Канадская толстая пивная бутылка обретает новое значение в эпоху американского хвастовства

Спустя сорок лет после того, как бутылка «стабби» перестала быть стандартной для пива в Канаде, в эпоху, омраченную тарифами и американским недовольством, ее стали интерпретировать по-новому — не как культурный символ, а как сдержанный способ защиты национальной промышленности.

В исследовательской работе, опубликованной этой весной , Хизер Томпсон, недавняя выпускница программы по публичной истории в Университете Карлтона в Оттаве, утверждает, что «стабби» — приземистый, пригодный для вторичной переработки и поэтому в значительной степени непривлекательный для иностранных пивоваров — функционировал как тихая и отчетливо канадская форма протекционизма.

«В то время Большая тройка, [Canadian Breweries Limited], Molson и Labatt's, они видели, что американцы приходят, и они знали, что они очень заинтересованы в прибыльном канадском рынке. Им нужно было что-то», — сказала она CBC News. «Stubby — это не тариф, он не навязан правительством. Это в равной степени экономический и культурный продукт».

В сегодняшней обстановке растущих тарифов, политики «покупай канадское» и усиливающейся торговой напряженности история о корешке может показаться не столько исторической сноской, сколько планом того, как Канада может жить рядом с экономически доминирующим и часто непредсказуемым соседом.

Стабби появился в 1961 году, в то время, когда американцы, отдававшие предпочтение неперерабатываемым алюминиевым банкам, производили свою продукцию на крупных централизованных предприятиях и поставляли пиво по всей территории США и по всему миру.

Stubby, напротив, был стеклянным, но он также был дешевым, прочным и легким, что облегчало его транспортировку. Его также можно было использовать повторно до 100 раз. Это был краеугольный камень в замкнутой канадской системе розлива, которая удерживала расходы для местных пивоваров на низком уровне, в то время как иностранные пивовары оставались на обочине, повышая стоимость выхода на рынок.

Бутылка также идеально вписывалась в раздробленную внутреннюю экономику Канады. Благодаря межпровинциальным торговым барьерам пивовары, желающие продавать в определенной провинции, часто были вынуждены производить свое пиво там или сталкиваться с тарифами и ограничениями при пересечении границ провинций.

К 1962 году, через год после появления «стабби», «Большая тройка» канадских пивоваров контролировала около 95 процентов канадского рынка пива. Им принадлежали почти все 61 пивоваренный завод страны, что давало им физическое присутствие в каждом регионе Канады.

Большая тройка также владела контрольным пакетом акций в пивном магазине Онтарио, известном тогда как Brewing Warehousing Company Limited. Когда stubby стал обязательным требованием к упаковке всего пива, продаваемого в ее магазинах в Онтарио, утверждает Томпсон, Большая тройка фактически заблокировала всех иностранных пивоваров, создав дополнительный барьер для входа на рынок.

«Чтобы разливать пиво по бутылкам, [американским пивоварам] придется наладить собственную линию по розливу на своих заводах специально для Онтарио», — сказала она, отметив, что любая экономия средств для американских пивоваров за счет многоразовых стабби будет сведена на нет расходами на транспортировку, поскольку пиво сначала придется отправлять в Канаду, а затем обратно в США для повторного розлива.

Поскольку на момент введения «стабби» в Онтарио почти все пивоваренные заводы Канады принадлежали всего трем компаниям, остальная часть страны последовала примеру и приняла «стабби», поскольку бутылку можно было наполнять и повторно использовать на любом заводе по розливу пива в любой провинции любым пивоваренным заводом из «большой тройки».

На одном уровне с пакетированным молоком, говорит подкастер истории

Такая консолидация рынка означала, что для целого поколения канадских любителей пива с 1961 по 1984 год «стубби» можно было встретить практически везде: на барных стойках, в холодильниках или на причалах от Сент-Джонса до Виктории.

Его также увековечили как символ канадской идентичности братья Маккензи , любители пива и носившие фрак, которые были пародией на культуру канадского рабочего класса в начале 1980-х годов, ближе к концу господства индустрии бутылочного пива.

«Когда мы думаем о коротышках, по крайней мере, я вспоминаю Боба и Дага Маккензи», — сказал Крейг Бэрд, ведущий подкаста Canadian History Ehx!, шоу, посвященного истории страны.

Бэрд сказал, что единственное, что близко к тому, что сделал stubby, с точки зрения уникального канадского дизайна и функции, это пакетированное молоко. Как и stubby, он эффективен, экономичен и в значительной степени непонятен для посторонних, что делает его и практичным решением, и маркером национальной идентичности.

«Если поискать в Интернете, то можно увидеть, что канадцы используют пакетированное молоко, хотя пакетированное молоко используют только в Онтарио и некоторых других локальных регионах».

В 1984 году канадские пивовары отказались от бутылок с коротким горлышком, перейдя на более высокие, не подлежащие вторичной переработке бутылки с длинным горлышком, поскольку на рынок вышли такие американские бренды, как Budweiser и Coors, что стало возможным благодаря сначала лицензионным соглашениям с американскими пивоварами, а затем и свободной торговле с США. Новые бутылки имели тот же объем 341 миллилитр, но стали более привлекательными с точки зрения бренда.

Вывод из обращения «стабби» начался в 1985 году, и сейчас они в основном сохранились только в антикварных магазинах и в нашей коллективной памяти.

Возрождение духа, если не бутылки

На глобальном рынке, сформированном торговыми баталиями и иностранным владением, Томпсон видит в stubby нечто большее, чем ностальгию. Это напоминание о том, что канадские пивовары когда-то сделали для защиты своего рынка — и что они могут сделать снова.

«Мы видим рост интереса к покупке канадского пива», — сказала она. «Это прекрасная возможность для крафтовых пивоваров возродить стабби и его культурную силу».

Хотя лишь немногие пивовары вернулись к бутылке с приземистым вкусом, ее дух продолжает жить в таких проектах, как Glorious and Free — патриотическом IPA, впервые сваренном Dominion City Brewing в Оттаве.

Рецепт предоставлен 40 пивоваренным заводам по всей Канаде, которые использовали местные ингредиенты для создания своих собственных версий пива.

«Идея кампании на самом деле пришла из прогулки по снегу», — сказал соучредитель Dominion City Джош МакДжаннетт, явно намекая на бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, политика, чья отставка последовала за «прогулкой по снегу» в 1984 году, в том же году, когда коротышку отправили на пастбище.

«Мысль о том, что снова появятся пузатые пивные бутылки, безусловно, пробуждает во мне ностальгию», — сказал МакДжаннетт, отметив, что Glorious and Free продается только в высоких банках.

По его словам, рецепт был создан как прямой ответ на разочарование, которое он испытывал из-за тарифов президента США Дональда Трампа и разговоров об аннексии.

«Это был способ обуздать это чувство и предпринять какие-то действия», — сказал МакДжаннетт.

Крепкое, но вежливое. Пиво, которое, как и стабби, отказывается быть перелитым в чужую форму.