Entretien avec Reinhold Messner : Maintenir une position

Depuis un an, la Maison Reinhold Messner occupe l'ancienne station de téléphérique du Monte Elmo, près de Sesto. Initiée et gérée par Messner et son épouse Diane, elle est en cours de transformation pour devenir un espace de réflexion, de contemplation et d'expérience – un modèle de durabilité en action. L'accent est mis non seulement sur les expériences alpines de Reinhold Messner , mais aussi sur les grands enjeux de notre époque : l'environnement, la nature, l'humanité et le lien fragile qui les unit. Dans une interview, le célèbre alpiniste évoque son projet Horizons et les risques de l'alpinisme.

L'alpinisme traditionnel est la confrontation entre l'homme et la nature, sans filtre intermédiaire. Il y a trente ans, l'escalade a commencé à se distinguer comme un sport à part entière. Avec les Jeux olympiques, avec des milliers de salles d'escalade à travers le monde. C'est un sport mesurable, parfois avec des remarques absurdes comme l'escalade de vitesse en salle. C'est ridicule. Mais c'est un sport multidisciplinaire, avec des règles très claires jusqu'aux Jeux olympiques. Et il le reste parce qu'il a du succès. Un succès télévisé, mais il n'a rien à voir avec l'alpinisme. Il se déroule dans des salles climatisées, pas en pleine nature. Depuis 1990, on peut réserver l'Everest, le Manaslu ou le Nanga Parbat par l'intermédiaire d'une agence de voyages. Et les investisseurs, ou plutôt les agences de voyages, préparent la montagne à l'avance et emmènent les gens au sommet. Cela ne m'impressionne pas du tout. Je suis toujours beaucoup plus impressionné par une cordée qui escalade un sommet de 6 000 mètres par un itinéraire nouveau et difficile que par ces alpinistes xénons de l'Everest.

Je me méfie du terme « surtourisme ». Il existe à certains égards, mais le tourisme que nous pratiquons dans les Alpes, s'il est conçu de manière durable, est nécessaire pour nourrir la population alpine. Nous avons 16 millions d'habitants dans les Alpes, et ils ne peuvent pas s'engager dans l'industrie ; ils ne peuvent pas rivaliser car ils sont dans la vallée. Ils doivent se concentrer sur l'agriculture ou le tourisme. Les revenus doivent être répartis équitablement entre ceux qui entretiennent le paysage, base du tourisme, et ceux qui gèrent les hôtels. Telles sont les grandes questions. Elles sont de nature sociale.

Au Tyrol du Sud, il y a les Zinnen, où règne le surtourisme. Et au lac de Braies, c'est encore pire. Mais lorsqu'ils ont essayé d'introduire une limite raisonnable au lac de Braies, les investisseurs, les bars et les hôtels, ont tout fait pour maintenir et accroître ce surtourisme. Je n'ai jamais eu de problème de ma vie, coincé au milieu de tant de gens, à ne pas savoir où aller. Je n'ai qu'à marcher 10 minutes depuis le sentier. Il y a un sentier plus petit, où je suis seul. Toujours. Je me demande où les gens voient ce surtourisme. Et c'est absolument stupide de se promener dans les rues de Bolzano avec des panneaux indiquant « Touristes, rentrez chez vous ! » Leurs pères ont gagné cet argent, et ils l'ont aujourd'hui, en recevant des hôtels en cadeau de leurs parents. Et puis ils courent partout en disant : « Touristes, rentrez chez vous ! »

Le problème, c'est que nous séparons les choses : c'est du tourisme, c'est du sport, c'est de l'aventure. Et tout ce que j'ai fait maintenant, avec mon nouveau projet, vise à préserver l'idée de l'alpinisme traditionnel.

J'ai fondé ma propre entreprise, une petite, avec ma femme. Elle s'appelle désormais Reinhold Messner Horizons. Nous organisons notamment des tournées de conférences. Nous sommes déjà allés en Amérique et nous irons bientôt en Corée du Sud, où je donnerai des conférences sur l'alpinisme traditionnel. L'alpinisme traditionnel est une attitude qui s'est développée au cours des 200 dernières années. Il n'y a pas de règles, il y a une attitude. Et cela s'est développé parce que, tout simplement, les gens ont d'abord abordé la montagne avec beaucoup de respect et de prudence. Et cela m'intéresse.

