Ter e Ser: Vem, vai, não fica

Designers são demitidos ou trocam de grife após uma disputa. Ser promovido dentro do mesmo grupo e depois dar uma megafesta para comemorar sua saída só acontece no mundo moderno, atualmente um tanto vacilante, dos conglomerados de luxo. Demna está, como todos sabemos, deixando a Balenciaga em Paris , mas antes de fazer as malas para Roma, ele apresentou sua coleção final de alta-costura para a maison na quarta-feira e também planejou uma despedida à altura.

Tudo começou no casting. Bastava medir os decibéis de gritos lá fora, na Avenida George V, para adivinhar quem tinha acabado de chegar numa minivan preta. Nicole Kidman, Katy Perry, Lorde, Cardi B e a recém-casada Lauren Sánchez Bezos estavam na plateia. Kim Kardashian, Isabelle Huppert, Naomi Campbell e Sunnyi Melles desfilaram na passarela e posaram para o lookbook em um cenário tipicamente parisiense. Tanto as modelos quanto o público foram presenteados com uma coleção dos melhores designs de Demna, essencialmente uma vitrine ao vivo de seu trabalho nos últimos dez anos. As proporções exageradas que funcionavam como uma imposição irresistível, o preto mais escuro combinado com acessórios brilhantes, os acessórios chamativos dos quais as pessoas nunca se cansavam (Sánchez Bezos carregava um café para viagem na mão, que, claro, acabou sendo uma clutch).

Não é surpresa que as estrelas se aglomerem na Gucci quando o sumo sacerdote concede sua última audiência. Muito mais tocantes foram os funcionários do estúdio, os clientes e acompanhantes mais fiéis, que derramaram lágrimas (naturalmente desproporcionais) nos bastidores. De fato, este não é simplesmente o fim de uma era; é também o sepultamento de um visual Balenciaga muito específico, tão formativo e bem-sucedido que se aboliu em grande parte e agora pode ser consignado diretamente a um museu. Demna — pelo menos, essa é a esperança geral — dificilmente transferirá sua linguagem de design diretamente para a Gucci. Seu sucessor, Pierpaolo Piccioli, que vem da Valentino, dificilmente contará com o mesmo espírito disruptivo. No entanto, notícias de Paris indicam que as primeiras celebridades já são "Time Gucci".

Cada despedida traz consigo um novo começo e, na moda, para cada partida, há pelo menos duas estreias. No domingo (a rigor, fora do calendário da alta-costura), Michael Rider apresentou sua primeira e fantástica coleção Celine; na quarta-feira à noite, Glenn Martens apresentou sua fantástica Maison Margiela Artisanal. Qualquer pessoa que trabalhe quase freneticamente com tecidos em uma marca como a Diesel estava fadada a conseguir um emprego na alta-costura mais cedo ou mais tarde. Martens, veja acima, também está adicionando mais um emprego em seu próprio grupo. Em uma entrevista de pré-lançamento, ele anunciou sua intenção de manter a elegância de seu antecessor, John Galliano, mas também de retornar às raízes da Martin Margiela.

Isso imediatamente disparou o alarme no mundo da moda. Principalmente porque ele próprio é belga. Principalmente porque seu último desfile foi no mesmo local que o de Margiela, em 2008. Principalmente porque anunciou sua intenção de brincar com máscaras, que Margiela costumava usar para desviar o olhar das modelos e direcioná-lo para as roupas. Ele não se esquivou do uso do plástico, que muitas vezes lembra bonecas, mas, felizmente, também adicionou sua própria loucura moderna. Esses vestidos não são bonitos, elegantes ou artísticos no sentido clássico (alta costura), mas inebriantes de uma maneira diferente. Um desafio para os olhos, que muitas vezes são pouco desafiados, e provavelmente uma experiência que desafia os limites para o estúdio.

A Semana de Alta-Costura não serve apenas como mais um canal para estrelas e atividades de marketing, mas também como uma vitrine para costureiros menores e, na melhor das hipóteses, como um centro de estudos para a moda do futuro. O estilista japonês Yuima Nakazato é um dos talentos emergentes em seu país natal e atualmente é o único japonês autorizado a desfilar no calendário oficial. Recentemente, ele causou alvoroço com o documentário "Dust to Dust", vencedor do Prêmio Human/Nature no Festival de Tribeca do ano passado. O filme acompanha Nakazato em uma viagem ao Quênia, onde ele vê pela primeira vez as montanhas perturbadoramente vastas de roupas usadas com seus próprios olhos e conhece as pessoas que agora são sobrecarregadas com o desperdício do Ocidente.

Desde então, Nakazato vem tentando encontrar soluções e colaborando intensamente com a Epson , cujas gráficas também estão desenvolvendo processos inovadores para tecidos que, diferentemente dos métodos convencionais, praticamente não requerem água, ou com os quais a seda, por exemplo, pode ser impressa em ambos os lados, como Nakazato demonstrou em alguns designs para sua coleção atual. O uso da chamada Tecnologia de Fibra Seca (DFT), que a Epson desenvolveu para resíduos de papel em escritórios, pode ser particularmente interessante. É uma espécie de triturador gigante que quebra o papel em fibras e praticamente não requer água. Nakazato perguntou aos engenheiros se isso também poderia ser feito com roupas usadas. O resultado: sim, e tecidos mistos nem precisam ser separados, o que tornou a reciclagem de roupas tão difícil até agora. No entanto, a tecnologia ainda está em seus estágios iniciais. Em sua última coleção, Nakazato mostrou um velo forte feito de DTF, que foi então impresso e processado em casacos. Desta vez, o designer refinou o material usando tecnologia de laca japonesa e o usou para calçados.