Nossa Senhora da Moda Sexy

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Carine Roitfeld busca faíscas onde outros só veem negócios . Em um setor onde o algoritmo agora reina, ela surpreende com o inesperado . Ela é uma GOAT (para usar uma sigla esportiva que, se você continuar lendo esta entrevista, faz sentido) sem alarde, mas com profundidade. Ex-diretora da "Vogue Paris", de 2001 a 2011, agora a alma da bíblia da moda CR, suas iniciais, que ela fundou em 2012, Carine Roitfeld também é Officière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Nascida em Paris em 1954, criada no 16º arrondissement, filha de um famoso produtor de cinema francês de origem ucraniana, Jacques Roitfeld, ela encarna aquele tipo de elegância que uma certa classe média alta francesa, a dela, adora subverter, brincando com perversões, veja sob a voz de Pauline Réage. Musa de Tom Ford, ela definiu com ele a famosa tendência "porno chic" do final dos anos 1990, aquela estética sensual, mórbida e lasciva, que hoje está gravada no imaginário coletivo. "Infelizmente, nestes anos a moda surpreende cada vez menos" , ela me conta. “Trabalho na indústria há mais de quatro décadas, vi tantos desfiles e conheci tantos designers, então me sinto sortuda porque hoje muitos designers e jornalistas não têm as mesmas oportunidades. Houve mudanças na indústria, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, do ponto de vista criativo, setembro será interessante para uma série de estreias muito aguardadas: Jonathan Anderson na Dior, Matthieu Blazy na Chanel, Proenza Schouler na Loewe, Louise Trotter na Bottega Veneta, Glenn Martens na Margiela, Demna na Gucci. Uma reformulação que pode resultar em uma das temporadas mais interessantes dos últimos anos, porque há muito tempo não há mais emoção, apenas desfiles demais. Estamos todos um pouco blasé (que é um termo realmente intraduzível, é preciso aceitá-lo como ele é, ndr), esperando por aquela que nos fará esquecer o resto.”

Roitfeld gostaria de inspirar esperança, ciente de que os números dizem o contrário: a moda está, de fato, passando por uma crise profunda que está levando as marcas a fazer escolhas extremas, na esperança de obter respostas imediatas. Por exemplo, no momento em que escrevo, parece que em setembro a Gucci optará pela fórmula "veja agora, compre agora", substituindo o desfile por uma fórmula menos clássica, para obter respostas quase instantâneas sobre a apreciação da coleção. Tipo: confio em Demna, mas não muito. "Quando ele chegou à Balenciaga, foi uma surpresa; gostando ou não, ele era forte", explica. “Gostaria de voltar a dizer ‘uau’, de me surpreender com algo que me faça apaixonar pela moda novamente. Mas também acho que os designers de hoje estão sob enorme pressão . Eles têm que administrar muitas coisas: criar muitas coleções, desenvolver bolsas que precisam vender como amendoim e muito mais, com um esforço sobre-humano. Ninguém consegue mais entender o que as pessoas esperam ou querem. Mas sabemos que os designers de hoje não são tão livres quanto antes; mas eles são criativos, e sua visão artística, nesse ritmo e dessa forma, fica comprometida.” Ela se lembra dos tempos em que Helmut Lang mudou o curso da moda ao desfilar em Paris em uma sala branca sem decoração, muito simples, na rue Commines, 17, sem efeitos especiais, mas com a emoção de uma visão estilística: “Seria bom se Jonathan, da Dior, começasse de novo de algo assim”, reflete. Na situação atual, seria um gesto revolucionário, feito por um designer à frente de uma das marcas mais importantes do mundo: desacelerar, voltar a fazer as pessoas sonharem com roupas e não com proclamações e truques de agências de marketing que inclinaram a balança demais para o lado financeiro em detrimento da genialidade. "Hoje, o produto e o aspecto econômico são cada vez mais importantes, mas são questões difíceis e poucos lidam bem com elas, também porque há muitos clientes, e muito diferentes", explica. Quando comecei, havia muito menos desfiles de moda. O primeiro em que trabalhei foi o da Gucci, com Tom Ford como diretor criativo e Domenico De Sole como presidente e CEO . Eles estavam em perfeita harmonia, porque o advogado confiava cem por cento na visão de Tom. Ele não olhava para as roupas, nem mesmo no dia do desfile; ele não julgava e estava lá para apoiá-lo. O mesmo acontecia com Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Não é uma relação entre um casal, mas a relação entre o estilista e o CEO deve ser um pouco mais próxima. É a mesma atitude que Roitfeld reconhece, por exemplo, em Pietro Beccari, tanto hoje na Louis Vuitton com Pharrell Williams quanto na Fendi nos dias de Karl Lagerfeld: positividade, energia, confiança. "A moda ainda é bonita, mas está em um momento difícil. Eu não lido com negócios, mas é evidente. E então, para aqueles que trabalham em grandes marcas, seria construtivo ser um pouco menos caprichoso", acrescenta. “Porque temos que nos adaptar às mudanças. Antes eu nunca parava e tinha todas as comodidades, mas agora é diferente, percebo isso e não fico triste. No entanto, observo que, apesar de tudo, algumas pessoas ainda estão apegadas a esse tipo de vida e considero isso muito démodé, assim como a falta de apoio entre os estilistas. Lembro-me de que Lagerfeld sempre enviava flores antes do desfile para desejar boa sorte a quem admirava, um gesto gentil e respeitoso. De certa forma, encontro essa atitude simpática, gosto dessa palavra, em Pharrell, que aliás é muito querido tanto na Vuitton quanto em Paris em geral.” A revolução digital abriu caminhos ao acelerar as possibilidades de comunicação, mas também confundiu insiders e consumidores. A busca constante por novidades, reflete Roitfeld, muitas vezes desviou a atenção da qualidade, enquanto os profissionais foram trocados por visualizações e curtidas, escolhas que muitas vezes fizeram o sistema perder a consistência com a ilusão de que era importante para seus negócios, uma ideia com a qual ela não concorda . Então, pergunto a ela qual é a receita para se manter relevante hoje. "Sabe, eu sempre fui destemida. Talvez eu seja a última agora", ela brinca.

