklara karşı bir mesleği vardı. Bir zamanlar Fransa Kraliçesi olan Catherine de Medici, İtalyan narenciye ve aromatik bitkileri, kokulu eldivenleri ve giysilerin ceplerine kaydırılan küçük koku dolu şişeleri moda haline getirdi. Parfümeri ve astrologu Renato Bianco, yani Floransalı René, Pont au Change'de bir butik bile açmıştı; Parisliler, menekşe ve papatya kokulu suları ile süsen, gül ve sümbül tozlarını bulmak için buraya akın ediyorlardı.

Toplumsal düzeyde parfüm sadece çirkin bir sunilik değil, aynı zamanda bir erdem giysisi de olabilir.

The Voluptueuses, A Fragrant History of Legendary Women kitabının yazarı Elisabeth de Feydeau.

İmparatoriçe Eugenie aynı zamanda endüstrinin evriminde bir dönüm noktasını da simgeliyor.

İkinci İmparatorluk döneminde, Napolyon III'ün ekonomik politikası endüstriyel lüksün gelişimini destekliyordu. Ancak Eugenie'nin figüründe daha da ilgi çekici olan şey paçuli kokusudur. O buna bayılıyordu. Ancak İmparatoriçe olduğunda, fahişelerle özdeşleşen baş döndürücü parfümleri terk ederek, çiçek kokuları ve kolonyalarla kendini bir tür onurla donattı. Üstelik Pierre-François-Pascal Guerlain'in ilham perisi olacak ve Guerlain, Eau de Cologne Impériale'ini ona adamıştı. Eugénie, hem yeni yeni kurulmaya başlayan endüstriyel parfümcü hanedanlarını hem de aynı zamanda uygunsuz paçuli veya kükürtlü sümbültenden kaçınan yüksek sosyete ile bunları kötüye kullanan yarı-dünya arasında oluşan çok önemli koku ayrımını temsil ediyor. Émile Zola, fuhuş kokusunu bastırmak için menekşelere bürünen Nana karakteriyle bunu çok iyi anlatıyor. Şehvet düşkünü kadınlara, baş döndürücü kokular; Terbiyeli kadınlara ise narin çiçek kokuları veya Marsilya sabunu kokusu. Toplumsal düzeyde parfüm sadece çirkin bir sunilik değil, aynı zamanda bir erdem giysisi de olabilir.

Parfüm sanatının, kelimelerle anlatılamayacak şeyleri anlatmamızı sağlayan sessiz bir dil olduğunu yazıyorsunuz. Bir koku kimliğimizi nasıl tanımlar?

İyi seçilmiş bir parfüm her zaman koku ikizimiz gibi kim olduğumuzu yansıtır. Bunu Marilyn Monroe ve Chanel ^No. 5'te açıkça görüyoruz. Kesinlikle rastgele seçmedi. O dönem Fransız parfümünün arketipiydi, şıklığın ve zarafetin teminatıydı. Lezzette hata yapmamanın da kesinliği. Yeni yetişen bir oyuncu için, ona femme fatale havası ve gizemini verecek dönüştürücü gücü temsil ediyordu. Şöyle dedi: "Her zaman hiç kimse olduğumu düşündüm. Ve benim birisi olabilmemin tek yolu... yani, başka biri olmaktır." Ve ^No. 5'i bu kadar başarılı kılan da buydu: kadınlar Marilyn Monroe olmak istiyordu. Sadece bir parfüm satın almıyorlar, kendileri hakkında sahip oldukları belli bir fikir, ne düşündükleri veya ne olmak istedikleri de satın alıyorlar.

Colette, Zola, Huysmans ve Baudelaire gibi kokusal bir yazardır

Elisabeth de Feydeau, parfüm tarihçisi

Bazı bölümleri kokulu dokunuşlarla yazdınız. Peki bunlar ne işe yarıyordu?

Parfüm aracılığıyla bu kadınların mahremiyetine giriyoruz ve bu çok etkileyici. Bize onların görünmeyen hikayesini anlatıyor. Houbigant'ın Fougère Royale'inden Caron'un Tabac Blond'una kadar tüm ilk modern parfümleri bilen Sarah Bernhardt için, burnumun dibinde, Jacques Guerlain'in ona ithaf ettiği, Voilà pourquoi j'aimed Rosine adlı komik isimli, unutulmuş bir koku vardı - ve birçok tanıklığa göre, Divine'ın salonunun kokusuna birebir uyuyordu. Bu bakırımsı şipre beni hemen onun apartmanlarına götürdü! Aynı şey, Nohant'ta güzel kokulu bir bahçe yetiştiren ve misafirleri için potpuriler ve sabunlar üreten George Sand'ın başına da geldi. Ayrıca Musset'den kendisine "parfümcü Leblanc'ın paçulisini" göndermesini istediğini, içindeki oryantal notaların, bergamot ve limonun tazeliğinin kendisini çok mutlu ettiğini de biliyoruz. Colette hakkında yazmak için, çok sayıda fotoğrafının yanı sıra, 1930'larda üretimi durdurulana kadar giydiği Coty imzalı gösterişli Jasmin de Corse elbisesinin yeniden yapılmış bir örneğini de yanımda getirdim.

George Sand gibi Colette de romanlarını hoş kokulu anılarla süslüyor.

Colette, Zola, Huysmans, Baudelaire gibi kokusal bir yazardır. Ancak onu farklı kılan şey, Lanvin ve diğer markalar için basın kitleri yazacağı için parfüm sektöründe çalışan ilk yazar olacak olması. Grasse'deki Robertet fabrikasının sahibi olan ve 1948'de ziyaret ettiği Maubert ailesine de çok yakındı. Son romanı Le Fanal bleu'da bu ziyareti hakkında bir bölüm yazmış ve "geceleri, saf, esintisiz havada yükselen, yasemin kokusunu yakalayan ve onu hareketsiz kılan, yakalanması zor bir sis" olarak tanımladığı bu Grasse sularını anlatmıştır. Ve sonra, her şeyden önce, 1932'de bir güzellik enstitüsü açtı, alınlığındaki yazıyı çok beğeniyorum: "Benim adım Colette ve parfüm satıyorum."

Şehvet düşkünleri. Efsane Kadınların Hoş Kokulu Tarihi , Flammarion, 417 sayfa, 23,90 avro.