Je viens de terminer un projet intitulé la Maison Reinhold Messner. Les musées sont terminés et remis ; cela ne me concerne plus. Même si des erreurs évidentes sont commises. Je l'ai simplement remis. La Maison Reinhold Messner est une tentative de transmettre le récit, le récit de l'alpinisme traditionnel. Dans cette maison, à travers l'expérience de la montagne, j'aborde les questions fondamentales de l'existence humaine, et je dis que ce qu'elle a de plus précieux, c'est la vue d'ensemble. Un sentiment d'infini. Lorsque je traverse l'Antarctique, le monde change. Surtout lorsque je suis seul, avec un partenaire, nous sommes alors comme une petite capsule voyageant dans l'espace.

Le débat sur les médias numériques, par exemple, porte sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se cacher s'ils le souhaitent. Ils se donnent un autre nom, se montrent, haïssent, font ce qu'ils veulent et rendent le monde dangereux. Nous voulons, par exemple, interdire aux gens d'utiliser leur téléphone portable dans nos locaux. Apprendre que les gens apprennent n'est pas toujours nécessaire. Et surtout, il faut l'utiliser là où cela ne perturbe pas, où cela ne nuit pas. Un autre sujet est l'équilibre de la nature. Le problème des loups dans les Alpes. Il est nécessaire de rétablir un certain équilibre dans la population de loups. Qu'ils ne soient pas si nombreux que les agriculteurs abandonnent les alpages. Si les agriculteurs continuent de subir de tels dommages ici, dans le Tyrol du Sud, avec les pertes causées par les loups – moutons, chèvres, bovins, veaux, poulains –, ils cesseront de cultiver le paysage. Ils cesseront de fréquenter les alpages. Tout deviendra envahi par la végétation et, à terme, le tourisme s'effondrera. Nous en dépendons.

L'alpinisme a toujours été une question d'action et de narration. Les deux étaient tout aussi importants. J'ai écrit sur le sujet dès le début ; j'ai maintenant écrit au moins 50 livres indépendants. Et ils sont tout aussi importants pour moi aujourd'hui que ce que j'ai fait. Il est crucial que nous reconnaissions que nous adoptons une attitude héritée d'hier, dont nous sommes responsables. Une attitude qui évolue naturellement. Elle n'est pas vouée à rester la même. Mais une attitude fondamentale est que le respect des montagnes de la Terre est presque infini, car il est clair que l'alpinisme traditionnel est toujours lié à la possibilité de mourir en cours de route. Et si j'enlève cela, la possibilité de mourir, c'est différent. Les clubs alpins non seulement ne partagent pas cette attitude, mais s'y opposent par tous les moyens. Mais si quelqu'un ne comprend pas qu'il peut mourir en gravissant la face nord de l'Ortles, alors il ne devrait pas faire d'alpinisme.

Ma phrase clé est la suivante : l’alpinisme traditionnel signifie : aller là où l’on pourrait mourir, pour ne pas mourir. L’alpinisme est l’art de ne pas mourir en même temps. Et ce n’est un art que si l’on peut vraiment mourir. Si j’élimine la possibilité de mourir, par exemple en salle d’escalade parce que je suis sécurisé d’en haut, ou en haute montagne parce qu’il y a toute une infrastructure avec des centaines de personnes ou plus sur l’Everest pour vous accompagner, alors c’est différent. Ni pire ni meilleur. Je n’ai rien contre l’escalade en salle, l’escalade de compétition, ou l’escalade comme discipline olympique, mais j’aimerais que l’on fasse la différence avec l’escalade en salle. C’est du tourisme sur des huit mille mètres. C’est du ski sur une infrastructure. De nombreux accidents ont eu lieu en alpinisme traditionnel.

La première ascension de la face nord du Jannu, par exemple. Elle a été réalisée par les Américains Matt Cornell, Jackson Marvell et Alan Rousseau en 2023. Ils ont tracé une nouvelle voie. Très, très difficile. Et en style alpin. Ils ont même attaché des cordes. Mais en général, lorsque la voie est devenue verticale et déversante, ils ont continué petit à petit, souvent une seule longueur par jour. L'exposition est énorme. Avec le damage de la piste, le plus important disparaît : l'exposition. Ce n'est que lorsque je suis seul – enfin, à trois ou cinq – en montagne que je réalise à quel point je suis perdu, à quel point je suis petit et qu'il suffit de peu pour devenir une catastrophe.

Il y a aussi eu une part de chance. Mais à trop pousser la chance, on ne fait pas long feu dans mon domaine. Je dois pouvoir vérifier à l'avance : j'ai une montagne si haute, un mur si raide, si difficile, si dangereux. Est-ce que je peux y arriver ? Ai-je l'expérience pour éviter les dangers ? Ai-je les compétences pour l'escalader ? Ai-je l'endurance et, surtout, la force mentale pour la surmonter ? Ce n'est qu'à ce moment-là que je peux me lancer. J'ai eu de la chance quelques fois, pas souvent ; je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais je suis aussi quelqu'un d'extrêmement prudent. Plus je vieillissais, et inévitablement aussi à cause de la maladresse qui vient avec l'âge, plus je devenais prudent.

De nombreuses alpinistes sont restées seules avec leurs enfants. Chacune doit en décider. Il n'y a pas de règles. Je ne peux pas le défendre. Mon article « Meurtre de l'impossible » justifie ma position de 1968. Mais je ne défendrai jamais l'escalade extrême sur de vraies parois ni l'alpinisme en haute altitude. Je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment le défendre. Je peux seulement dire que je l'ai fait. Nous avons réalisé un film sur le Manaslu, la tragédie de 1972, il y a longtemps. Nous n'avions quasiment aucun matériel photographique. J'ai réuni ces femmes survivantes de cette époque et, sans aucune directive, je les ai laissées discuter entre elles et raconter leur vision rétrospective de la situation. Et il s'avère que ce que nous avons fait est irresponsable. Et le professeur Oelz conclut : « Mais nous l'avons fait, et nous le maintenons. » C'est également ma réponse à ce sujet.

Non. J'étais grimpeur, alpiniste de haute altitude. J'étais déjà passionné d'escalade quand j'étais jeune. Surtout à 20 ans, lorsque j'ai gravi de nombreuses nouvelles voies dans les Dolomites et les Alpes, j'étais aux limites du possible. Cela a bien sûr considérablement augmenté depuis, mais toujours dans le style traditionnel, en utilisant le moins d'aides possible. Parallèlement, j'ai commencé très tôt à lire les anciens pionniers, à étudier Paul Preuss et tous les autres. Du coup, j'ai adopté une certaine attitude. L'alpiniste traditionnel sait qu'il peut mourir. Et quand le Club Alpin rencontre quelqu'un et lui dit : « On ne peut pas faire ça comme ça, il faut éviter ça, il ne faut pas mourir », alors je réponds : « Personne ne devrait escalader des montagnes. » C'est aussi simple que ça. Mais si quelqu'un escalade des montagnes, vraiment des montagnes, sans skier ni utiliser de salle d'escalade, alors il risque sa vie à chaque sortie, à chaque sortie. Sinon, il ne comprend pas la nature. La nature est involontaire, elle existe, tout simplement, et ses possibilités d'expression sont infinies. Elle ne résiste pas. Elle s'exprime. Mais généralement, à ce moment-là, il est trop tard.

Cette option n'existe pas. Elle ne mérite pas d'être envisagée.

La jeune génération a toujours cherché à repousser les limites, à faire mieux, là où les générations précédentes jugeaient impossible. Et cela continuera. Les possibilités d'escalade sont encore infinies dans le monde entier. Il y a plus d'idées, de lignes et d'itinéraires réalisables que de voies déjà parcourues. Il ne reste plus beaucoup de montagnes à gravir pour la première fois. Mais l'époque des premières ascensions de l'alpinisme de conquête a pris fin il y a 100 ans. Elle n'existe plus. Peu m'importe d'être le premier à atteindre un sommet ou non. La question est : où grimper ? Je choisis moi-même l'itinéraire, et il n'y en a pas qu'un par jour ; sur l'Everest aujourd'hui, il y en a déjà 16 ou 17, si cela suffit. Et la question suivante est : comment ? J'ai le choix entre de nombreuses options. Comment est-ce que je veux surmonter un problème d'alpinisme particulier ? Telle est la question. Et c'est ainsi que je juge les gens, non pas en fonction de chiffres ou de règles, mais uniquement en fonction de ce qu'ils apportent au sens le plus profond du terme : l'expérience humaine.

Cela dépend de la façon dont ça se passe. J'espère pouvoir participer à cette tournée. Elle est ouverte chaque année maintenant. Mais il y a évidemment beaucoup de gens qui veulent assister à mes conférences. Il doit y avoir une raison à cela. Je ne l'obtiens pas gratuitement. Beaucoup, beaucoup aimeraient avoir autant d'auditeurs. Et je sais aussi pourquoi la plupart d'entre eux ne le font pas.

Parce qu'ils racontent simplement des histoires à un niveau qui n'intéresse personne. Ou presque personne. Personne ne se soucie de savoir si j'ai installé trois ou deux camps sur l'Everest.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès !

En ligne : dreizinnen.com/de/die-bergbahnen/ reinhold-messner-haus