Райский остров Карибского моря с тропическими лесами и вулканическими пляжами

С вершины горы Морн-Форчун, откуда открывается вид на залив Кастри, легко понять, почему Дерек Уолкотт, уроженец Сент-Люсии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года, видел свою родину в эпической обстановке. Этот пейзаж, несомненно, вдохновил его на создание шедевра – поэмы «Омерос» . В этой свободной, современной карибской версии «Илиады » Гомера Уолкотт перенёс персонажей и сцены из древнегреческих мифов под зловещую тень вулкана Суфриер.

Отправная точка кажется очевидной, ведь сама Сент-Люсия известна как «Елена Карибская»: как и жена Менелая, остров был объектом трагедий и войн.

Если голландцы рано отказались от этой игры, то французы и англичане этого не сделали, и на протяжении всей истории они четырнадцать раз её у них отвоевывали – чаще, чем любой другой остров Карибского моря. От того бурного прошлого на пляжах сохранились пушки, которые теперь служат декоративным элементом в садах курортов «всё включено» , выросших на лучших участках северного побережья, недалеко от Кастри.

Если Сент-Люсия – это эпическая поэма, то её микростолица побуждает задуматься о реалистическом романе. За дыханием эпических поэм скрываются иные реалии, более сложные, чем те, что встречаются в роскошных отелях. Растительность, простирающаяся между современными административными зданиями, позволяет заглянуть в самые укромные уголки города. Однако стоит лишь немного отстраниться, чтобы открыть для себя истинную красоту острова – будь то его внутренние долины, пляжи или побережья. Природа постаралась подарить этой американской Елене всю красоту мира.

Чтобы добраться из аэропорта до гостиничных курортов, которые обычно расположены в регионе Кастри, нужно пересечь остров из конца в конец. Главная дорога пересекает горы и долины от Атлантического побережья до Карибского моря. Она проходит через небольшие прибрежные города, которые до сих пор носят имена французских аристократов XVIII века, такие как Микуд и Деннери. Эти города дают возможность взглянуть на жизнь острова без прикрас, который одним из последних получил независимость от Великобритании и с тех пор не смог достичь уровня развития других бывших британских колоний в регионе, таких как Барбадос и Антигуа и Барбуда.

Перейдя через центральные горы, вы попадаете на берег Карибского моря с его спокойными, прозрачными водами . Здесь же находятся и основные достопримечательности, такие как остров Пиджен и знаменитые Питоны – вулканические конусы высотой более 700 метров, обрывающиеся в море. Их изображения можно увидеть на фресках в Кастри и на сувенирах, которые туристы часто увозят домой. Они также дали название местному пиву – одному из немногих продуктов, производимых в Сент-Люсии.

Должно быть, они заставили Дерека Уолкотта подумать, что «поэзия, как и море, не имеет объяснений». Если вы не изучали геологию, эти любопытные маленькие горы на самом деле — самые высокие точки вулканического кратера, затонувшего под водой.

Сент-Люсия — страна спящих вулканов, влажных джунглей и пляжей с белым и черным песком, где, кажется, все было создано для того, чтобы вдохновлять поэтов и путешественников.

Сент-Люсия — страна спящих вулканов, влажных джунглей и пляжей с белым и чёрным песком, где всё словно создано для вдохновения поэтов и путешественников. Поэтому не лишним будет обратиться к стихам Уолкотта за советом.

Итак, путешествие начинается в Кастри, его родном городе, где Культурный центр носит его имя и чтит его наследие выставками, чтениями и театральными постановками. На центральной площади бюст поэта встречает посетителей, прибывающих морем или по суше. По всему городу пейзажи и время суток напоминают некоторые из его стихов: будь то рыбаки, рано встающие на причалах, голоса торговцев на рынке или фрагменты разговоров на креольском языке или языке патва. Уолкотту удалось рассказать об острове не как о туристической открытке, а как о жизненном пространстве, где история и ландшафт неразделимы.

Сент-Люсия во многом уникальна, но когда её делегаты сидят на скамьях ООН, они представляют единственное государство на планете, названное в честь женщины. Люсия Сиракузская была христианской мученицей, жившей на Сицилии в конце III века н. э.

