Una guida privilegiata a Santa Fe, una delle più grandi destinazioni americane

È sempre una questione di luce, eterea e frizzante. O, come l'ha descritta l'artista Georgia O'Keeffe, un diverso tipo di blu. È anche la fresca aria del deserto, il profumo dei pini, un volo di tequila e l'ululato di un coyote in lontananza. Sono momenti che riempiono la sensuale abbondanza delle giornate nel New Mexico e, più precisamente, a Santa Fe, una delle città più uniche d'America, più antica del Paese stesso.

Santa Fe è il luogo dove porto la mia anima per ringiovanire, dove la gente va e non vuole più andarsene. E ora una nuova generazione l'ha scoperta come centro creativo per artisti, scrittori, scultori e altro ancora.

Ho avuto l'"epifania di Santa Fe" quando avevo vent'anni, quando sono andato per qualche giorno a trovare degli amici che se n'erano andati da New York. Stavo correndo sul sentiero locale di Atalaya, riflettendo sulla mia visita, quando ho alzato lo sguardo verso il cielo azzurro sopra i Monti Sangre de Cristo e mi sono fermato ad ammirarlo. Non avevo mai visto un cielo così prima. Una leggera brezza faceva frusciare i pioppi tremuli intorno a me e la quiete del momento mi ha suscitato una reazione emotiva difficile da spiegare. La mia mente mi ha detto che ero a casa lì.

Ci ho messo qualche decennio per far diventare quell'idea realtà. Ora, come residente part-time da vent'anni, ho approfondito il tessuto cittadino. Ma c'è ancora molto da scoprire.

Quale altra città di 90.000 abitanti ti viene in mente che abbia 400 ristoranti, più di 250 gallerie d'arte, nove musei, più di una dozzina di festival annuali, centinaia di sentieri escursionistici e gite di un giorno che includono l'O'Keeffe's Ghost Ranch, le Puye Cliff Dwellings e la pittoresca e artistica città di Madrid sul Turquoise Trail, una strada panoramica nazionale?

Non mi sorprende che Santa Fe sia stata appena nominata la destinazione turistica numero 1 in America dai lettori della rivista Travel + Leisure nel sondaggio annuale World's Best Awards per il 2025. Sembra che il segreto sia stato svelato.

Un dipinto dell'artista Georgia O'keeffe, residente da lungo tempo a Santa Fe, è esposto al Georgia O'keeffe Museum della città.

Una delle persone più amate della città è la leggendaria attrice Ali MacGraw, che si trasferì lì dopo aver perso la casa in un incendio a Malibu nel 1993 e non se ne andò mai più. "Qui ci sono persone incredibili di ogni estrazione e stile di vita immaginabile, e viviamo in un paesaggio di una bellezza inconfondibile", mi dice MacGraw, aggiungendo che "ciò crea un'energia davvero vibrante e compassionevole".

MacGraw è diventata parte integrante della comunità locale e ha spiegato di amare vivere lì, dopo due vite precedenti. "È un rifugio dalla frenesia delle grandi città in cui ho sempre vissuto, con un paesaggio incantevole, notti stellate e una profonda sensazione di natura tutt'intorno. Ho stretto amicizie meravigliose qui", dice.

Non è l'unica persona famosa e affermata a sentire il fascino di Santa Fe. L'attore Gene Hackman è stato un residente di lunga data fino alla sua scomparsa con la moglie all'inizio di quest'anno. Lo stilista Tom Ford è cresciuto a Santa Fe e vi ha mantenuto una casa. E George R.R. Martin, autore della serie di libri Cronache del ghiaccio e del fuoco , che ha ispirato la serie televisiva di successo della HBO Il Trono di Spade , è una parte importante della comunità. Martin ha aperto una libreria chiamata Beastly Books e il cocktail bar Milk of the Poppy, e ha restaurato lo storico Cinema Jean Cocteau, dove film, conferenze e sessioni di autografi sono appuntamenti regolari.

Santa Fe è un posto tranquillo. Se vi attraggono lo sfarzo di Aspen, i negozi di lusso di Palm Beach o la vita notturna di New Orleans, allora Santa Fe probabilmente non fa per voi. È una città che attrae un tipo di persona diverso, più interessato a ciò che state leggendo o a dove avete camminato quella mattina.

