A través de Barbagia, un recorrido pastoral para descubrir la Cerdeña más auténtica
Si has visitado la Costa Esmeralda, cada cala de Porto Rotondo, todas las ensenadas de Porto Cervo, y te has embriagado con los colores y los aromas de Gallura; si has admirado las playas de La Maddalena y has contenido la respiración ante la vista desde Palau; si has continuado hasta Stintino y te has sumergido en su deslumbrante belleza. Y si el promontorio de Capo Caccia te daba escalofríos al contemplar el mar, o esos 45 kilómetros entre Alghero y Bosa —la preciosa Alghero, tan catalana en su lengua, cultura, arquitectura e incluso en su gastronomía, con sus abanicos de corcho pintados a mano y corales en todas sus formas—, en resumen, si has recorrido la isla, de este a oeste, a lo largo de la costa, incluso tocando la suave arena de Cala Goloritzé, en el municipio de Baunei, número uno en la lista de las 50 Mejores Playas del Mundo de 2025, pero te has perdido el interior, el corazón de Cerdeña, bueno, entonces el tuyo ha sido un viaje a medias. Que es exactamente lo que yo también hice, como pasajero, a bordo de una BMW GS 1200, comenzando, eso sí, desde el interior.
La profundidad pastoral del paisaje del interior y todos sus elementos —geográficos, antropológicos, históricos y culturales— que expresan la auténtica esencia de Cerdeña, solo se aprecian plenamente allí. Así que, tras una noche en ferry, al llegar a la hermosa Cagliari, con sus edificios con vistas al puerto, que van desde el neoclásico hasta el Art Nouveau y el Umbertino (solo cubiertos por unas lonas debido a las obras), escribimos nuestro destino, Oliena, en Barbagia, en nuestro TomTom. Nuestros amigos nos siguieron en una Honda Transalp 750.
Nos sentimos inmediatamente atraídos por el Gennargentu, la Puerta de Plata que nos lleva a lo más profundo de Cerdeña. Al bordearlo, una curva tras otra, un águila real se eleva sobre nosotros. En altura, la naturaleza se expande como para expresar todo su poder. Los aromas de tomillo, peonías y retamas suavizan los tramos más agrestes del paisaje, al igual que los pequeños rebaños que vagan libremente, entre el tradicional sonido de los cencerros. Nuestra primera parada es el Cañón de Gorropu, a lo largo de la legendaria Ruta SS 125, un tramo de la carretera del este de Cerdeña: una ruta legendaria para motociclistas.
Estamos en las montañas del Supramonte, brindando con una cerveza Ichnusa. Oliena, donde pasaremos la noche, está a menos de 40 km. El B&B está a la entrada del pueblo, un establecimiento sencillo, pero regentado por un anfitrión magnífico: Giuseppe, conocedor de la zona, nos recibe con una copa de buen Cannonau Nepente di Oliena (¡eso es todo, y solo eso!) y una tabla de pecorino y prosciutto local, alcachofas en aceite y pan carasau. Nos habla toda la noche de los sardos y de su sensación de ser tan poco italianos. Nos explica por qué son tímidos, desconfiados y susceptibles, pero «serios, leales y, en definitiva, amigos para siempre. ¿Qué nos ha dado Italia, después de todo? Podemos prescindir de ella», concluye tras una segunda ronda de filu 'e ferru.
Fabrizio Caggiari llega a las 9:00 en punto. Su Land Rover verde militar, con una pegatina amarilla de "Cerdeña Oculta", y un equipo de guías especializados en excursiones y trekking de todos los niveles (incluso espeleología en el mundo subterráneo del Supramonte), están listos para la aventura. Trepa por las rocas y se inclina casi hasta el borde de los acantilados. Somos ocho en el coche, con un grupo de Rímini. En el segundo todoterreno, conducido por Etta, viajamos algunos milaneses y algunos polacos.
La primera parada es en el río Cedrino, el más largo de Cerdeña, inmerso en un exuberante matorral mediterráneo, en el nacimiento de Su Gologone. No se sabe con exactitud cómo serpentea el curso del agua, abriéndose paso a través de la roca, creando evocadores paisajes kársticos. En la pequeña iglesia rural de Nostra Signora della Pietà, algunos turistas se reúnen para rememorar el pasado, mientras las máscaras de Mamuthones se alzan imponentes tras los álamos, pero estas son meras creaciones artesanales. Algunos optan por una excursión en canoa entre las garzas, cormoranes y muflones que bajan a beber a la orilla.
Al final del camino de tierra, se alza la cima del Monte Tiscali, ocultando en su interior un asentamiento nurágico de topografía y arquitectura excepcionales. Subimos, subimos y rodeamos la montaña, atravesando una estrecha grieta en la roca. Desde arriba, contemplamos el centro de la tierra. La caminata —extenuante, sí— continúa por la ladera. Subimos, giramos de nuevo a la derecha, luego una curva, y allí está el poblado nurágico —quizás dos— habitado, se cree, hasta la época romana o tardorromana. El asentamiento se encuentra enclavado en una gran dolina. Abajo, el amplio valle de Lanaitto.
Pero es en el poblado prehistórico de Sa Sedda Sos Carros donde nuestro guía da vida, a través de sus relatos, a historias antiguas que nacen, viven y mueren en Cerdeña, junto con sus 15.000 nuragas. «Eran enormes torres construidas con piedras gigantes, elevadas a más de 20 metros del suelo. Son el indicio de una civilización prehistórica cuya escritura, por ejemplo, se desconoce. De hecho, nos preguntamos: ¿escribían los nurágicos? ¿Y qué escribían? ¿Necesitaban escribir? ¿Buscamos un alfabeto similar al nuestro o tenían otro?» Fabrizio profundiza en la pregunta: «Te recuerdo que los sardos no escribimos en sardo, solo lo hacemos en italiano. Estamos empezando ahora, imitando nuestra fonética. Nuestra lengua está evolucionando. Por ejemplo, si digo «hiju», con «i» suave, quiero decir «figlio», si pronuncio la misma palabra en voz alta, digo «sopracciglio». La verdad es que podríamos vivir sin la escritura, porque tenemos reglas orales más importantes que las escritas. ¿Te indico dónde ir? Te dejaré una señal para que gires, por ejemplo, en una rama. Toda nuestra cultura se transmite de esta manera».
Escuchamos, embelesados, a la sombra de los árboles del valle agreste —las cuevas de piedra caliza de Sa Oche y Su Bentu son espectaculares, junto con el lejano rugido del agua— y vislumbramos, a pocos metros, los restos de otro yacimiento nurágico. Un espacio circular, con las paredes talladas con cabezas de muflón, de donde brotaba agua: un manantial sagrado alrededor del cual se encontraron 200 piezas de bronce. «Los sardos no solo éramos pastores, como muchos nos han retratado, sino también ingenieros, astrónomos y médicos. Inventamos un pan redondo que podía durar meses en las provisiones de los pastores que seguían a sus rebaños, y dejamos a las mujeres la gestión del hogar. Nos inspira la forma redonda; nuestro ballu también es tundu; danzamos para despertar la tierra».
En el Land Rover, volvemos a deslizarnos sobre las rocas. Entonces Fabrizio reduce la marcha y el todoterreno rueda lateralmente como un videojuego hasta el redil de Marco. Dos cerdos se asan en un asador. Entre jarras de Cannau y agua de manantial, debatimos sobre los sistemas más altos y más bajos: lo hermosa que es Cerdeña ("¿Fue Aga Khan el quinto de los Cuatro Moros?"). Un pastel de carasau, ricotta y miel mediterránea: hablamos del sur y del norte, de bandidos y salteadores, de política y sanidad, de amigos en común ("¡Qué casualidad!"). El poder del hipérico. Algunos dicen que allí, en Barbagia, el helicriso, el hipérico, la lavanda, la menta, el romero, el tomillo y el gordolobo hacen milagros. Sobre todo, ahuyentan el mal de ojo. El viaje continúa al día siguiente, en moto, hacia Sant'Antioco. Regresamos al mar.
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