Jonathan Andersons Dior-Debüt war eine Liebesaffäre mit der Kindheit
Die Modebranche wartet selten mit angehaltenem Atem. Doch wenn die Kreativdirektoren Donatella Versace , Pierpaolo Piccioli , Stefano Pilati, Pharrell Williams, Jack McCollough und Lazaro Hernandez , Glenn Martens , Silvia Venturini Fendi , Nicolas Di Felice und Simon Porte Jacquemus auftauchen, um Ihr Debüt zu unterstützen, ist das so nah an einer Pause, wie es in dieser Branche nur sein kann. Zwischen lautstarker Unterstützung und weltweitem Fanfarenstoß wird eines mehr als deutlich: Jonathan Andersons Talent als leistungsstarker und zukunftsorientierter Designer hat nie nachgelassen.
Seit seiner offiziellen Ernennung zu Dior Men im April (gefolgt von seiner zusätzlichen Bestätigung als Leiter der Damenmode im Juni dieses Jahres) stellt sich die Frage: Wie wird er eine andere Marke nutzen, um seine Fähigkeiten auf völlig neue Weise zu entwickeln? Und welche Archiv-Looks aus einem fast hundert Jahre alten Designrepertoire werden ihn ansprechen, und wie wird er eine gigantische Chance wie das Haus Dior angehen? Die Position bedeutet keinen Neuanfang, sondern das Haus bietet Anderson mit seiner Geschichte ein Spielfeld voller Potenzial, das er nach eigenem Ermessen interpretieren kann.
Rihanna und A$AP Rocky.
Vor der Show spielte Anderson mit tiefgründigen Referenzen, die seine immense Recherche und seine Verbundenheit mit dem Haus Dior demonstrierten und ihn zu der Einladung mit den Keramik-Eiertellern inspirierten. Weitere Moodboard-Bilder wurden verlockend veröffentlicht, darunter Andy Warhols Polaroids von Lee Radziwill und Jean-Michel Basquiat, dessen zielstrebige Uniform aus Armani -Anzügen ihm als visuelles Mittel diente, sich selbst in die Erzählung eurozentrischer Künstler einzuordnen.
Auf dem Laufsteg interpretierte Anderson diese Inspiration, indem er Basquiats subtile Stilexzentrizitäten kopierte. Krawatten wurden locker und schief getragen, Kragen asymmetrisch aufgestellt und traditionelle weiße Krawattenbänder vom Rest ihrer vermeintlichen Anzüge abgehoben. A$AP Rocky , der Hand in Hand mit der schwangeren Rihanna erschien, trug einen Kragen seines Button-Down-Hemdes unter seiner bunt gestreiften Krawatte – eine direkte Hommage an das Polaroid, das Anderson mit sich trug.
Der Livestream der Kollektion begann mit einem Kurzfilm mit Sam Nivola und Robert Pattinson von The White Lotus . Im Clip, wie auch auf dem Laufsteg, war ein spürbarer, jungenhafter Charme, gepaart mit arrogantem Auftreten, spürbar. Anderson hat diese Energie in früheren Kollektionen sowohl bei Loewe als auch bei seiner gleichnamigen Marke immer wieder aufgegriffen; diese Interpretation wirkte jedoch deutlich und erfreulich anders.
Oxford-Schuhe unter verwaschenen Jeansjacken, rosa Zopfmusterpullover mit zartem Blumenschmuck, übergroße Chinos und Rugby-Shirts riefen das unterschwellige Gefühl privilegierten Idealismus hervor, mit dem diese heranwachsenden Privatschüler die Welt wahrnehmen. Diese Identität ist zeitlos – wir sehen sie über Generationen hinweg in Kunst und Stil, sei es in Gustave Flauberts Roman „ Erziehung zur Sentimentalität“ , dem Film „Withnail und ich“ oder den in die Socken gesteckten Hosenbeinen junger, hoffnungsvoller Cambridge-Studenten, die über das Universitätsgelände paradieren.
Die Förmlichkeit wurde sofort untergraben. Der Laufsteg wurde mit Bruce Springsteens „State Trooper“ eröffnet – eine überraschende Wahl für ein französisches Modehaus, doch die Punk-Einflüsse spiegelten Andersons unkonventionelle Interpretation von Dior Men wider. Die fast schon Frankenstein-artigen Eröffnungslooks bestanden aus unzusammenhängenden Anzügen. Strukturierte Jacken wurden erweitert und mit übergroßen Cargo-Shorts, Fischersandalen und viel nacktem Oberkörper kombiniert. An anderer Stelle wurden die Taillen verkürzt, was einer ansonsten traditionell steifen Silhouette Sinnlichkeit verlieh.
Die nuanciertere Schönheit von Andersons Designs liegt in ihrer Interpretationsfreiheit. Anstatt eine Kollektion voller makelloser Einzelstücke zu präsentieren, schuf Anderson eine Konversation voller modischer Inspiration. Die jungenhafte Unschuld wurde durch Jumpsuits und Rucksäcke eingefangen, während die alltägliche Kleidung durch Trenchcoats ohne Hemd zum Ausdruck kam, als ob man im Morgentau einen Spaziergang über das Anwesen machen würde.
Andersons Tragbarkeit war schon immer offensichtlich, auch bei Loewe. Kein Promi oder VIP wirkte jemals übertrieben oder unwohl – ein Beweis für die einzigartige Leichtigkeit der Kleidung. Für ein Debüt waren die Stücke zweifellos aufregend. Als Kollektion haben die Ideen jedoch die Kraft, unsere Denkweise über Kleidung zu verändern, und das allein fängt die wahre Essenz der Mode ein.
Alexandra Hildreth ist Moderedakteurin bei ELLE. Sie ist fasziniert von Modetrends, Branchenneuigkeiten, Umbrüchen und der Serie „The Real Housewives“ . Zuvor besuchte sie die University of St Andrews in Schottland. Nach ihrem Abschluss zog sie zurück nach New York City und arbeitete dort als freie Journalistin und Produzentin.
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