Богоматерь сексуальной моды

На ту же тему:

Карин Ройтфельд ищет искры там, где другие видят только бизнес . В секторе, где теперь правит алгоритм, она удивляет неожиданным . Она GOAT (используя спортивный акроним, который, если вы продолжите читать это интервью, имеет смысл) без фанфар, но с глубиной. Бывший директор «Vogue Paris» с 2001 по 2011 год, теперь душа библии моды CR, ее инициалы, которую она основала в 2012 году, Карин Ройтфельд также является Офицером Ордена искусств и литературы. Родившаяся в Париже в 1954 году, выросшая в 16-м округе, дочь известного французского кинопродюсера украинского происхождения Жака Ройтфельда, она воплощает ту элегантность, которую некий французский высший средний класс, ее собственный, любит ниспровергать, играя с извращениями, видеть в голосе Полин Реаж. Муза Тома Форда, она определила вместе с ним знаменитый тренд «порношика» конца девяностых, ту чувственную, болезненную и похотливую эстетику, которая теперь запечатлена в коллективном воображении. «К сожалению, в эти годы мода удивляет все меньше и меньше» , — говорит она мне. «Я работаю в индустрии более четырех десятилетий, я видел так много показов и встречался со многими дизайнерами, поэтому я чувствую себя счастливчиком, потому что сегодня у многих дизайнеров и журналистов нет тех же возможностей. В индустрии произошли изменения, как положительные, так и отрицательные. Например, с творческой точки зрения сентябрь будет интересен серией долгожданных дебютов: Джонатан Андерсон в Dior, Матье Блази в Chanel, Проенза Шулер в Loewe, Луиза Троттер в Bottega Veneta, Гленн Мартенс в Margiela, Демна в Gucci. Перестановка, которая может дать один из самых интересных сезонов за последние годы, потому что долгое время не было никаких эмоций, а было только слишком много показов. Мы все немного пресыщены (это действительно непереводимый термин, вы должны принять его таким, какой он есть, прим. ред.), ждем того, который заставит нас забыть обо всем остальном».

Ройтфельд хотел бы вселить надежду, прекрасно понимая, что цифры говорят об обратном: мода на самом деле переживает глубокий кризис, который подталкивает бренды к экстремальным решениям в надежде получить немедленные ответы. Например, на момент написания статьи кажется, что в сентябре Gucci выберет формулу «увидеть сейчас купить сейчас», заменив показ мод менее классической формулой, чтобы получить почти мгновенные ответы о ценности коллекции. Например: Я доверяю Демне, но не слишком. «Когда он пришел в Balenciaga, это было сюрпризом; нравилось вам это или нет, он был силен», — объясняет он. «Я бы хотела вернуться к тому, чтобы сказать «вау», чтобы быть пораженной чем-то, что заставляет меня снова влюбиться в моду. Но я также думаю, что дизайнеры сегодня находятся под огромным давлением . Им приходится справляться со слишком многими вещами: создавать множество коллекций, разрабатывать сумки, которые должны продаваться как арахис, и многое другое, прилагая сверхчеловеческие усилия. Никто больше не может понять, чего люди ожидают или хотят. Но мы знаем, что дизайнеры сегодня не так свободны, как когда-то; но они креативны, и их художественное видение, в таком темпе и таким образом, скомпрометировано». Она вспоминает времена, когда Хельмут Ланг изменил ход моды, устроив показ в Париже в белой комнате без декора, очень просто, на улице Коммин, 17, без спецэффектов, но с эмоциями стилистического видения: «Было бы здорово, если бы Джонатан в Dior снова начал с чего-то подобного», — размышляет она. В нынешней ситуации это был бы революционный жест, сделанный дизайнером у руля одного из самых важных брендов в мире: замедлиться, вернуться к тому, чтобы заставлять людей мечтать с помощью одежды, а не с помощью прокламаций и трюков маркетинговых офисов, которые слишком сильно сместили баланс в сторону финансов в ущерб гениальности. «Сегодня продукт и экономический аспект становятся все более важными, но это сложные вопросы, и не многие справляются с ними хорошо, в том числе и потому, что клиентов очень много, и они слишком разные», — объясняет он. «Когда я начинал, в моде было гораздо меньше показов мод. Первым, над которым я работал, был Gucci, с Томом Фордом в качестве креативного директора и Доменико Де Соле в качестве президента и генерального директора . Они были в полной гармонии, потому что юрист доверял видению Тома на сто процентов. Он не смотрел на одежду, даже в день показа; он не судил и был там, чтобы поддержать его. То же самое было и с Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже. Это не отношения между парой, но отношения между дизайнером и генеральным директором должны быть немного ближе». Это то же отношение, которое Ройтфельд узнает, например, в Пьетро Беккари и сегодня в Louis Vuitton с Фарреллом Уильямсом, и в Fendi во времена Карла Лагерфельда: позитив, энергия, уверенность. «Мода по-прежнему прекрасна, но она переживает трудные времена. Я не занимаюсь бизнесом, но это очевидно. А для тех, кто работает в крупных брендах, было бы конструктивно быть немного менее капризным», — добавляет он. «Потому что нам приходится адаптироваться к изменениям. Раньше я никогда не останавливался и у меня были все удобства, но теперь все по-другому, я это замечаю и не грущу. Однако я замечаю, что, несмотря ни на что, некоторые люди все еще привязаны к такому образу жизни, и я считаю это очень демоде, как и отсутствие поддержки со стороны стилистов. Я помню, что Лагерфельд всегда отправлял цветы перед показом, чтобы пожелать удачи тем, кем он восхищался, — добрый и уважительный жест. В каком-то смысле я нахожу это сочувственное отношение, мне нравится это слово, у Фаррелла, которого на самом деле очень любят и в Vuitton, и в Париже в целом». Цифровая революция открыла автомагистрали, ускорив возможности коммуникации, но она также запутала инсайдеров и потребителей. Постоянная погоня за новизной, размышляет Ройтфельд, часто отвлекала внимание от качества, в то время как профессионалы обменивались на просмотры и лайки, выбор, который часто заставлял систему терять согласованность с иллюзией, что это важно для их бизнеса, идея, с которой она не согласна . Поэтому я спрашиваю ее, каков рецепт того, как оставаться актуальной сегодня. «Знаешь, я всегда была бесстрашной. Может, я теперь последняя», — шутит она.