Говорят, что именно французские моряки дали острову название, прибыв туда 13 декабря. Более того, один из первых глобусов, изготовленных после прибытия Колумба в Америку и хранящийся в Ватикане, уже указывал на существование острова под названием Санкта-Люсия . Тот, кто давал ему это название, проигнорировал его первоначальное название. Для карибских поселенцев это был Хеванорра , а до них, для араваков, — Луаналао . На обоих языках он назывался «Остров Игуаны».

Далёкое доевропейское прошлое острова сохранилось до наших дней, и статистика Сент-Люсии официально признаёт существование нескольких общин карибского происхождения, последних в регионе. Почти всё население острова – африканского происхождения, дети рабов, привезённых голландскими, французскими и английскими поселенцами для работы на плантациях. Их голоса также находят отклик в стихах Дерека Уолкотта. В другом его произведении мы читаем: «И я говорю предку, который продал меня, и предку, который купил меня: у меня нет отца, я не хочу такого отца, но я понимаю тебя, чёрный призрак, тебя, белый призрак, когда вы оба шепчете слово «история».

Путешествие, ведомое благосклонной тенью поэта и его стихами, приводит нас из Кастри в Суфриер на юго-западном побережье. Там мы любуемся идеальными, словно сошедшими с открытки, горами Питон, ключом к воображению Уолкотта. В его стихах эти вершины – нечто гораздо большее, чем просто геологические образования: они свидетельствуют о колониальной истории, страданиях рабов, культурном сопротивлении и о непрерывности ландшафта как архива памяти.

На другом конце западного побережья острова маршрут также включает остров Пиджен, руины военных сооружений и панорамные виды которого напоминают о напряженных отношениях между Французской и Британской империями, которые сформировали прошлое острова. Это идеальное место для размышлений о языковом и культурном синтезе, который Уолкотт исследовал в своих работах. Это также идеальное место для отдыха, любуясь прекрасным видом.

Обычно люди путешествуют на Сент-Люсию, беря с собой купальник, сандалии и солнцезащитный крем. Но неплохой идеей будет также взять с собой несколько произведений Уолкотта. Этот остров — эпическая поэма, которую можно прожить и прочувствовать именно так. На Сент-Люсии каждый уголок наполнен метафорой, каждая тропинка — скрытым стихом.

В кухне сочетаются африканские, французские и местные вкусы, в том числе такие блюда, как зеленый инжир и соленая рыба, карри из морепродуктов и лепешки из маниоки.

Традиционная музыка включает такие ритмы, как квадриль, сокка и калипсо, которые придают энергию местным фестивалям и популярному июльскому карнавалу.

Если вы хотите послушать музыку, в Грос-Айлет и Анс-ла-Рей проходят уличные вечеринки Friday Night Jump Ups — вечеринки, на которые приглашаются все желающие.

Сент-Люсия обслуживается двумя международными аэропортами: Международным аэропортом Хеванорра (UVF) на юге (который обслуживает рейсы из Майами, Шарлотта, Нью-Йорка, Торонто и Лондона) и Аэропортом Джорджа Чарльза (SLU) в Кастри (для рейсов между островами).

Что касается транспорта, до острова легко добраться на такси, арендованном автомобиле или с организованными экскурсиями. Расстояния небольшие, но рельеф местности, состояние дорог и загруженность дорог делают поездку довольно долгой.

Для покупки местных ремесленных изделий и продуктов лучше всего подойдут рынки Деннери и Кастри (напротив порта и недалеко от причала круизных лайнеров). На острове также производят собственное какао ручной работы, а на Морн-Кубариль можно заказать экскурсии и дегустации.

С другой стороны, визитной карточкой острова является чёрный песчаный пляж Суфриер и соседний курорт Сульфур-Спрингс с вулканическими горячими источниками и грязевыми ваннами. А лучшее место для снорклинга — Анс-Кошон, где можно исследовать подводные коралловые сады.

Лучшее время для поездки — с декабря по май (сухой сезон).

Пьер Дюма - За нацию (Аргентина)