Semana de alta-costura de Paris abre com Cardi B segurando um corvo vivo no espetáculo de Schiaparelli

A Semana de Alta Costura de Paris começa com um momento marcante quando Cardi B aparece em um vestido personalizado da Schiaparelli, segurando um corvo vivo

PARIS — A semana de alta-costura de Paris abriu não com lantejoulas ou pompa no tapete vermelho, mas com um presságio de penas negras. Cardi B , envolta em um vestido Schiaparelli personalizado com franjas gráficas, estava sob as colunas douradas do Petit Palais, segurando um corvo vivo no braço. O pássaro grasnou, lançou um olhar furioso e quase saltou — dando o tom para um desfile que voou direto para o surreal.

Era uma imagem adequada para Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, a fundadora da casa , construiu sua lenda na década de 1930 ao entrelaçar o inesperado — vestidos de festa, chapéus e, sim, animais — no coração da alta costura. Esse legado pulsava na coleção Outono 2025 de Daniel Roseberry, um espetáculo em puro preto e branco, encenado como se a própria cidade tivesse sido esvaziada de cor, restando apenas contrastes gritantes e emoção crua.

Lá dentro, o clima era cinematográfico — alfaiataria impecável, vestidos esvoaçantes, toques de brilho disco cintilando como filme na passarela. Mas se a grife já foi criticada no passado por apostar em espartilhos e manipulação corporal extremos, esta temporada marcou uma mudança. Roseberry, talvez atendendo às críticas, abandonou sua silhueta característica de espartilho. Em seu lugar: uma exploração mais livre e elástica do corpo, ecoando o espírito inquieto de Schiaparelli.

Roseberry disse que a coleção foi inspirada no momento de 1940, quando Elsa Schiaparelli fugiu da Paris ocupada pelos nazistas para Nova York — um período “em que a vida e a arte estavam à beira do precipício: em direção ao pôr do sol da elegância e ao fim do mundo como o conhecíamos”.

Aqui, essa tensão estava viva em cada look: códigos de arquivo reinventados, mas com um impulso incansável em direção ao futuro. Vestidos ondulavam como carrocerias de carro, quadris arqueados em formas impossivelmente projetadas, fitas da alta-costura antiga de Lyon esvoaçavam como esculturas cinéticas.

No entanto, o desfile foi mais do que um espetáculo. Foi a alta-costura em sua essência — uma fábrica de ideias para toda a indústria da moda, livre de tendências.

“Chanel estava interessada em como as roupas poderiam ser úteis às mulheres; Elsa estava interessada no que a moda poderia ser”, acrescentou Roseberry.

É essa energia hipotética, a transformação da memória, do mito e da técnica pura em algo nunca visto antes, que mantém a alta-costura vital, mesmo enquanto o mundo corre em direção à IA e à fast fashion descartável.

O cenário só intensificou o efeito. O Petit Palais abriga atualmente uma exposição sobre Charles Worth, o inglês do século XIX que inventou a alta-costura ao trazer a arte e o artesanato para Paris. A simetria era irresistível: nesses salões, o passado de Schiaparelli colidia com o futuro da moda, lembrando a todos por que a alta-costura importa: não como peça de museu, mas como laboratório vivo de risco, reinvenção e beleza radical.

Uma década após seu relançamento, a Schiaparelli conquistou força comercial e se tornou uma presença constante nos tapetes vermelhos do mundo, um feito raro no mercado de luxo atual. Mas, acima de tudo, o poder da marca reside em sua capacidade de surpreender. No dia da inauguração, enquanto o corvo de Cardi B ameaçava alçar voo, a Schiaparelli provou que, em Paris, a magia mais poderosa da moda ainda é o inesperado.