Одевайся, пойдем спать.

На ту же тему:

«Когда я начала так отдаваться сну, что перестала сопротивляться? Неужели возможно, что я когда-то всегда была полна энергии и полностью бодрствовала?» — задается вопросом Банана Ёсимото в «Глубоком сне». Терако, молодая героиня истории, после самоубийства своей лучшей подруги засыпает в длительных сеансах восстановительного сна, в форме оцепенения, которое окутывает каждый фрагмент повседневной жизни. Фактически, Терако — это эмоциональный фильтр, проецируемый на повседневные события, которые в изобилии появлялись среди столпов литературы, но который также затрагивает определенные вершинные моменты моды и искусства, где та самая тенденция моды и искусства, которая в завуалированной или прямой форме вдохновляется миром сна и его проявлениями: кровать и аксессуары одежды, которые похожи на нее, на самом деле имеют немаловажное значение в музеях и на подиумах. Если мы углубимся в происхождение слова «интимность», так тесно связанного с альковами и простынями, мы получим то, что уже инстинктивно чувствуем, даже если мы редко останавливаемся, чтобы взвесить ценность столь распространенного термина. Тест на этимологию говорит нам, что «интимус» означает «глубочайший», в логическом и более или менее спонтанном смысле жеста или события, укрытого в периметре недоступности, защиты от взглядов других, по сути, измерения жизни, ревностно охраняемого в пределах домашних стен.

Короче говоря, на бумаге сфера наших самых интимных желаний и поведений не была бы предметом переговоров, мы, простые люди, сделали бы все, чтобы скрыть ее содержимое от посторонних глаз и нежелательной болезненности. И все же, напротив, современная мода и искусство показывают нам, что сама интимность стала объектом коллективного обмена, иногда выставляемого напоказ самым грубым и тревожным образом, иногда демонстрируемого с легкостью кляпа. Мода и искусство, как они говорили. Свободно летая между гардеробом и живописью, достаточно лишь обратить внимание на конец восемнадцатого века, чтобы восхититься двумя исключительными экспертами в области интимности, с намерением вычленить диагноз культурного поворота, образа мышления, уставшего от статус-кво, то есть от эпохи Просвещения: пришло время отказаться от культа того, что казалось «ясным и отчетливым», и, следовательно, погрузиться по шею в пузырь тьмы, среди складок «глубочайшего» бессознательного . Как же мы можем не упомянуть тогда работу Франсиско Гойи? Автор «Сна разума рождает чудовищ» изобразил орды ведьм и демонов, которые питали черное портновское искусство Кристобаля Баленсиаги, если среди прочего вспомнить две фигуры, помещенные на заднем плане «Махи на балконе» . Однако, говоря о кроватях и подушках, именно двойной наклон «Махи обнаженной» и «Махи обнаженной» дает нам представление о моде и в то же время об интимности, способной глубоко проникнуть в стиль, импульсы и желания. В варианте «обнаженной» Гойя описывает молодую женщину в эротическом изобилии, откровенную и озорную, как это происходило параллельно между страницами «Философии в будуаре» маркиза де Сада и как это произойдет позже с «Олимпией» Эдуарда Мане. Что касается версии vestida, то, должно быть, ее хорошо представлял себе другой представитель голубых кровей, Юбер де Живанши, который для Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка» сшил один из своих знаменитых костюмов с блузкой, разделенной — как учит «Маха» — заметной розовой полосой.

Конечно, если говорить о предметах «в интимности», полных мучений, равно как и предвестниках существ, которые, кажется, вылезли из самых потаенных уголков бессознательного, то «Кошмар» Генриха Фюссли, пожалуй, самый яркий и яркий пример, где бедная девушка окружена группой демонических и темных чудовищ. Платье? Халат, учитывая очевидность ночного контекста; однако, неплохо вспомнить, что в тот же период тяжелые панье и гнетущие корсеты позднего барокко были заменены большими, легкими и воздушными платьями, совсем не далекими от дезабилье «Кошмара», во имя тенденции, которая войдет в историю под названием Ампир. В конечном счете, изображение – и ношение – свободной и легкой одежды означало – и в конечном счете все еще означает – санкционирование прав экзистенциального утверждения, выбора отношения, которое прославляет тело и его свободу выражения, как физическую, так и сексуальную, прокладывая путь для моды и, конечно, искусства, которое в наше время испытало бы тысячу других оттенков жизни в терминах «белья». В этой связи мы должны признать Жака Дусе – кутюрье, который на самом деле мало понят историей костюма – за то, что он официально очистил типичные предметы нижнего белья, чтобы сделать их одеждой для ношения в повседневных обстоятельствах, и мужество и креативность леди Дафф Гордон, она же Люсиль, английского кутюрье, которая также пережила затопление Титаника, известной своими прозрачными материалами, за «паутинные» подолы ее творений, сказал Габриэле д'Аннунцио, взятые непосредственно из мира нижнего белья, не менее важны. С другой стороны, разве не сам Поэт окрестил «Доминой» — госпожой, доминатрикс, хозяйкой — знаменитую линию нижнего белья от Biki, еще одного великолепного представителя итальянской моды и одного из предшественниц Made in Italy?

Давайте перейдем к более поздним временам, к смеси искусства и моды, которая между концом шестидесятых и началом семидесятых, благодаря главным героям боди-арта, демонстрирует качества и иногда кровавые рваные раны обнаженных и сырых тел. Экстремальные перформансы Джины Пане или Марины Абрамович, если назвать лишь несколько имен, по своим целям и намерениям сопоставимы с философией одежды Сони Рикель, парижского стилиста и писательницы, которая в тот же период предложила носить одежду без нижнего белья в прямом контакте с кожей, и которая сопровождала ее декларациями свободы, содержащимися в таких книгах, как «Et je la voudrais nue» (Париж, Грассе, 1979, копия все еще доступна на Amazon): «Я думала, что работаю с тканями, шерстью, красками, а вместо этого я выворачивала себя наизнанку, из своих кишок. Я завязывала, я резала, но в то же время я разрывала свое тело на части». Да, французский дизайнер кричал: «Я хотел бы ее голой», в том же адамическом или почти адамическом состоянии, в котором Йоко Оно и Джон Леннон свернулись между простынями Bed-in, в протестном гимне против бушующей войны во Вьетнаме, но с той же шкалой ценностей, пропагандируемых искусством, которое не знает, что делать с моралью и респектабельностью. Больше покрывал, больше одеял, больше интимности.

В 1976 году Рикель снова создал зимнюю куртку из пухового одеяла, продемонстрировав моду, которая могла бы соперничать даже с экстремальными экспериментами мастера дадаизма Марселя Дюшана, известного своими объектами «как есть» — так называемыми «реди-мейдами» — и источником вдохновения номер один для другого чемпиона подиума Мартина Маржелы: который, в свою очередь, следуя по стопам Рикель и для коллекции осень-зима 1999-2000 годов, создал серию пуховых пальто с эффектным эффектом отчуждения за счет переосмысления предметов домашнего обихода, как бы искупленных, спасенных, вырванных из своей анонимности. Мы должны смотреть на реальность другими глазами, Маржела, кажется, предлагает, мы должны проживать опыт каждого дня – реальный, в контакте с нашим самым прозаичным и предсказуемым окружением – с обновленным отношением, способным массировать, выпрашивать, провоцировать более яркие ощущения, чем однообразие привычек и условностей. Поступая так, бельгийский дизайнер позволяет нам войти в творческое поле, полное экзистенциальных отсылок, не в последнюю очередь с неубранными кроватями, все еще теплыми от тепла, которые появились на гигантских плакатах на улицах Нью-Йорка Феликса Гонсалеса-Торреса. Простая, банальная кровать, которую нужно починить, как миллионы других, можно сказать, за исключением того, что на белизне тех же самых простыней потребляются контуры драматической потери, любви, которая закончилась безнадежной трагедией: кровать на фотографиях – это колыбель, в которой художник спал со своим партнером Россом, который умер от СПИДа. «Глубокий сон», столь хорошо исследованный Ёсимото в ее одноименной книге, — это, следовательно, не просто момент освежения, в этом свете он приобретает силу гораздо более проницательного осознания, реагента против патины привычек, даже ценой разоблачения, см. Гонсалес-Торрес, собственных терзаний и хрупкости.

Трейси Эмин также показывает нам парадигматический пример этого в «Моей кровати», со всеми объектными следами реальной жизни, засвидетельствованными использованными салфетками, окурками и грязным бельем, в инсталляции без игры и без иронии. История совсем другая для Viktor&Rolf. В 2005 году в «Сказке на ночь» акробатические голландские стилисты создали коллекцию, полностью посвященную спальне, но с типичными для них тонами преувеличения и игривости, то есть с триумфом одежды, где стереотипы становятся ироничными и сюрреалистическими играми: стиль «вне кровати» передан буквально, с моделями на подиуме, украшенными подушками и одеялами. Доцент, он преподает современные стили и искусства, формы современной моды и современную моду в Болонском университете. Ее последнее эссе — «Голос дьявола. Современное искусство и мода» (Einaudi): размышление об истории искусства с конца XVIII века до 2000-х годов, использующее в качестве компаса и метронома акробатическую эволюцию гардероба между технологиями и сексуальной революцией.