Tropikal yağmur ormanları ve volkanik plajlarıyla Karayip adası cenneti

Castries Körfezi'ne bakan Morne Fortune Dağı'nın tepesinden, 1992 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Saint Lucia doğumlu Derek Walcott'un memleketini neden destansı bir yer olarak gördüğünü hayal etmek kolay. Bu manzara, şüphesiz başyapıtı olan uzun şiir Omeros'a ilham kaynağı olmuştur. Homeros'un İlyada'sının özgür, modern ve Karayip versiyonu olan Walcott, antik Yunan mitlerinden karakterleri ve sahneleri Soufrière yanardağının tehditkâr gölgesi altında yeniden yorumlamıştır.

Başlangıç noktası açıkça ortadadır, çünkü Saint Lucia'nın kendisi "Karayiplerin Helen'i" olarak bilinir: Menelaus'un karısı gibi, ada da trajedilerin ve savaşların nesnesiydi.

Hollandalılar oyunu erken terk etmiş olsalar da, Fransızlar ve İngilizler için durum böyle değildi; tarih boyunca oyunu on dört kez geri aldılar; bu, diğer Karayip adalarından daha fazlaydı. Bu çalkantılı geçmişten kalan toplar, şimdi Castries'den çok uzak olmayan kuzey kıyısının en güzel yerlerinde türeyen her şey dahil tatil köylerinin bahçelerinde dekoratif bir unsur olarak hizmet veriyor .

Saint Lucia bir destansa, mikro başkenti insanı gerçekçi bir roman düşünmeye davet ediyor. Destansı şiirlerin nefesinin altında, lüks otellerde deneyimlenenlerden çok daha zorlu gerçeklikler yatar. Modern idari binaların arasındaki bitki örtüsü, şehrin en tehlikeli bölgelerini görmenizi sağlar. Ancak adanın gerçek güzelliğini keşfetmek için iç vadilerinde veya plajlarında ve kıyılarında biraz geri çekilmek yeterlidir. Doğa, o Amerikalı Helena'ya dünyanın tüm güzelliğini sunmak için elinden geleni yapmıştır.

Havaalanından genellikle Castries bölgesinde bulunan otel tesislerine ulaşmak için adayı bir uçtan diğer uca geçmeniz gerekir. Tek bir ana yol, Atlantik kıyısından Karayipler'e kadar dağları ve vadileri boydan boya geçer. Bu yol, Micoud ve Dennery gibi 18. yüzyıl Fransız aristokratlarının adlarını hâlâ taşıyan küçük sahil kasabalarından geçer. Bu kasabalar , Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanan son adalardan biri olan ve o zamandan beri Barbados, Antigua ve Barbuda gibi bölgedeki diğer eski İngiliz kolonilerinin ulaştığı gelişmişlik seviyesine ulaşamayan bu adanın gerçekliğine yalın bir bakış sunar.

Orta dağları geçtikten sonra, sakin ve berrak sularıyla Karayip Denizi kıyılarına ulaşırsınız . Güvercin Adası ve 700 metreden fazla yükselen ve denize doğru uzanan ünlü volkanik koniler olan Pitonlar gibi başlıca turistik yerleri de burada bulacaksınız. Pitonlar, Castries'deki duvar resimlerinde ve turistlerin sıklıkla eve götürdükleri hediyelik eşyalarda yer alır. Ayrıca, Saint Lucia'da üretilen az sayıdaki üründen biri olan yerel biraya da adını vermişlerdir.

Bunlar Derek Walcott'a "şiirin, deniz gibi, açıklaması yoktur" düşüncesini aşılamış olmalı. Jeoloji okumadıysanız, bu ilginç küçük dağlar aslında su altında kalmış bir volkanik kraterin en yüksek noktalarıdır.

Saint Lucia, sönmüş yanardağların, nemli ormanların ve beyaz ve siyah kumlu plajların ülkesidir; burada her şey şairlere ve gezginlere ilham vermek için düzenlenmiş gibidir.

Saint Lucia, sönmüş yanardağların, nemli ormanların ve beyaz-siyah kumlu plajların diyarıdır; her şey şairlere ve gezginlere ilham vermek için tasarlanmış gibidir. Bu nedenle, rehberlik için Walcott'un dizelerine başvurmak fena fikir değildir.

Böylece yolculuk, adını taşıyan Kültür Merkezi'nin bulunduğu ve mirasını sergiler, okumalar ve tiyatroyla kutladığı memleketi Castries'de başlıyor. Merkez meydanda, şairin bir büstü, deniz veya kara yoluyla gelen ziyaretçileri karşılıyor. Şehrin dört bir yanındaki sahneler ve günün saatleri, şairin dizelerinden bazılarını anımsatıyor: rıhtımda erken kalkan balıkçılar, pazardaki satıcıların sesleri veya Kreolce -veya Patwa- konuşma parçaları. Walcott, adayı turistik bir kartpostal olarak değil, tarih ve manzaranın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yaşam alanı olarak anlatmayı başarmıştı.

Saint Lucia birçok yönden benzersizdir, ancak delegeleri BM sıralarında oturduklarında, gezegende bir kadının adını taşıyan tek eyaleti temsil ederler. Siraküzalı Lucia, MS 3. yüzyılın sonlarında Sicilya'da yaşamış bir Hristiyan şehitti.

Adaya adını 13 Aralık'ta gelen Fransız denizcilerin verdiği söylenir. Nitekim, Kolomb'un Amerika'ya varışından sonra yapılan ve Vatikan'da muhafaza edilen ilk kürelerden biri, Sancta Lucia adında bir adanın varlığına işaret ediyordu . Adaya bu adı kim verdiyse, asıl adını görmezden geldi. Karayip yerleşimcileri için Hewanorra , onlardan önce de Arawak'lar için Louanalao idi. Her iki dilde de "İguana Adası" olarak anılıyordu.

Adanın uzak Avrupa öncesi geçmişi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür ve Saint Lucia istatistikleri, bölgedeki son Karayip kökenli toplulukları resmen tanımaktadır. Nüfusun neredeyse tamamı Afrika kökenlidir ve Hollandalı, Fransız ve İngiliz yerleşimciler tarafından plantasyonlarda çalıştırılmak üzere getirilen kölelerin çocuklarıdır . Onların sesleri Derek Walcott'un dizelerinde de yankı bulur. Başka bir eserinde şöyle okuruz: "Beni satan ataya ve beni satın alan ataya diyorum ki: Benim bir babam yok, böyle bir baba istemiyorum, ama ikiniz de tarih kelimesini fısıldadığınızda, sizi, kara hayaleti ve beyaz hayaleti anlayabiliyorum."

Şairin iyiliksever gölgesi ve kafiyelerinin rehberliğindeki yolculuk bizi Castries'den güneybatı kıyısındaki Soufrière'e götürür. Orada, Walcott'un hayal gücünün anahtarı olan kartpostal güzelliğindeki Piton'lara hayran kalırız. Şiirlerinde bu zirveler jeolojik oluşumlardan çok daha fazlasıdır: sömürge tarihine, kölelerin çektiği acılara, kültürel direnişe ve manzaranın bir hafıza arşivi olarak sürekliliğine tanıklık ederler.

Adanın batı kıyısının diğer ucunda, askeri kalıntıları ve panoramik manzaralarıyla adanın geçmişini şekillendiren Fransız ve İngiliz imparatorlukları arasındaki gerginlikleri anımsatan Güvercin Adası da tura dahil. Walcott'un eserlerinde keşfettiği dilsel ve kültürel kaynaşmayı düşünmek için ideal bir yer. Ayrıca, harika bir manzaranın önünde dinlenmek için de ideal bir yer.

İnsanlar Saint Lucia'ya genellikle bavullarında mayo, sandalet ve güneş kremiyle seyahat ederler. Ancak Walcott'un eserlerinden bazılarını da yanınıza almanız fena fikir değil. Bu ada, yaşanıp deneyimlenebilecek destansı bir şiir. Saint Lucia'da her köşenin bir metaforu, her yolun gizli bir dizesi var.

Mutfakta yeşil incir ve tuzlu balık, deniz mahsulleri körisi ve manyok keki gibi yemeklerle Afrika, Fransız ve yerel lezzetler bir araya geliyor.

Geleneksel müzikte, yerel festivallere ve popüler Temmuz karnavalına enerji veren kwadril, socca ve kalipso gibi ritimler yer alır.

Biraz müzik dinlemek isterseniz, Gros Islet ve Anse La Raye'deki Friday Night Jump Ups, ziyaretçilerin de hoş karşılandığı sokak partileridir .

Saint Lucia'ya iki uluslararası havalimanı hizmet vermektedir: Güneyde Hewanorra Uluslararası Havalimanı (UVF) (Miami, Charlotte, New York, Toronto ve Londra'dan uçuşlara hizmet vermektedir) ve Castries'deki George FL Charles Havalimanı (SLU) (ada içi uçuşlar için).

Ulaşım açısından adaya taksi, kiralık araba veya organize turlarla kolayca ulaşılabilir. Mesafeler kısa olsa da arazi, yol koşulları ve trafik yoğunluğu seyahati zaman alıcı hale getiriyor.

Yerel el sanatları ve ürünleri satın almak için en iyi pazarlar Dennery ve Castries'deki pazarlardır (limanın karşısında ve kruvaziyer gemisi iskelesinin yakınında). Ada ayrıca kendi el yapımı kakaosunu da üretmektedir ve Morne Coubaril'de turlar ve tadımlar düzenlenmektedir.

Öte yandan, adanın en önemli deneyimi, siyah kumlu Soufrière plajı ve çamur banyoları bulunan volkanik kaplıca tesisi Sulphur Springs'tir . En iyi şnorkelli yüzme noktası ise su altı mercan bahçelerini keşfedebileceğiniz Anse Cochon'dur.

Seyahat için en iyi zaman Aralık-Mayıs ayları arasıdır (kuru sezon).

Pierre Dumas - Ulus İçin (Arjantin)