"Sono sempre stupito dalle persone che incontro qui", dice Owen Lipstein, co-fondatore dell'elegante e gigantesca rivista Santa Fe Magazine . "Scrittori come Douglas Preston, autore di trentanove libri, tra cui La città perduta del dio scimmia; Hampton Sides, autore di Sangue e tuono e altri; il pittore Jean Paul Granillo; e i registi Kirk Ellis e Joan Tewkesbury vivono e creano qui."

Lipstein e sua moglie Maggie, originaria di Santa Fe, si sono trasferiti qui qualche anno fa dalla Hudson Valley, New York, per crescere la figlia. Il loro amore per la zona e la sua gente li ha portati a diventare comproprietari della rivista, ricca di profili di personaggi affascinanti della città.

Capisco. Durante un'escursione, ho incontrato Lorenzo, che si è trasferito a Santa Fe dopo ventisei anni in Toscana. A una festa locale, ho conosciuto William Broyles, che un tempo è stato caporedattore di Newsweek prima di reinventarsi come sceneggiatore e produttore. Ha creato diverse serie televisive, ha scritto il film Cast Away ed è stato candidato all'Oscar per Apollo 13 .

Tra i miei amici locali ci sono Yvonne Mendez, ex ballerina ora pittrice, e suo marito Charles, pilota automobilistico e campione, nonché presidente del consiglio di amministrazione e presidente della Sebring International.

Lo stesso valeva per il defunto fotografo Kurt Markus, trasferitosi qui dal Montana con la moglie Maria. Insegnò al Santa Fe Workshops, una delle migliori scuole di fotografia del paese per tutti i tipi di fotografi, e continuò ad arricchire la sua vasta gamma di immagini evocative. Il suo portfolio di moderni cowboy del West americano è uno dei più ampi al mondo, ma ha anche fotografato per riviste come Esquire, Vanity Fair , Outside e molte altre, oltre a realizzare campagne pubblicitarie globali per marchi di moda come Armani e Calvin Klein.

La creatività sembra essere ovunque in questa città, in un modo o nell'altro. Fa parte dell'ethos della città.

Joan Tewkesbury, sceneggiatrice di film come Nashville e Ladri come noi , si è trasferita qui nel 1996. "È un luogo di estremi, ma anche un luogo che sa accoglierti e sostenerti. Le persone vengono accettate secondo le loro condizioni, che si tratti di una guida spirituale divina, di uno scienziato, di un negoziante o di un artista. Non devi conformarti a nessun tipo di costrutto sociale", dice.

Ora ottantanovenne, Tewksbury è la quintessenza della creatrice che vive qui. È consulente del Sundance Institute, ha pubblicato un nuovo romanzo, " Julio Robalo apre la porta alla sua bocca" , e tiene un corso da lei creato per l'istituto in diverse università e per la Santa Fe Playhouse. La prossima generazione di creatori sono i suoi studenti e seguaci.

È anche direttrice artistica, insieme a Kathleen Broyles, della "Los Luceros Milagra Initiative", fondata da Robert Redford nel New Mexico. Il suo scopo è sviluppare storie autentiche di scrittori nativi americani e ispanici.

Un risultato di questo lavoro è stata la serie televisiva "Dark Winds", basata sul romanzo di Tony Hillerman, prodotta e diretta da Chris Eyre con i produttori esecutivi Robert Redford e George RR Martin. Girata nella zona, la serie dà vita ai molteplici aspetti della cultura Navajo.

Il labirinto del Ghost Ranch di Georgia O'Keeffe, un centro di ritiro e formazione di 21.000 acri su un terreno che un tempo apparteneva all'artista.

Visitate Santa Fe con l'intenzione di lasciarvi avvolgere dal fascino della città. Ci sono strati e strati di storia, arte e cultura gastronomica da scoprire, il tutto alimentato dalla fusione di culture native americane, spagnole e anglosassoni che si sono fuse qui per centinaia di anni. È un luogo che richiede di essere iper-presenti per poterlo cogliere appieno.

Gli esseri umani hanno popolato questa fertile area per oltre dodicimila anni, ma non hanno iniziato a insediarsi prima del 5.500 a.C. circa. Facciamo un salto in avanti nel tempo fino al 900 d.C.: quello fu l'inizio delle grandi culture e dei pueblos nativi americani che chiamarono questo luogo casa.

Nel 1610, la città che conosciamo oggi fu fondata da Don Pedro de Peralta, governatore spagnolo del New Mexico. Qui si può ancora ammirare la chiesa più antica degli Stati Uniti, San Miguel; visitare la casa più antica d'America; fermarsi alla Chiesa di Cristo Rey, la più grande struttura in adobe del paese; e passeggiare nel Palazzo dei Governatori, il più antico edificio pubblico abitato ininterrottamente negli Stati Uniti. Ma non dimentichiamo che luoghi come il Taos Pueblo, patrimonio dell'umanità, costruito tra l'anno 1000 e il 1450 d.C., ospitano ancora membri della tribù dei Taos Pueblo, uno degli altri diciannove pueblo della zona, tra cui gli Acoma, i Nambe e i Picuris.

La mia amica Emily Henry, una delle più importanti interior designer del paese, con studio a Santa Fe, è stata la mia musa ispiratrice per la scoperta della città, permettendomi di coltivare quella che chiamo la mia "Santa Fe privata". Cresciuta a Taos, conosce bene la zona. In un articolo che ho scritto per il New York Times intitolato " Oltre Santa Fe ", mi ha portato in luoghi che sono alcune delle gemme nascoste, anche se ha insistito perché non ne parlassi di alcuni, perché, a suo dire, dovrebbero essere conosciuti solo da chi ci vive.

Ma ci sono ancora molti posti da condividere. Iniziate dalla piazza storica. Assicuratevi di assaggiare le fajitas o i burritos al chiosco di El Molero Fajitas all'angolo, e visitate anche gli artigiani indiani che vendono le loro creazioni. Andate al Margarita Bar a La Fonda (anche il ristorante La Plazuela è una tappa obbligata). Passeggiate lungo Canyon Road, fondata nel 1100 d.C. (ne parleremo più avanti). Visitate il Farmer's Market il sabato mattina (presentatevi affamati e con una borsa per acquistare prodotti locali, lavanda, miele fresco e altro ancora dagli oltre 150 agricoltori e artigiani presenti).

Per immergersi nell'atmosfera di Santa Fe, atterrate direttamente all'Aeroporto Municipale di Santa Fe, recentemente ristrutturato e facilmente raggiungibile dalla città. A venti minuti di auto, invece di un'ora da Albuquerque, ci vogliono altri venti minuti o più per noleggiare un'auto. Voli da Denver e Dallas vi porteranno a destinazione, e le auto a noleggio si trovano proprio di fronte al terminal in stile adobe.

Quando arrivo in città, la mia prima cosa da fare è percorrere i sentieri escursionistici per respirare l'artemisia, i pini e i ginepri che prosperano nell'alto deserto. Che si tratti di una passeggiata o di una corsa con Emily e i nostri cani, non delude mai.

Dato che Santa Fe si trova a un'altitudine di oltre 2.100 metri, la maggior parte delle persone si rilassa un po' il primo giorno per acclimatarsi. È importante bere molta acqua, soprattutto nei primi due giorni. Un'escursione facile sul monte Atalaya inferiore, sul Dorothy Stewart o sul Dale Ball, frequentato dalla maggior parte della gente del posto, è un ottimo modo per iniziare la visita.

Ci sono centinaia di sentieri per escursioni, corsa e arrampicata. La nostra famiglia adora Aspen Vista, soprattutto a ottobre, quando migliaia di pioppi tremuli creano una coltre di giallo e oro sulle colline, con il cambio di stagione. È possibile raggiungere la cima del monte Atalaya (tre ore andata e ritorno) ed esplorare le abitazioni rupestri di Bandolier.

Il mio posto preferito in assoluto è il Kasha-Katuwe Tent Rocks National Park, un insieme ultraterreno di formazioni rocciose a forma di cono, a un'ora di macchina a sud-ovest di Santa Fe. (Assicuratevi di prenotare in anticipo, perché le visite sono limitate).

In estate, non perdetevi il Santa Fe Indian Market, il più grande mercato d'arte dei nativi americani al mondo, dove il mio amico Ric Charlie, noto designer di gioielli Navajo, è sempre presente. Il Burning of Zozobra è un festival culturale imperdibile che si svolge da oltre cento anni. Non mancano poi le feste Pueblo, il Santa Fe Wine Festival, un festival letterario e molto altro.

Le fiamme avvolgono Zozobra, una marionetta alta 15 metri, durante il 100° rogo annuale di Zozobra, avvenuto lo scorso anno nel 2024. Zozobra rappresenta l'ansia e la tristezza e viene bruciata ogni anno dal 1924 per alleviare il dolore degli abitanti di Santa Fe.

In inverno, dirigetevi allo Ski Santa Fe, a sedici miglia dalla città. Con un'altitudine di 3.100 metri, offre una rete di piste per sciatori di ogni livello. Visitate le Ojo Caliente Mineral Spas, aperte tutto l'anno per un pomeriggio di relax, vasche idromassaggio e massaggi. Ten Thousand Waves è più vicino alla città per una giornata di relax, così come gli Ojo Spa Resorts.

Santa Fe è una città ideale per passeggiare, soprattutto per immergersi nella fiorente scena artistica. Per chi la visita per la prima volta, il gran numero di gallerie può essere un po' scoraggiante, dato che ce ne sono così tante tra cui scegliere in tutta la città.

Il mio consiglio migliore è di esplorare i quartieri e scoprire cosa vi piace. Il Railyard District offre un'offerta più contemporanea, tra cui SITE Santa Fe per talenti nuovi e affermati, così come le LewAllen Galleries, un punto di riferimento a Santa Fe. In altre zone della città, date un'occhiata alle Nedra Matteucci Galleries e a Manitou, dove sono sempre alla ricerca di nuove opere di uno dei miei artisti preferiti, Miguel Martinez.

Canyon Road ospita la più alta concentrazione di gallerie e si può trascorrere un'intera giornata passeggiando lungo la sua lunga e tortuosa collina, quella che Maggie Fine definisce "probabilmente la più antica strada principale d'America".

Fine dice: "Era la strada per la valle del fiume per gli indigeni oltre 1000 anni fa. Era conosciuta come via di pellegrinaggio".

Fine è il fondatore e direttore della Canyon Road Summer Walk Series. Lanciata nel 2024, il suo obiettivo è stato quello di unire le persone attraverso musica, cibo e narrazioni e di ricordare loro la profonda storia di questa parte della città. Le cinque passeggiate si svolgono il primo mercoledì del mese a partire da giugno, con un'ulteriore passeggiata per Halloween, che nel 2024 ha attirato oltre 6.000 persone in costume.

La passeggiata della Farolita della Vigilia di Natale, una tradizione di lunga data, è riconosciuta come una delle esperienze più uniche al mondo, un'esperienza che la nostra famiglia adora. Ci uniamo ai festaioli che cantano canti natalizi attorno ai falò, con decine di migliaia di farolita che illuminano il percorso.

"Canyon Road ha una storia incredibile", dice Fine. "È stata la colonia artistica fondata a El Zaguan negli anni '20 a costruirne la reputazione di importante strada dell'arte. Claude's, uno dei primi bar gay della città, è stato fondato da Claude James, una lesbica il cui padre era caporedattore del New York Times . Lei arrivò qui negli anni '50."

Fine aggiunge che "Tutti, da Bob Dylan a Pete Townsend, si sono fermati qui, perché tutti erano benvenuti. La vera energia di Santa Fe sta nel fatto che è un luogo di convivenza".

Il mio amico artista Chris Richter, che vive qui da vent'anni, è stato attratto dalla città dall'enorme comunità di artisti che si sostengono a vicenda nel loro lavoro. È l'attrazione per la nuova generazione di creativi che ha scoperto Santa Fe. "Oltre il 40% della città è composto da artisti, in un modo o nell'altro", spiega, aggiungendo: "Una concentrazione così elevata di creativi è stata un ottimo modo per me di costruire la mia carriera".

Oltre a lavorare nel suo studio, Richter fa escursioni sui sentieri e dipinge all'aperto, traendo ispirazione dai colori, dalle texture, dalla corteccia e dai materiali vegetali delle colline attorno alla città per creare le sue serene opere d'arte.

Stan Natchez è sempre una delle mie prime tappe nel circuito artistico. Nativo americano Shoshone e Tataviam, il suo stile unico di arte mista ispirato ad Andy Warhol e Jasper Johns rende omaggio alle sue radici indigene, pur lanciando dichiarazioni sociali sul mondo che lo circonda.

"Considero il mio lavoro un'arte nativa americana contemporanea, con arguzia, umorismo e satira. Pur usando acrilici e oli, integro monete, pagine, trattati e mappe nei miei dipinti", afferma. "Anche le perline, uno strumento di scambio per il mio popolo, fanno parte dei miei elementi misti".

Natchez è uno dei pochi artisti nativi americani ad avere una propria galleria. Un'altra è Niman Fine Art, dove Dan Naminga, membro Hopi-Tewa della tribù Hopi, pittore e scultore, espone le sue opere insieme ai figli artisti Arlo e Michael.

I nove musei di Santa Fe sono ricchi di storia, arte e cultura indiana e arte popolare internazionale e si trovano in città e su Museum Hill. Tuttavia, è il Georgia O'Keefe Museum, che ospita la più grande collezione al mondo di opere dell'artista, a rappresentare una delle maggiori attrazioni per i visitatori.

Nel 2027 aprirà un nuovo museo di 54.000 piedi quadrati dedicato alle opere di O'Keeffe. Influenzata dai paesaggi e dalla luce del Nuovo Messico, visse nella zona per quasi cinquant'anni, creando le sue opere e diventando una delle artiste più riconoscibili al mondo.

Colonne dipinte sulla piazza nel centro di Santa Fe.

Dopo una giornata trascorsa a esplorare gallerie e musei, la maggior parte delle persone è pronta ad assaporare la ricca scena gastronomica cittadina. C'è ogni tipo di cibo e ci sono sempre nuovi nomi sulla scena, come Escondido o il Market Steer Steakhouse con la sua invitante Tack Room per un drink.

Ci sono altri ristoranti affermati come The Compound e Santa Café, ma quando si tratta di un'esperienza culinaria speciale, i miei due ristoranti preferiti sono Geronimo e Sazon.

Geronimo è di proprietà e gestito da Chris Harvey, uno dei ristoratori più longevi della città. Un padrone di casa affascinante e attento, lui e il suo staff creano un'esperienza impeccabile in uno degli ambienti più accoglienti della città.

Il ristorante è ospitato in un edificio costruito nel 1756, abitato da Geronimo Lopez e dalla sua famiglia (da cui il nome). Harvey è il proprietario del ristorante da trentatré anni e propone un menu costante e delizioso. (Ha iniziato a lavorare lì come cameriere al college).

"Non siamo il ristorante alla moda che cambia il menu ogni due settimane", afferma Harvey. "Il 70% delle nostre selezioni non cambia mai e ogni trimestre ne modifichiamo il 30% in base alla stagione".

Provate il filetto di alce insaporito con Tellicherry e purè di patate all'aglio arrosto, le taccole con pancetta affumicata al legno di melo e una cremosa salsa ai funghi al brandy; i gamberi bianchi messicani grigliati con peperoncino dolce e miele; o il branzino al miso verde. Questi e altri piatti sono preparati dallo chef Sllin Cruz, che lavora qui da dieci anni.

Il tutto può essere abbinato a uno degli oltre 250 vini selezionati, a tequila pregiate o a una selezione di cocktail speciali, creati dal sommelier Shaun Adams, veterano del locale da vent'anni.

Ci sono solo due turni a sera, ognuno con una finestra di due ore e mezza, quindi l'esperienza non è mai frettolosa. Con solo ventisei tavoli nella sala principale e dodici nel Portale esterno, sembra più una riunione di famiglia. È meglio prenotare con almeno un mese di anticipo!

Le montagne Sangre de Cristo offrono viste mozzafiato per escursionisti e amanti della corsa sui sentieri.

Fernando Olea è lo chef esecutivo e socio di Sazon, non lontano dalla Plaza. Originario di Città del Messico, ha portato i sapori del Messico nel suo menu per creare una deliziosa proposta di cucina del Nuovo Mondo.

Non dimenticate di ordinare la sopa de amor, una crema di poblano arrostiti con un pezzo di granchio blu, guarnita con spuma di mandorle e spolverata di cannella. Per dessert, provate la dulce sinfonia, che crea sapori diversi al palato man mano che la assaggiate. Pensate a caramello allo zenzero, gelato all'avocado, salsa di pinoli e barbabietola, seguita da jalapeño, che accarezza gradualmente le vostre papille gustative.

