L'île paradisiaque des Caraïbes avec ses forêts tropicales et ses plages volcaniques

Du haut du Morne Fortune, surplombant la baie de Castries, on comprend aisément pourquoi Derek Walcott, originaire de Sainte-Lucie et prix Nobel de littérature en 1992, voyait sa terre natale comme un décor épique. Ce paysage a sans doute inspiré son chef-d'œuvre, le long poème Omeros . Version libre et moderne de l'Iliade d'Homère, Walcott y transpose personnages et scènes de mythes grecs antiques sous l'ombre menaçante du volcan de la Soufrière.

Le point de départ semble évident, car Sainte-Lucie elle-même est connue comme « l’Hélène des Caraïbes » : comme l’épouse de Ménélas, l’île fut l’objet de tragédies et de guerres.

Si les Hollandais ont abandonné le jeu très tôt, ce ne fut pas le cas des Français et des Anglais, qui le leur ont repris à quatorze reprises au cours de l'histoire, plus que sur toute autre île des Caraïbes. De ce passé tumultueux, des canons subsistent sur les plages, servant désormais d'éléments décoratifs dans les jardins des complexes hôteliers tout compris qui ont poussé comme des champignons sur les plus beaux sites de la côte nord, non loin de Castries.

Si Sainte-Lucie est un poème épique, sa micro-capitale invite à penser à un roman réaliste. Sous le souffle des poèmes épiques se cachent d'autres réalités plus difficiles que celles vécues dans les hôtels de luxe. Entre les bâtiments administratifs modernes, la végétation laisse entrevoir la partie la plus précaire de la ville. Pourtant, il suffit de prendre un peu de recul pour découvrir la véritable beauté de l'île, dans ses vallées intérieures ou sur ses plages et ses côtes. La nature a fait de son mieux pour offrir toute la beauté du monde à cette Hélène américaine.

Pour se rendre de l'aéroport aux complexes hôteliers, généralement situés dans la région de Castries, il faut traverser l'île de part en part. Une seule route principale sillonne les montagnes et les vallées, de la côte atlantique aux Caraïbes. Elle traverse de petites villes côtières qui portent encore les noms d'aristocrates français du XVIIIe siècle, comme Micoud et Dennery. Ces villes offrent un aperçu sans fard de la réalité de cette île, l'une des dernières à obtenir son indépendance du Royaume-Uni et qui n'a depuis pas atteint le niveau de développement d'autres anciennes colonies britanniques de la région, comme la Barbade et Antigua-et-Barbuda.

Après avoir traversé les montagnes centrales, vous atteindrez les rives de la mer des Caraïbes, aux eaux calmes et claires . C'est également là que se trouvent les principales attractions, comme l'île Pigeon et les célèbres Pitons, des cônes volcaniques qui culminent à plus de 700 mètres et plongent dans la mer. Ils figurent sur les peintures murales de Castries et sur les souvenirs que les touristes rapportent souvent. Ils ont également donné leur nom à la bière locale, l'un des rares produits fabriqués à Sainte-Lucie.

Ils ont dû faire penser à Derek Walcott que « la poésie, comme la mer, n'a pas d'explication ». À moins d'avoir étudié la géologie, ces curieuses petites montagnes sont en réalité les points culminants d'un cratère volcanique englouti sous l'eau.

Sainte-Lucie est une terre de volcans endormis, de jungles humides et de plages de sable blanc et noir, où tout semble avoir été arrangé pour inspirer les poètes et les voyageurs.

Sainte-Lucie est une terre de volcans endormis, de jungles humides et de plages de sable blanc et noir, où tout semble conçu pour inspirer poètes et voyageurs. Il est donc judicieux de se tourner vers les vers de Walcott pour trouver des pistes.

Le voyage commence ainsi à Castries, sa ville natale, où le Centre culturel porte son nom et célèbre son héritage à travers des expositions, des lectures et du théâtre. Sur la place centrale, un buste du poète accueille les visiteurs arrivant par voie maritime ou terrestre. Partout dans la ville, scènes et moments de la journée rappellent certains de ses vers : qu'il s'agisse des pêcheurs se levant tôt sur les quais, des voix des vendeurs au marché ou de fragments de conversation en créole – ou en patwa. Walcott a su raconter l'île non pas comme une carte postale touristique, mais comme un espace vivant, où histoire et paysage sont indissociables.