«Я не боюсь дерзать, уважая людей. Я не хочу быть плохим учителем, провоцируя неправильными сообщениями. Но с другой стороны, в моде есть место, чтобы говорить о вещах, которые никогда не были сказаны новыми средствами, и я хочу сохранить эту свободу, поэтому я создал CR». Сегодня бренды стремятся фотографировать только общий вид, отнимая пространство у эстетической игры, разрушая редакционную точку зрения. Для Ройтфельда это неправильный путь, потому что он уплощает систему, которая и так довольно стандартизирована: «Когда я отвечал за кампании Chanel, Лагерфельд всегда просил меня об инновационном подходе: «Удивите меня, мадам Ройтфельд» , — говорил он. «Я не хочу фотографировать общий вид показа мод, я уже видел его, и он мне наскучил, я хочу чего-то свежего и нового». Поэтому он подтолкнул меня изменить его, даже для рекламы. Сегодня это немыслимо, и потому что вокруг не так много Лагерфельдов, и потому что люди не осмеливаются».

И на самом деле, объясняет она, издательское дело все больше становится перетягиванием каната с брендами: с одной стороны, есть желание подтолкнуть продажи продукта, с другой — журнал настаивает на свободе интерпретации. На самом деле, замечает она, в большинстве случаев редакционный выбор вызывает гораздо больше эмоций и желаний, чем просто размещение одежды на странице, к всеобщему удовлетворению. Создание журналов стало намного сложнее, поэтому я спрашиваю ее, почему влиятельные женщины в моде раньше возглавляли журналы, а сегодня они в основном независимы. «Они предпочитают сотрудничать со многими журналами, а не руководить ими, потому что так у меня больше свободы действий и реализации. Есть так много нишевых изданий, например, «CR», где я могу лучше выразить себя. Когда я была в «Vogue Paris», все было по-другому, это было идеальное время: у меня была независимость, потому что финансовое положение тоже было лучше». Так что власть женщин в моде сегодня вышла за пределы редакций. Карин размышляет о замечательной работе, которую Лотта Волкова проделала с Демной, сначала в Vetements, затем переписав мир Balenciaga, а совсем недавно и Miu Miu.

Но она отмечает, что это не всегда работает; если партнерство не искреннее и не долгосрочное, это не более чем хорошо оплачиваемая работа, но малозначимая. «Сегодня, когда вы посещаете показ мод, иногда имя стилиста кажется важнее имени дизайнера, и это меня немного огорчает. Я работала с Томом Фордом, и я думаю, что слово «консалтинг» в том случае было обманчивым; это было что-то более глубокое. Очень сложно дать так много свежих идей за короткое время, поэтому почти невозможно сделать это хорошо для нескольких показов мод в одном сезоне, и я также считаю это неуважением к дизайнерам и брендам», — подчеркивает она. Эта власть, добавляет она, также породила новые профессии: «Сегодня наблюдается подъем фигуры знаменитого стилиста, могущественного и оплачиваемого. Если бренд одевает вас для показа мод или мероприятия, вы снова и снова оказываетесь во всех социальных сетях, но для меня это не волнительно, потому что у настоящих звезд должна быть своя собственная эстетика, а не у стилистов», которые предлагают образы, запрограммированные на все часы дня, все забываемые. «Я должна признать, что я больше не испытываю эмоций, даже когда вижу людей, одетых на показах мод, как внимательный наблюдатель, меня гораздо больше стимулирует то, что происходит за пределами системы моды», - говорит она. «Последний раз, когда я была удивлена ​​на показе, был, когда Вирджил Абло разработал Vuitton: показ, концепция, атмосфера, люди были другими. Он создал сообщество, которое до него не имело доступа к нашему закрытому миру. Там я поняла, что происходит что-то невиданное ранее». Некоторое время Ройтфельд запустила «Players», журнал, который скрещивает моду и спорт, идею ее сына Владимира. «Я думаю, что это произошло в нужное время, не слишком рано и не слишком поздно. Это волнительно, потому что спортсмены все еще с энтузиазмом относятся к моде и к тому, чтобы быть частью журналов. Я не спортсменка и выбираю техничную одежду только из эстетических соображений. Я помню, что для обложки «Vogue Paris» в ноябре 2004 года я выбрала модель, которая ненавидела спорт, знаменитую Кейт Мосс», — шутит она. «Марио Тестино снимал ее с настоящими спортсменами, на ней был топ Nike с мехом Gucci. Для меня это было просто круто, но для компании этот микс навсегда изменил их стратегическое видение». Это была еще одна страница в истории моды.

Подробнее по этим темам: