Elisabeth de Feydeau: “Voor losbandige vrouwen, bedwelmende parfums; voor fatsoenlijke vrouwen, Marseillezeep”

Wat als parfum ook vrouwen creëerde? Deze vraag stelt ze in haar nieuwe werk Les Voluptueuses. Een geurig verhaal over de legendarische vrouw Elisabeth de Feydeau. Van Cleopatra's kyphi tot Marilyn Monroe's nr. 5 , via de tuberoos van de markiezin de Montespan en de mirte en oranjebloesem van koningin Victoria, duikt de historicus in de kern van hun intimiteit om een ​​bepaalde relatie met liefde en verleiding, met vrijheid en soms zelfs met dissidentie te beschrijven. Vooral omdat parfum, volgens de traditionele codes van vrouwelijkheid, een geducht verleidingswapen was. "Hij volgde de vrouw, gaf haar een olfactorische vorm, verfijnde haar gelaatstrekken en definieerde haar ook binnen de maatschappij", schrijft ze. Aan de hand van een schat aan documentatie en talloze anekdotes schildert de specialist 19 portretten uit tweeduizend jaar parfumgeschiedenis. Ontmoeting.

Lees ook: “We kopen veel meer dan alleen een druppeltje om in de nek aan te brengen”: waarom luxe parfums onbetaalbaar zijn

DE FIGUUR. - Wat verenigt deze vrouwen, van wie je via hun parfums het lot vertelt?

ELISABETH DE FEYDEAU. - Hoewel ze allemaal verschillende tijdperken en verschillende vrouwelijkheden vertegenwoordigen, hebben ze toch een zekere wellust gemeen, dat wil zeggen deze euforie van de zintuigen en de geest. Voor deze vrouwen is parfum een ​​middel tot verleiding en emancipatie. We zien dit al terug in de Oudheid bij Cleopatra, waar het gebruik ervan zowel een sociaal bestaan ​​als de uiting van macht mogelijk maakt. Dit vinden we later terug bij de Garçonnes uit de jaren twintig en bij de krachtige parfums van de arbeidersmeisjes. Bovendien nam in de middeleeuwen, met de verspreiding van het christendom, het seculiere gebruik van parfums af. De kerk beschouwde het als niets meer dan een nutteloosheid die in strijd was met de moraal. Het beroemde water van de Koningin van Hongarije, het oudste westerse parfum op alcoholbasis, staat bekend als een krachtig middel tegen ziekten. Een elixer dat we drinken en op ons lichaam wrijven, en dat eerder een vorm van mystieke wellust belichaamt.

U zegt dat het Catharina de Medici was die tijdens de Renaissance in Frankrijk de zintuiglijke en elegante dimensie van parfum introduceerde.

De Franse parfumerie bestond al sinds 1190, toen parfumeurs zich verenigden in een corporatie. Maar het had nog steeds de functie van apotheker, hygiënisch en pestbestrijder. Catharina de Medici, ooit koningin van Frankrijk, was degene die de mode bepaalde voor Italiaanse citrusvruchten en aromatische producten, geparfumeerde handschoenen en kleine flesjes met geurtjes die in de zakken van kleding werden gestopt. Zijn parfumeur en astroloog, Renato Bianco, beter bekend als René de Florentijn, opende zelfs een boetiek op de Pont au Change, waar de Parijzenaars massaal op zoek gingen naar de geurende wateren met viooltjes en kamille en de poeders met irissen, rozen en hyacinten.

Op maatschappelijk niveau is parfum niet alleen een schandelijk kunstmatig middel, maar kan het ook een deugdzaam kledingstuk worden.

Elisabeth de Feydeau, auteur van De Voluptueuses, een geurige geschiedenis van legendarische vrouwen.

Keizerin Eugenie symboliseert ook een keerpunt in de evolutie van de industrie.

Tijdens het Tweede Keizerrijk was het economische beleid van Napoleon III gericht op de ontwikkeling van industriële luxe. Maar wat nog interessanter is aan Eugenie's figuur, is haar patchoeli. Ze was er dol op. Toen ze keizerin werd, liet ze echter de bedwelmende parfums van courtisanes varen en hulde ze zichzelf in een waardige vorm van bloemengeuren en eau de cologne. Temeer omdat zij de muze werd van Pierre-François-Pascal Guerlain, die zijn Eau de Cologne Impériale aan haar opdroeg. Eugénie belichaamt zowel deze dynastieën van industriële parfumeurs die zich beginnen te vestigen, als de zeer belangrijke kloof die ontstaat op olfactorisch gebied, tussen de high society, die onfatsoenlijke patchoeli of zwavelhoudende tuberoos mijdt, en de demi-monde die er misbruik van maakt. Dit is wat Émile Zola heel goed beschrijft via het personage Nana, die zich met viooltjes bedekt om de geur van prostitutie te maskeren. Voor losbandige vrouwen, bedwelmende parfums; voor nette vrouwen de geur van tere bloemen of Marseillezeep. Op maatschappelijk niveau is parfum niet alleen een schandelijk kunstmatig middel, het kan ook een deugdzaam kledingstuk worden.

U schrijft dat de kunst van het parfumeren een stille taal is, waarmee we kunnen uitdrukken wat niet met woorden gezegd kan worden. Hoe definieert een geur onze identiteit?

Een goed gekozen parfum weerspiegelt altijd wie we zijn, als een reukdubbelganger. We zien het duidelijk bij Marilyn Monroe en Chanel ^No. 5. Ze heeft hem zeker niet zomaar gekozen. Het was destijds het archetype van het Franse parfum, een garantie voor chic en elegantie. De zekerheid ook dat je qua smaak geen fouten maakt. Voor een beginnende actrice vertegenwoordigde het de transformerende kracht die haar de uitstraling en het mysterie van een femme fatale zou geven. Ze zei: "Ik dacht altijd dat ik niemand was. En de enige manier om iemand te worden... nou ja, is door iemand anders te zijn." En dat is ook wat ^nummer 5 zo succesvol maakte: vrouwen wilden Marilyn Monroe zijn. Ze kopen niet zomaar een parfum, maar een bepaald idee dat ze van zichzelf hebben, wat ze denken of willen zijn.

Colette is een olfactorische schrijver, net als Zola, Huysmans, Baudelaire

Elisabeth de Feydeau, parfumhistorica

Sommige hoofdstukken heb je geschreven met behulp van geurende aanrakingen. Waar waren ze voor?

Via parfum komen we in de intimiteit van deze vrouwen terecht, en dat is heel ontroerend. Hij vertelt ons hun onzichtbare verhaal. Voor Sarah Bernhardt, die alle eerste moderne parfums kende, van Fougère Royale van Houbigant tot Tabac Blond van Caron, was dit vergeten parfum met de grappige naam Voilà pourquoi j'aimed Rosine een echte aanrader. Deze geur had Jacques Guerlain aan haar opgedragen en volgens meerdere getuigenissen komt deze geur perfect overeen met de geur van het salon van The Divine. Deze koperkleurige chypre bracht mij meteen naar zijn appartement! Hetzelfde gebeurde met George Sand, die een geurige tuin in Nohant aanlegde en potpourri's en zepen voor haar gasten produceerde. We weten ook dat ze Musset vroeg om de "patchouli van parfumeur Leblanc", waarvan de oosterse noten, de frisheid van bergamot en citroen haar in vervoering brachten. Om over Colette te schrijven, nam ik naast haar vele foto's ook een reconstructie mee van de weelderige Jasmin de Corse van Coty, die ze droeg totdat deze in de jaren dertig niet meer werd geproduceerd.

Net als George Sand brengt Colette in haar romans geurige herinneringen naar boven.

Colette is een olfactorische schrijver, net als Zola, Huysmans en Baudelaire. Wat haar echter bijzonder maakt, is dat ze de eerste schrijfster is die voor de parfumindustrie gaat werken. Ze gaat persmappen schrijven voor Lanvin en anderen. Ze had ook een nauwe band met de familie Maubert, die al eigenaar was van de Robertet-fabriek in Grasse en die ze in 1948 bezocht. In haar laatste roman, Le Fanal bleu, schreef ze een heel hoofdstuk over dit verblijf, waarin ze deze "wateren van Grasse die 's nachts, in de zuivere, windstille lucht, een ongrijpbare mist vormen die de geur van jasmijn vastlegt en verlamt" beschrijft. En bovenal opende ze in 1932 een schoonheidsinstituut, waarvan ik de inscriptie op het fronton erg mooi vind: “Mijn naam is Colette en ik verkoop parfums.”

De Wellustelingen. Een geurige geschiedenis van legendarische vrouwen , Flammarion, 417 pagina's, 23,90 euro.