Olea è un maestro del mole poblano, una salsa messicana speciale che ha creato per il suo menu. "Abbiniamo diversi tipi di mole a manzo o agnello, o halibut", ha detto, aggiungendo che "con le nostre ricette speciali assaggerete sapori di albicocche, noci pecan, cioccolato e altro ancora".

Le proposte del menu di Olea, create anche con l'aiuto della figlia chef Roberta, sono tra le più originali di Santa Fe. Pensate al polpo saltato in olio d'oliva con pancetta di maiale e peperoncino thailandese, o all'enchilada di gamberi con una salsa cremosa di fiori di zucca, peperoni poblano e formaggio asadero.

Per gli amanti del mezcal e della tequila, Sazon offre un menù davvero notevole. Provate uno dei cocktail serviti con sangrita di ananas e pomodoro.

Ogni giovedì alle 16:00, Sazon organizza una delle migliori degustazioni di tequila della città, chiamata "Introduzione agli spiriti d'agave del Messico". Il venerdì c'è una degustazione di Mezcal premium e il sabato un'esperienza ultra-premium con spiriti d'agave del Messico. Puoi prenotare il tuo preferito sul sito web Sazonsantafe.com.

Sebbene entrambi questi ristoranti siano frequentati da un mix di gente del posto e turisti, i locali più tradizionali che figurano nella mia lista di clienti abituali includono La Choza, Tia Sophia's (per pranzo), Tune Up e Harry's Roadhouse, appena fuori città sulla Old Las Vegas Highway. In tutti questi ristoranti, troverete dell'ottimo cibo regionale in stile neo-messicano. Se volete fare la figura della gente del posto, quando vi chiedono se volete chili rosso o verde, rispondete semplicemente "Christmas", che significa entrambi.

A Santa Fe ci sono più di 250 gallerie d'arte e abbondano gli edifici in adobe.

Per quanto riguarda dove alloggiare a Santa Fe, le opzioni sono innumerevoli. Ci sono quasi cinquanta hotel in città, da quelli di lusso come il Bishop's Lodge, l'Inn of the Anasazi o La Posada, a quelli più piccoli e convenienti come il SAGE, il Turquoise Bear e il Parador, uno dei preferiti di Emily. Ma quando mi chiedono consiglio, di solito suggerisco di affittare una casa tramite Casas de Santa Fe per entrare a far parte della comunità.

Come abitante del posto, puoi poi passare del tempo al mio bar preferito, Downtown Subscription, un posto che continua a impegnarsi per offrire riviste e quotidiani cartacei. Oppure vai da Iconik o Ohoris, entrambi locali dove puoi socializzare con la gente del posto bevendo un caffellatte.

Ci sono infinite opportunità per vivere l'esperienza di Santa Fe, incluso un soggiorno presso M/E/A fuori città a Lamy, nel bacino di Galisteo, dove chi è arrivato a metà della sua vita può trascorrere una settimana per riflettere sul futuro. Una volta lì, potresti avere un'illuminazione e decidere di partire e trasferirti in questa magica parte del mondo.

Quando visitate Santa Fe per la prima volta, non sorprendetevi se vi ritroverete a comprare un gioiello con turchese, a curiosare nel negozio Lucchese in piazza per un paio di stivali da cowboy e a cercare case in vendita sul vostro telefono. Succede a tutti.

E se vi sentite ispirati dall'energia creativa dell'arte, degli artisti, delle gallerie e dei musei, e decidete di voler esplorare la vostra creatività, il mio consiglio è di provarci. Per trovare ispirazione, prendete una copia di "The Artists Way: A Spiritual Path to Higher Creativity" di Julia Cameron. È del posto.

Una volta arrivati, non siate frettolosi nell'assicurarvi di vedere tutto in una sola visita. Santa Fe dovrebbe essere all'insegna del viaggio lento. Immergetevi negli odori, nei sapori, nei paesaggi mozzafiato, nella fusione di culture e nella creatività nell'arte e nella cucina. Una volta che ci sarete stati, tornerete ancora e ancora. Ci vediamo sui sentieri.