Turismo | Cuba: Aprendendo sobre o capitalismo

Pegamos um táxi de Havana em direção a Viñales. Há poucos carros na rodovia de várias pistas, mas há algumas carruagens puxadas por cavalos. Muitas pessoas se aglomeram na sombra sob as pontes, esperando um ônibus ou outro meio de transporte. Quem pode pagar em euros viaja mais rápido — essa é uma das primeiras lições que se aprende como turista em Cuba.

O motorista bate no volante e grita "Amigos! Amigos!" antes de frear bruscamente. Alguém está parado na beira da estrada com um "triângulo vermelho", um triângulo de sinalização, e uma placa de papelão com o preço. Aparentemente um artefato raro, pois nosso motorista tira algumas notas de seu grande maço de pesos cubanos antes de guardar orgulhosamente sua nova aquisição no porta-malas. Outra lição: o comércio privado está florescendo na ilha caribenha. Cigarros e isqueiros, lenços de papel e assados ​​artesanais são vendidos nas ruas.

Alguns vendem artigos de luxo, como charutos. O táxi sai da estrada logo depois de Pinar del Río, com vista para vales pitorescos com vegetação exuberante e solo vermelho. O tabaco, considerado o melhor do mundo, é cultivado aqui há séculos. Assim que saímos do carro, rum é servido e um charuto nos é oferecido. Uma boa introdução para o discurso de vendas a seguir, durante o qual somos conduzidos pela plantação. Na casa de secagem, as folhas de tabaco pendem do teto antes de serem fermentadas. Só então elas se tornam elásticas o suficiente para enrolar charutos, como nos é mostrado. Che Guevara sorri para nós de um pôster na parede. Os charutos são considerados bons; você compra aqui sem rótulos ou recibos, e o pagamento é feito – assim como em um táxi – em euros ou dólares americanos. Por meia dúzia de charutos, você paga o equivalente ao salário mensal de um médico cubano.

Visto objetivamente, o turista com euro ou dólar é a ponta de lança do mercado global, do qual a ilha está isolada por sanções. Onde quer que apareçam, mundos econômicos colidem. Até aqui, tão familiar: em outros países, isso é acompanhado por fenômenos econômicos "naturais" como pobreza infantil, falta de moradia, dependência química ou guerras de gangues; basta olhar para uma ilha mais distante, o Haiti. Nada disso se vê em Cuba, e ainda assim não se pode ignorar que não há muita coisa. Exceto tempo. Parece haver de sobra.

Quando você não está acelerando na estrada de táxi, a vida cotidiana transcorre em um ritmo que seria comercializado como uma experiência lenta neste país, onde o equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou uma semana de trabalho de quatro dias não são considerados propícios à prosperidade dos outros. Como em Viñales, o vale paradisíaco no oeste da ilha, onde você passa metade do dia sentado em uma cadeira de balanço em frente ao seu bangalô enquanto conversas animadas fluem de uma varanda para outra.

Na zona rural de Viñales, os cortes de energia são frequentes, e restaurantes e lojas ligam seus geradores. Aos sábados à noite, há uma festa na praça. Onde as crianças jogam beisebol à tarde, há barracas e barracas servindo mojitos fortes. A mistura vibrante de músicas do DJ portátil é particularmente popular entre alguns mais velhos com um hip-hop surpreendentemente moderno, que rapidamente atrai as pessoas que estão por perto para dançar, enquanto os jovens da pequena cidade ostentam roupas de grifes ocidentais e só conseguem sair da concha com o hip-hop.

De repente, todas as luzes e a música se apagam e, da escuridão, avista-se o céu estrelado e claro lá no alto. Para os turistas, isso também é considerado uma experiência romântica, assim como um passeio noturno por uma cidade em total escuridão parece uma viagem no tempo, à era pré-eletrificação. Com os novos parques solares atualmente em construção em Cuba, é provável que isso mude em breve.

A viagem até a praia num "táxi coletivo", um dos muitos sedãs da década de 1950, passa por estradas de montanha esburacadas. O casal polonês no banco de trás, que começa a manhã com uma cerveja, se aventura, vai ficando cada vez mais quieto e pálido à medida que a viagem no carro balança. Depois de mais de duas horas, eles chegam ao Golfo do México, com praias de areia branca deslumbrante e um mar azul-turquesa.

O sol caribenho atravessa as camadas de protetor solar como um raio laser, mesmo na sombra das palmeiras. É difícil não passar os próximos dias parecendo a árvore que nos mostraram como "a árvore dos turistas" no Jardim Botânico de Viñales: com casca avermelhada e descascando. E ainda nem é verão, como dizem os cubanos: o aplicativo de clima deles marca 20 graus Celsius, enquanto o nosso marca 30. Com 95% de umidade.

A praia é um reflexo dos paradoxos da política de liberalização cubana. Uma área quase superlotada está sob administração estatal; o restaurante estatal serve uma boa piña colada (não o massacre de creme pelo qual a bebida é conhecida aqui), mas o restante do cardápio é limitado. Alguns passos adiante, há uma área quase deserta; três pessoas sentam-se à sombra em frente a uma grelha improvisada na areia, fritando lagosta fresca, acompanhada de cocos decapitados com facão (chamados de "coco loco" com uma dose de rum, que significa "coco louco"). Uma justaposição da economia estatal e das startups. A lagosta tem um sabor fantástico, mas o preço é o mesmo: aqui, você mal conseguiria um sanduíche de caranguejo do Mar do Norte por isso, lá, é uma pequena fortuna. E o que você nunca poderia pagar aqui, ninguém pode pagar lá. Essas diferenças mantêm o turismo de massa global em andamento, mesmo em Cuba, onde as pessoas dependem de moeda estrangeira.

De volta a Havana, que transborda de beleza mórbida, você se envolve em conversas de vendas na rua. Ingressos exclusivos para o último show do Buena Vista Social Club? Charutos? Coca e Chicas? Até as conversas que inicialmente não parecem economicamente motivadas terminam em poucos minutos em um apartamento apertado, em frente a uma caixa de supostas Coca-Colas com rótulo falso.

Alguns turistas parecem não se importar: em um bar decadente, supostamente frequentado por Fidel Castro e Che Guevara, um casal britânico mostra fotos de férias passadas em seus celulares, e os espectadores são presenteados com bebidas caríssimas. Parece uma situação vantajosa para todos. O Museu da Revolução, do outro lado da rua, está – quase simbolicamente – fechado para reformas; do lado de fora, o iate "Granma" está atrás de vidraças empoeiradas. Os poucos cartazes nas ruas frequentemente fazem referência ao passado. No Centro Fidel Castro Ruz, equipado com tecnologia de ponta, a Batalha da Baía dos Porcos é animada em formato de tiro em primeira pessoa. Mas o que inspira hoje?

Como observador do cotidiano carregado de improvisação, tem-se a impressão de que o povo cubano determina, em grande parte, suas relações econômicas. Seria este o "definhamento do Estado", como descrito nos escritos do socialismo? Ou vice-versa? Aqueles que mantêm tais relações, especialmente com turistas e sua moeda, acabarão sendo algemados pelo Airbnb e companhia, pode-se presumir, com base nos ensinamentos realistas dos clássicos socialistas. Ou acabam, como se pode ver nas ruas de Havana, algemados por turistas ocidentais (mulheres jovens com homens mais velhos, mas também homens jovens com mulheres mais velhas). Será que os turistas não estão apenas trazendo moeda estrangeira para o país na forma de euros e dólares, que podem ser trocados muito mais barato nas ruas do que em repartições públicas, mas também criando uma nova classe que pode comprar não apenas bens de luxo (como no resort de luxo nos arredores de Havana, não muito longe da antiga embaixada soviética), mas também mão de obra?

O país está enfrentando um teste de força? Ou será que o espírito global astuto dos países capitalistas está impedindo Cuba de ser saqueada pelo turismo de massa? Há várias semanas – o governo Trump não ficou parado – plataformas como o Airbnb foram proibidas de fazer negócios em Cuba; o país está na "lista de terroristas". As tentativas de acabar com o turismo na ilha estão forçando o governo cubano a tomar mais as rédeas da situação para atrair mais visitantes ao país. O turismo, diz-se, deve se tornar "sustentável". Mas quão sustentável pode ser algo que permite que as pessoas circulem pelo mundo de forma tão insensata e sem conexão quanto as mercadorias?

A resposta não está apenas no Caribe. Por mais paradoxal que pareça, quem visita a Cuba socialista retorna com algumas perguntas sobre o capitalismo.