Günstige Restaurants in Sydney beweisen, dass mehr Geld nicht gleich besseres Essen bedeutet

• Sydneys Restaurantszene hat sich zu einem Theater entwickelt, das durch den Einfluss der sozialen Medien und Restaurantgruppen wie Merivale und Neil Perrys Imperium befeuert wird.
• Billige Gerichte wie Teigtaschen für 13 $ oder „Bodega-Sushi“-Festmahle für 99 $ sind oft befriedigender als Braten für 220 $ oder Pasta für 75 $.
• Die Hype-Maschine profitiert von überhöhten Preisen, während die Gäste vergessen, dass es beim Essen um den Geschmack und nicht um die Leistung gehen sollte.

Sydney hat ein Problem: Wir haben das Auswärtsessen zum Theater gemacht. Nobu kommt und plötzlich ist schwarzer Kabeljau ein Luxus-Initiationsritus. Totti's backt Fladenbrot und die Stadt behandelt es wie Haute Cuisine. Neil Perry baut ein weiteres Heiligtum für Wagyu und Wagyu-Preise, während Justin Hemmes' Merivale-Imperium Lokale produziert, die eher wie Modenschauen als wie Restaurants wirken.

Und nicht nur Sydney macht aus den falschen Gründen Schlagzeilen. Melbournes Gruppen verkaufen nicht mehr ausschließlich Lebensmittel, sondern ein Stück Lifestyle, getragen von Food-Influencern und flüchtigen Trends.

Früher drehte sich in Restaurants alles um Geschmack. Heute sind sie Requisiten für die größten Wichser auf Instagram. Eine Burrata auf einem Terrazzo-Tisch, im richtigen Licht fotografiert, hat mehr kulturelles Prestige als ein perfekt gegartes Brathähnchen in einem Pub.

Dank der sozialen Medien ist es nicht nur cool, in teuren Restaurants zu essen, sondern für jeden, der den Eindruck erwecken möchte, im richtigen Umfeld zu sein, zur Pflicht geworden. Man sieht kaum jemanden, der sein überteuertes Essen fotografiert, um auf Instagram an Ansehen zu gewinnen. Ehrlich gesagt, mich eingeschlossen.

Dieser Gedanke ging mir letzte Woche nach zwei völlig unterschiedlichen Mahlzeiten nicht mehr aus dem Kopf. Im Rocker in Bondi bestellten mein Partner und ich die wohl gemütlichste aller Traditionen: einen Sonntagsbraten. Dazu kamen jeweils zwei Gläser Wein, und die Rechnung stieg auf 220 Dollar für zwei Personen. Zweihundertzwanzig Dollar. Für verdammt guten Rinderbraten.

Ein paar Nächte zuvor hatten wir im Myoko gegessen, einem japanischen Restaurant in Bondi, das aussieht wie jede andere „Bodega-Sushi“-Bar – ein Begriff, der in Succession als Abkürzung für billiges, möglicherweise zwielichtiges japanisches Essen verewigt wurde. Nur dass Myoki genial war. Frischer Fisch, schlichte Präsentation, kein Theater. Die Rechnung? 99 Dollar.

Und dann war da noch The Shop in Bondi, wo uns zwei Gläser Wein, Fleischbällchen und Haloumi nach City2Surf mehr Zufriedenheit verschafften, als es eine Flasche von irgendetwas zum dreifachen Preis in einem Speisesaal je könnte.

Und das ist der Clou. Wenn die Werbemaschine Ihnen sagt, dass eine 75-Dollar-Pasta bei Totti's ein „unverzichtbares Restaurant in Sydney“ ist, fangen Sie an, es zu glauben. Aber dann schlendern Sie zu Ihrem Stammlokal und bestellen einen Teller Knödel, und die ganze Scharade fällt in sich zusammen.

Nehmen Sie DMARGEs lokales Lokal, Pure Dumplings . Dreizehn Dollar für einen Teller gekochte und gebratene Knödel. Kein Schnickschnack, nur kleine, teigige Wohlfühlecken.

Ich kann garantieren, dass das Dopamin, das mir diese bösen Jungs nach einem beschissenen Arbeitstag geben, jede sechsmal teurere Hummerpasta bei weitem übertrifft. Das eine füllt Ihren Magen und Ihre Seele. Das andere füllt Ihren Magen.

Restaurantgruppen kennen dieses Spiel besser als jeder andere. Sie beherrschen die Kunst, Atmosphäre und Exklusivität zu verkaufen.

Sie zahlen nicht für eine Mahlzeit, Sie kaufen sich in eine Szene ein. Und Instagram, der große Verstärker aller Nichtigkeiten, hat diese Mahlzeiten in eine Währung verwandelt.

Bei Totti's , Mr. Wong oder Nobu gesehen zu werden, hat nichts mehr mit Essen zu tun; es geht um Status. Du postest die Pasta, das Champagnerglas, den Marmorhintergrund. Du bekommst den Dopamin-Kick, die Likes, das Gefühl, dazuzugehören. Und einen dicken Scheck für deine Mühen.

Und hier kommen die Medien ins Spiel. Der ganze Hype ist großartig für Verlage wie Broadsheet , deren Lebensunterhalt davon abhängt, über das Coole und Neue zu berichten und nicht über das Billige und Gemeine.

Sie brauchen die glänzenden Eröffnungen, die aufregenden Kooperationen, die 38-Dollar-Cocktails mit handgeschnitzten Eiskugeln. Ein Bánh-Mì-Laden in Cabramatta zieht keine Kunden an; ein 200-Dollar-Lendenstück in Paddington schon. Und so nährt sich der Kreislauf von selbst: Die Gruppen bilden sich, Instagram bestätigt sie, und die Medien loben sie.

Aber die Wahrheit ist: Mehr zu bezahlen bedeutet nicht, besser zu essen. Sie berechnen nicht den Geschmack, sondern die Kosten pro Bissen.

Bei billigem Essen hingegen werden Ihre Erwartungen übertroffen, und Ihr Geldbeutel bleibt leer. Dafür braucht es keine Sommeliers in Westen oder PR-Kampagnen in Ihrem Feed. Es muss einfach nur gut schmecken.

Sydney wird weiterhin seine Hype-Tempel füllen, und viele Menschen werden Schlange stehen, um dort aufzutreten. Aber die Gerichte, die einem im Gedächtnis bleiben und sich wie ein Gewinn anfühlen, werden immer von Orten wie Myoko, Pure Dumplings und The Shop kommen.

Da es beim Essen um Geschmack und Zufriedenheit gehen soll, ist es Kultur, den Automaten, der Ihnen Pasta für 75 Dollar anzeigt, nicht zu füttern.