“Não tenho medo de ousar, respeitando as pessoas. Não quero ser um mau professor provocando com mensagens erradas. Mas, por outro lado, na moda há espaço para dizer coisas que nunca foram ditas com novos meios e quero manter essa liberdade, por isso criei a CR”. Hoje, as marcas pressionam para fotografar apenas o look total, tirando espaço do jogo estético, desmantelando o ponto de vista editorial. Para Roitfeld, esse é o caminho errado, pois achata um sistema já bastante padronizado: “Quando eu estava encarregado das campanhas da Chanel, Lagerfeld sempre me pedia uma abordagem inovadora: “Surpreenda-me, Madame Roitfeld” , ele dizia. “Não quero fotografar o look total do desfile, já o vi e me entediou, quero algo fresco e novo”. Então, ele me pressionou a mudar, até mesmo para anúncios. Isso é impensável hoje em dia, tanto porque não há muitos Lagerfelds por aí, quanto porque as pessoas não ousam”.

E, de fato, ela explica, a publicação está se tornando cada vez mais um cabo de guerra com as marcas: de um lado, há o desejo de impulsionar as vendas dos produtos; do outro, a revista insiste na liberdade de interpretação. Na realidade, ela observa, na maioria dos casos, a escolha editorial desperta muito mais emoções e desejos do que simplesmente colocar roupas na página, para a satisfação de todos. Produzir revistas se tornou muito mais complexo, então pergunto a ela por que mulheres poderosas na moda costumavam chefiar revistas, enquanto hoje são, em sua maioria, independentes. "Elas preferem colaborar com muitas revistas em vez de dirigi-las, porque assim tenho mais liberdade de ação e realização. Existem tantos títulos de nicho, como "CR", onde posso me expressar melhor. Quando eu estava na "Vogue Paris" era diferente, era o momento perfeito: eu tinha autonomia porque a situação financeira também era melhor." Assim, o poder das mulheres na moda hoje se expandiu para além das redações. Carine reflete sobre o ótimo trabalho que Lotta Volkova fez com Demna, primeiro na Vetements, depois reescrevendo o mundo da Balenciaga e, mais recentemente, da Miu Miu.

Mas ela ressalta que nem sempre funciona; se a parceria não for sincera e duradoura, não passa de um trabalho bem remunerado, mas de pouca relevância. "Hoje, quando você vai a um desfile de moda, às vezes o nome do estilista parece mais importante do que o do estilista, e isso me entristece um pouco. Trabalhei com Tom Ford e acho que a palavra 'consultoria' naquele caso era enganosa; era algo mais profundo. É muito difícil dar tantas ideias novas em pouco tempo, então é quase impossível fazer isso bem para vários desfiles na mesma temporada, e também acho isso desrespeitoso com estilistas e marcas", ressalta. Esse poder, acrescenta, também deu origem a novas profissões: "Hoje, há uma ascensão da figura do estilista-celebridade, poderoso e pago. Se uma marca te veste para um desfile ou evento, você acaba aparecendo em todas as redes sociais repetidamente, mas para mim isso não é empolgante, porque as verdadeiras estrelas devem ter sua própria estética, não estilistas" que propõem looks programados para todas as horas do dia, todos esquecíveis. "Tenho que admitir que não sinto mais emoções mesmo quando vejo pessoas vestidas em desfiles de moda; como observadora atenta, sou muito mais estimulada pelo que acontece fora do sistema da moda", diz ela. "A última vez que me surpreendi em um desfile foi quando Virgil Abloh desenhou a Vuitton: o desfile, o conceito, a atmosfera, as pessoas eram diferentes. Ele havia trazido uma comunidade que antes dele não tinha acesso ao nosso mundo fechado. Lá eu entendi que algo nunca visto antes estava acontecendo." Há algum tempo, Roitfeld lançou a "Players", uma revista que cruza moda e esporte, uma ideia de seu filho Vladimir. “Acho que chegou na hora certa, nem muito cedo, nem muito tarde. É emocionante porque os atletas ainda se entusiasmam com moda e com a ideia de aparecer nas revistas. Eu não sou atleta e escolho roupas técnicas apenas pela estética. Lembro que, para a capa da Vogue Paris, em novembro de 2004, escolhi uma modelo que odiava esportes, a famosa Kate Moss”, brinca. “Mario Testino fotografou com atletas de verdade, ela estava usando um top da Nike com pele da Gucci. Para mim, foi simplesmente cool, mas para a empresa, a mistura mudou sua visão estratégica para sempre.” Foi mais uma página na história da moda.

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