Я одеваю личность, а не пол. Встреча с Никколо Паскуалетти

На ту же тему:

Застенчивость с оттенком хрупкости, которая очаровывает при встрече с Никколо Паскуалетти, на самом деле является завесой, которая скрывает, не слишком скрывая, силу, решимость и четкое видение того, какой должна быть его мода и каковы его мысли о системе.

Родился в 1994 году в Сан-Миниато, в провинции Пиза, обучался в Iuav в Венеции и в Central St Martins в Лондоне, проходил практику в Бельгии, в Нью-Йорке в The Row и в Париже в Loewe, у Джонатана Андерсона, который сейчас работает в Dior в качестве креативного директора всех линий, с высоко оцененным дебютом в мужской одежде. В 2021 году Паскуалетти основал свой собственный бренд, дебют которого был совсем не тихим и сдержанным: в том же году он получил премию Franca Sozzani, затем грант от Camera Moda Fashion Trust в 2023 году, а в 2024 году он был номинирован в качестве финалиста на премию LVMH. Хотя это интервью проходит в Милане, сегодня дизайнер живет между Парижем и Тосканой, где он продолжает совершенствовать свой эстетический язык с помощью вклада местных мастеров. «Все это было очень быстро, конечно. Коллекция растет и развивается вместе со мной, но важно то, что она всегда является зеркалом того, что происходит со мной. По этой причине она не всегда прямая, а изогнутая в зависимости от моего обмена с реальностью» .

На самом деле, его мода никогда не менялась, но она сильно эволюционировала. От первых презентаций в небольших парижских «студиях», преобразованных в шоу-румы и ателье, до его последнего показа в cavea Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, приглашенного дизайнера 108-го выпуска Pitti Uomo и суперинтенданта Карло Фуортеса, где он впервые столкнулся с мужской коллекцией, сущность Паскуалетти осталась неизменной, хотя, к счастью, она становится все более зрелой. Игривость его стиля, которая изначально была преобладающей, теперь стала утонченной, знаком узнаваемости.

Хотя бренду, который носит его имя, всего четыре года, я спрашиваю его, какой совет он дал бы тем, кто только начинает свой путь в этом секторе, потому что совет от человека его возраста, безусловно, имеет большую эмоциональную ценность. «В начале моей карьеры, которая, конечно, все еще находится в зачаточном состоянии, у меня не было идеи, даже цели, запустить собственную линию. Имея другой опыт, я понял, когда пришло подходящее время», — объясняет он . «Итак, ребятам, которые отправляются в это путешествие, я говорю пробовать разные пути, чтобы сосредоточиться на том, что больше всего соответствует их способностям, желаниям, потребностям и стремлениям. Мы часто совершаем ошибку, думая, что уже готовы запустить бренд, но иногда это не так из-за ряда сложностей, которые обнаруживаются при попытке попробовать себя в других областях», — добавляет он. «Работая в других компаниях, я понял ценность команды, я увидел, что часто, если в группе нет гармонии, то и остальное не работает. В моей мастерской нас пять человек, мы активны во всех аспектах, преданы делу на каждом фронте, и все это очень интенсивно. К счастью, нас также поддерживают профессионалы, с которыми я работаю на производстве; без них я бы ничего не сделал».

Все делается локально, и для дизайнера, который объездил весь мир, Made in Italy и Италия остаются стилистической и культурной точкой отсчета, поэтому я спрашиваю его, что такое «прикосновение Никколо», элемент, который делает одну из его вещей мгновенно узнаваемой, не читая этикетку. «Генезис происходит инстинктивно. Я начинаю со вселенной, созданной из смутных и абстрактных ощущений и образов, которые материализуются посредством исследования и дизайна, которые, будучи перенесены в трехмерность одежды, делают все более реальным. Я стараюсь не быть слишком классическим, потому что классицизм не принадлежит мне, но то, что определяет меня, — это вставка чего-то тревожного, даже детали, которая немного выходит за рамки нормы: в дизайне, в отделке, в выборе пуговиц или лент. Однако важно не становиться одержимым малым, потому что для меня в конечном итоге важно общее видение».

Жан Арп, Барбара Хепуорт, Джорджия О'Кифф входят в сферу его вдохновения и отчетливо видны в извилистости силуэтов, также обнаруженных в показе мод, организованном на Pitti, который добавил главу к его истории, которая в некотором роде уже была написана: мужская коллекция, которая говорит со всеми, как это уже сделала женская коллекция. На подиуме, под палящим солнцем, которое, однако, не отвлекало гостей (президент Pitti Uomo Антонио Де Маттеис с восхищением прокомментировал линию кожаных блузонов после показа), была показана подборка образов с большим и тонким мастерством в материалах - шелк, лен и хлопок, словно окрашенные краской, лазерная замша с камуфляжным эффектом и «сырой» деним, собранные с большой воздушностью, легкостью и в то же время абсолютной строгостью.

«Нахождение во Флоренции было своего рода совпадением, в том смысле, что идея заняться мужской одеждой возникла из определенного интереса, который я уже видел среди своих клиентов. Например, когда я представлял женскую одежду в Париже, я получал запросы на большие размеры и количество одежды и обуви, так что это была идеальная возможность» поэкспериментировать с эволюцией линий и способами их использования, даже в противоположной динамике. «Некоторые из моих клиентов просили вещи, которые они видели во Флоренции», — объясняет он . «Более того, я тосканец, наше производство общепризнанно за свое совершенство, и это событие также является мировым символом мужской элегантности. Поэтому, учитывая, что моя работа начинается с элегантности и классицизма итальянской одежды, у меня не было сомнений, совпадение этих вещей придавало всему смысл».

Таким образом, отталкиваясь от формальной ДНК, Паскуалетти создал воображаемое, которое сделало неоднозначность дизайна своей отличительной чертой. Трудно точно определить пол одежды, потому что она не предназначена для определенного пола, а для человека и того, как он будет ее носить. «Когда я проектирую, я больше смотрю на личность и ощущения, чем на особенности, связанные с тем или иным», — объясняет он. «Я часто думаю об отдельной вещи и ее значении, а затем контекстуализирую ее в образе, и этот подход позволяет мне сохранять все связным. Однако основополагающим элементом творения является то, что каждая вещь может хорошо сочетаться с другими, не доминируя при этом над всем нарядом ».

Именно владелец добавляет мужской или женский компонент, в зависимости от того, как он или она это делает и в каком контексте. «Каждая деталь одежды должна иметь тонкую нить, которая связывает результат с реальностью. Хотя для меня такого рода различия больше не существуют, я понимаю, что в повседневной жизни это различие все еще глубоко укоренено, особенно на Западе, в отличие от Азии; поэтому определение двух коллекций было скорее практическим выбором, чем стилистическим». Мода иногда движется быстрее общества, и в таких случаях она воплощает прогресс, который отвечает индивидуальным потребностям, которые все еще мало учитываются; иногда, однако, она закрывается, как еж, игнорируя социальные изменения. По этой причине я спрашиваю его, как он видит текущую ситуацию в системе моды. «Мне кажется, что многие бренды слишком сосредоточены на мерчандайзинге и на том, какие продукты продаются лучше всего. Но я считаю, что клиент знает о действующих коммерческих механизмах и больше не очаровывается только логотипом . Я ощущаю это изменение на собственном опыте, потому что многие из моих клиентов также покупают другие бренды, которые важнее моего, пока они находят что-то маленькое дополнительное, соблазнительный аспект. В таком независимом, как я, они ценят подлинность». Они ценят ее в каждом, в реальности, «если она настоящая». И теперь они прекрасно могут ее распознать. «Если это симулировано или является результатом маркетинговых инициатив, это отвергается. Я всегда присутствовал на каждом этапе производства, а также в отношениях с теми, кто покупает, поэтому многие теперь стали друзьями». Коллекционеры, разбросанные по всему миру, которые «с самого начала поверили в мою историю» .

Подробнее по этим темам: