La mélancolie estivale de Saint-Laurent, l'Inde revisitée par Louis Vuitton

On dit que les fleurs et les papillons atteignent le sommet de leur beauté juste avant de faner, voire de mourir. La conscience poignante de leur fragilité rend la perception du plaisir esthétique qu'ils procurent particulièrement intense. En ouverture de la Fashion Week parisienne, émouvante où désir et élégance se mêlent dans une manière de s'habiller et une grammaire de couleurs et de matières, Anthony Vaccarello évoque une sensation similaire chez Saint-Laurent .

Lyrique et passionné, teinté d'une sensualité puissante mais légère, le défilé marque un changement de rythme, à tous égards. L'univers de l'homme Saint-Laurent n'est plus la nuit, mais un après-midi suspendu entre Paris et Fire Island ; les couleurs sombres cèdent la place à une palette vive et désaturée, hommage aux dessins de Larry Stanton, artiste emblématique de la scène de Fire Island entre les années 70 et 80 ; la sexualité affichée et sombre s'efface pour laisser place à une sensualité diffuse. Vaccarello capture avec sensibilité la légèreté de cette coterie d'hommes si libres de tout modèle. Il le fait sans reproduire leurs silhouettes décolletées – seulement quatre shorts dans une collection flottante et à col très haut, où tout vibre, mais où les épaules sont larges et fermes –, bloquant, par un signe de style, la fragilité d'un moment d'hédonisme complaisant. Car ces hommes beaux, désireux et légers ont tous payé le prix de leur insouciance, appartenant à une génération qui, avec une précision biblique, a été presque entièrement décimée par le sida. Vaccarello ne parle évidemment pas de tout cela, mais sa mention de ce paradis perdu charge son œuvre de fluidité et de légèreté, son idée de formalité douce sous le soleil brûlant, d'une mélancolie touchante.

Chez Louis Vuitton , Pharrell Williams atténue les tons et la fanfare, ainsi que le bling-bling et l'éclectisme marqué des tentatives précédentes, mais abandonne l'idée d'un défilé géant – la maison reste la plus grande au monde dans le segment haut de gamme, en termes de chiffre d'affaires – et « occupe » la place devant le Centre Pompidou avec un défilé vestimentaire aux nuances grises, livides et terreuses. Les notes de collection évoquent un hommage à l'Inde, ainsi que diverses réflexions sur le dandysme, le glamping et la douceur, mais hormis les pantalons qui bougent comme des saris et les polychromies décoratives des accessoires, il s'agit d'une Inde filtrée et non littérale, qui surprend par la sobriété de l'expression d'un côté, et laisse perplexe par certains traits répétitifs de l'autre. On a l'impression que les vêtements, aux lignes carrées et pas toujours flatteuses, ont été conçus dans un souci de merchandising visuel, centré sur des accessoires pas vraiment sobres et destinés à un public de nouveaux riches exhibitionnistes.

Ryota Iway, d' Auralee , poursuit son travail sur l'idée d'un quotidien imprévisible mais subtilement normal. Cette saison, ses personnages distraits et introvertis semblent lutter contre les incertitudes du temps, les caprices proverbiaux de la météo qui, en une seule journée, peuvent confondre toutes les saisons, avec des stratifications aléatoires et poétiques, et un travail sur les couleurs saturées, nouveau et profond.