Sainte-Lucie est unique à bien des égards, mais lorsque ses délégués siègent aux Nations Unies, ils représentent le seul État au monde portant le nom d'une femme. Lucie de Syracuse était une martyre chrétienne qui vécut en Sicile à la fin du IIIe siècle après J.-C.

On raconte que ce sont les marins français qui ont baptisé l'île après leur arrivée le 13 décembre. En effet, l'un des premiers globes terrestres réalisés après l'arrivée de Colomb en Amérique, conservé au Vatican, indiquait déjà la présence d'une île appelée Sancta Lucia . Celui qui lui a donné ce nom a ignoré son nom d'origine. Pour les colons caraïbes, c'était Hewanorra , et avant eux, pour les Arawaks, c'était Louanalao . Dans les deux langues, on l'appelait « l'île aux Iguanes ».

Le lointain passé pré-européen de l'île a survécu jusqu'à nos jours, et les statistiques de Sainte-Lucie reconnaissent officiellement certaines communautés d'origine caraïbe, les dernières de la région. La quasi-totalité de la population est d'origine africaine, enfants d'esclaves amenés par les colons hollandais, français et anglais pour travailler dans les plantations. Leurs voix trouvent également un écho dans les vers de Derek Walcott. Dans une autre de ses œuvres, on peut lire : « Et je dis à l'ancêtre qui m'a vendu, et à l'ancêtre qui m'a acheté : je n'ai pas de père, je ne veux pas d'un tel père, mais je peux te comprendre, toi le fantôme noir, toi, le fantôme blanc, quand vous murmurez tous deux le mot « histoire ». »

Le voyage, guidé par l'ombre bienveillante du poète et ses rimes, nous mène ensuite de Castries à Soufrière, sur la côte sud-ouest. Là, nous admirons les Pitons, véritables cartes postales, qui ont marqué l'imaginaire de Walcott. Dans ses poèmes, ces sommets sont bien plus que de simples formations géologiques : ils témoignent de l'histoire coloniale, des souffrances des esclaves, de la résistance culturelle et de la continuité du paysage comme archive de la mémoire.

À l'autre extrémité de la côte ouest de l'île, le circuit comprend également Pigeon Island, qui, avec ses ruines militaires et ses vues panoramiques, évoque les tensions entre les empires français et britannique qui ont façonné le passé de l'île. C'est un lieu idéal pour réfléchir à la fusion linguistique et culturelle que Walcott a explorée dans son œuvre. C'est aussi un endroit idéal pour se détendre face à une vue magnifique.

On voyage généralement à Sainte-Lucie avec un maillot de bain, des sandales et de la crème solaire dans sa valise. Mais il est toujours bon d'emporter quelques œuvres de Walcott. Cette île est un poème épique qui se vit et se ressent comme tel. À Sainte-Lucie, chaque recoin a sa métaphore, chaque chemin son vers caché.

La cuisine fusionne les saveurs africaines, françaises et indigènes, avec des plats tels que la figue verte et le poisson salé, le curry de fruits de mer et les gâteaux de manioc.

La musique traditionnelle comprend des rythmes tels que le kwadril, la socca et le calypso, qui dynamisent les festivals locaux et le populaire carnaval de juillet.

Si vous souhaitez découvrir la musique, les Friday Night Jump Ups à Gros Islet et Anse La Raye sont des fêtes de rue où les visiteurs sont les bienvenus.

Sainte-Lucie est desservie par deux aéroports internationaux : l'aéroport international d'Hewanorra (UVF) au sud (qui dessert les vols en provenance de Miami, Charlotte, New York, Toronto et Londres) et l'aéroport George FL Charles (SLU) à Castries (pour les vols inter-îles).

Côté transport, l'île est facilement accessible en taxi, en voiture de location ou par des circuits organisés. Les distances sont courtes, mais le relief, l'état des routes et la circulation rendent les déplacements longs.

Pour acheter des produits artisanaux et locaux, les meilleurs marchés sont ceux de Dennery et de Castries (en face du port et près du débarcadère des bateaux de croisière). L'île produit également son propre cacao artisanal, et des visites et dégustations sont proposées à Morne Coubaril.

L'expérience emblématique de l'île reste la plage de sable noir de Soufrière et les Sulphur Springs, une station thermale volcanique avec bains de boue. Le meilleur spot de snorkeling est Anse Cochon, où vous pourrez explorer des jardins de corail sous-marins.

La meilleure période pour voyager est de décembre à mai (saison sèche).

Pierre Dumas - Pour la nation (Argentine)