Где Эбро заставляет забыть о море

Есть открытка с Тортосой, которую стоит увидеть лично. Вместо того, чтобы сразу по прибытии отправляться в свое жилье, чтобы оставить вещи, все меняется, если вы сначала остановитесь в районе Феррериас на правом берегу Эбро. Фотография выглядит следующим образом: река лежит ровно, а старая Тортоса, теперь на берегу, разворачивается на пять или шесть уровней, не больше, и раскрывает свой облик в пяти или шести вариациях охры. На самом верху, в гармонии с остальными зданиями, стоит замок Зуда, над которым в 1976 году был построен Парадор .

От этого доминирующего отеля — виды предвещают все грядущее — вы можете спуститься к Королевским колледжам эпохи Возрождения, где мориски были перевоспитаны с помощью бекона и вина в XVI веке. Также неподалеку находится недостроенный собор с его барочным фасадом, украшенным мрамором, и модернистские дома, такие как Грего, свидетельство возрождения буржуазии конца XIX века, связанной с торговлей нефтью. После осмотра памятников, если вы продолжите движение вниз по реке на 30 километров, вы достигнете дельты Эбро, водно-болотных угодий, покрытых рисовыми полями и 350 видами птиц, которые летают над головой. Это другая история. Вы забываете, что море прямо здесь.

Tortosa Parador — это пункт назначения и остановка в пути. Его менеджер Альваро Рамос объясняет: «Некоторые люди приезжают ради удовольствия поспать в замке, а есть иностранные гости, которые используют его как культурную остановку в своем путешествии в другие части Испании». Все, кто решает посетить его, посещают город и дельту реки Эбро. «Культура, природа и гастрономия» — этого достаточно, чтобы Рамос резюмировал достопримечательности в ресторане parador, потягивая рисовое блюдо , очищенное от кожуры, чтобы не возиться с ракушками.

Некоторые клиенты, когда вы упоминаете рис, с удивлением спрашивают себя, не в Валенсии ли они, говорит менеджер. И нет, вкусный рис есть по всему Леванту. «Мы делаем один запеченный, с иберийским беконом, он другой», — он облизывает губы. «Зимой мы заказываем много бульонов», — объясняет он. Все они готовятся из риса из дельты Эбро, который был завезен валенсийскими фермерами, это правда, но это было 165 лет назад. Чоризо паэлья — английское блюдо; как и в Чикаго, они начали добавлять пепперони в пиццу, когда в Италии это не было принято. Все путешествует. Все смешивается.

Если первое впечатление от Тортосы должно быть получено на берегах Эбро, экскурсия по городу должна начаться с парадора. Ориол Сегарра, директор по туризму городского совета Тортосы, стоит на стене, окружающей замок, чтобы начать свою речь. «Этот город никогда не сможет восстановить свое прежнее экономическое, культурное и политическое величие», — заявляет он без сожаления, а скорее для того, чтобы вспомнить все доминирующие периоды с древних времен. Оттуда, где стоит парадор, иберийское поселение уже раскинулось 2500 лет назад. Рядом находятся римские колонны и арабское кладбище, единственное оставшееся нетронутым в Каталонии. Тортоса всегда была спорной границей, стратегическим пунктом, даже во время Гражданской войны, когда 80 бомбардировок уничтожили треть города. Бомбоубежище, превращенное в музей, воссоздает эти моменты. Прогулка по галереям и прослушивание сирен впечатляет, мучительно — так и должно быть.

«Реки были великими магистралями до появления железной дороги. Целью было контролировать Эбро», — говорит Сегарра у подножия этого зеленоватого пруда с пышной прибрежной растительностью. Тортоса лежит между двумя излучинами. Всего в нескольких сотнях метров на борту небольшой лодки, которая предлагает часовые экскурсии, все здания остаются позади и вы оказываетесь погруженными в природу. Последний период процветания пришелся на конец 19 века, когда размножались семьи, посвятившие себя торговле маслом. Это по-прежнему регион, изобилующий оливковыми и цитрусовыми деревьями. С тех лет мы все еще можем видеть модернистские дома этих торговцев, которые экспортировали в Америку, такие как Casa Grego, наиболее представительный муниципальный архитектор Пау Монгио; или столь же модернистский муниципальный рынок, который Сегарра настоятельно рекомендует за его оживленную атмосферу, начиная с 8 утра. «Тортосу иногда называют пятой провинцией Каталонии», — говорит директор по туризму. Жители упоминают Террес-де-л'Эбро как группу из четырех регионов больше, чем Таррагона.

Поля и поля риса и птиц.

Водно-болотные угодья, такие как дельта Эбро, требуют времени. Это не мгновенный трепет гор или очарование моря. Кажется, что там ничего не происходит, как в пустыне, но они обладают величием, вид простирается далеко, взгляд может быть обращен внутрь. Гид по природе Кристина Перес взволнована, увидев зимородка из обсерватории Рит Велл: «Один из самых фотографируемых и предпочитаемых орнитологами», — говорит она. «Он всегда сидит на одной и той же ветке», — объявляет она, чтобы гарантировать приз. Перес просит тишины, входя — с биноклем в одной руке, путеводителем по птицам в другой, — но деревянная хижина уже гудела в тот июньский день. Возможно, кто-то не смог сдержать своего волнения, увидев общительных и стабильных фламинго, которые формируют верную дружбу на всю жизнь и поддерживают длительные брачные отношения. Дело в том, что зимородок, обещанная 16-сантиметровая сине-зеленая птица с быстрой, пронзительной песней, не оказался на ветке, на которой ему полагалось быть.

Вам придется вернуться в дельту, потому что она радикально меняется с каждым сезоном. Теперь, когда лето здесь, она зеленая. Рисовые растения выглядывают из воды. Уже в августе пейзаж становится золотистым от зерна, зерно созревает, готово к сбору в сентябре. Комбайны убирают грязь, и появляются черви, еда для птиц. Когда-то велосипеды использовались для быстрого передвижения по полям. «Они называли это машиной, это было похоже на хорошую машину», — вспоминает Перес, который проводил лето в небольшом доме в дельте. Этот вид транспорта делает визиты более интересными сегодня; есть местные дети, которые крутят педали в желтых жилетах, чтобы не заблудиться, семьи. Маршруты проложены от одной обсерватории к другой; дороги грунтовые, и вы можете пройти весь путь до пляжа Трабукадор, чтобы попытаться сфотографировать солнце, когда оно оранжевое. Все становится более понятным.

Суть риса

Сорт зерна и его цвет (коричневый или белый) влияют на время приготовления и усвоение бульона. Высота также влияет на это. Вода закипает при 100 градусах на уровне моря. Чем выше вы поднимаетесь, тем ниже температура кипения: в Авиле варка занимает на три минуты больше, чем на побережье. На мельнице Lo Nostre Arròs в дельте они объясняют весь процесс риса от посадки, предлагают экскурсии по фабрике и учат, как его готовить. «К нам приходят 3000 человек в год», — говорит Жорди Маргарелл, владелец, рисовар в пятом поколении. «Более коричневый рис требует больше бульона», — предупреждает он. На небольших мельницах его, как правило, оставляют немного темнее, не так сильно отбеливают, оказывают меньшее давление на зерно и предлагают более натуральный вкус. Lo Nostre Arròs перемалывают четыре вида: бомба (паэлья), маризма (бульон), карнароли (ризотто) и хоши (суши). Из двух килограммов собранного риса получают один килограмм зерна на продажу.

В этой области есть рецепты, включающие птиц, которых наблюдают и охотятся (осенью) в дельте, таких как утки, лысухи и камышницы. Они также добавляют много вкуса и жира. Они богаты блюдами из риса, и найти сокаррат нелегко.

— Какой ваш любимый?

—С морепродуктами, с мидиями и каракатицей. Сделано на рыбном бульоне. Но не делайте его слишком обильным. Я не хочу постоянно откладывать их в сторону, чтобы есть рис.