Margiela Couture воскресила затерянный во времени момент
Показ артизанальных коллекций Margiela начался в полной темноте. Он стал своего рода чистым листом — или чёрной дырой — для открывающегося перед ним потенциала. И дебют Гленна Мартенса , безусловно, раскрыл этот потенциал. Бельгийский дизайнер — третий креативный директор в истории дома, и его коллекция — первая артизанальных коллекций после мгновенно канонизированного показа весны 2024 года — нелёгкая задача для горячо любимого и оберегаемого наследия.
Когда на стенах, имитирующих папье-маше, зажегся свет, стали видны наслоенные принты обоев и изображения лепнины, отслаивающейся от какого-то далекого воображаемого распада. Стоит наклониться слишком сильно или присмотреться слишком пристально, и иллюзия может рассыпаться в прах. Под обломками? Потенциальный кладезь дизайна — намёк на приглашение в виде винтажной ложки, извлеченной из цветочной бумаги в Instagram дома.
Обстановка и сама коллекция создавали ощущение древности, небрежно связанной с истоками и хрупкой от времени. Обволакивающие маски, украшавшие лица всех моделей и непосредственно отсылавшие к первому показу дома моды весной 1989 года, воскрешали в памяти истоки Маржелы. Некоторые из них были сделаны из спаянных металлов, другие – из тюля или густо инкрустированы драгоценными камнями. Возможно, они окутывали своего владельца и отсылали к вечной миссии Мартина Маржелы – анонимности, но сторонний наблюдатель заслуживал более пристального рассмотрения, хотя бы для того, чтобы оценить художественную нелепость превращения моделей в Человека в железной маске. в летнюю парижскую жару.
Первый образ представлял собой смелое пластиковое заявление — прозрачное платье с излишками ткани, суетливо набитыми в юбку, и руками, засунутыми в карманы, создающими эффект просвечивающей муфты и отсылающими к осенней коллекции 1998 года. Пластиковый мотив продолжался как на обнажённых телах, так и на плечах сурово раскрашенных, прекрасных творений. Грубо говоря, они напоминали кутюрный пакет для химчистки или, что более элегантно, вакуумную оболочку, защищающую то, что находилось под ней.
Баланс был найден в крайностях. От полной и почти кричащей прозрачности коллекция искусно перешла к платьям цвета жидкого металла с рюшами, создававшим обволакивающие, обволакивающие и инопланетные формы. Хотя это первый «официальный» кутюрный дебют Мартенса, материалы сразу же напомнили о его сотрудничестве с кутюрным домом Жан-Поля Готье, которое так и не получило заслуженного внимания, когда мир вышел из пандемии. К счастью, оно снова предстало во всей своей ошеломляющей красе.
Некоторые модели были чрезмерно перегружены украшениями, настолько богато украшенными драгоценными камнями, что создавалось впечатление, будто смотришь прямо в сундук с сокровищами. Вес этих произведений искусства был очевиден; модели покачивались, завершая свои прогулки. В другом месте два полностью закрытых образа создавали зловещую иллюзию наготы, которая почему-то казалась такой же стесняющей, как и тяжёлые драгоценности. С другой стороны, лёгкие тюлевые наряды парили вокруг тела, создавая ореол иллюзорных образов, многие из которых отсылали к живописному почерку Гюстава Моро. Этот верхний слой также напоминал о коллекции Джона Гальяно весна-лето 2017, где по подиуму скользили обтекаемые лица из тюля, созданные Бенджамином Шайном.
Однако в этом путешествии сквозь противоположности поистине захватывающая дух красота обнаружилась в крошащемся промежуточном состоянии. Тяжёлые, облупившиеся кожаные куртки тяжело двигались по подиуму — снова дань уважения мастерски сработанному Мартину. Под кутюрными обломками скрывался едва заметный жест, который, несомненно, оживлял одежду: пальцы, обмакнутые в красную краску, просунулись в прорезь, чтобы не распахнуть куртки, словно для обычной прогулки в прохладный день.
Появились и другие внезапные прорывы в сложных дизайнах. Была пара раскрашенных «светлых джинсов» с ковбойскими сапогами и обнажённой грудью под жилетом. Всё было выполнено по высоким стандартам высокой моды, и маятник не переставал качаться.
Коллекцию завершило платье цвета шартрез с оборкой на верху и маской, напоминающей сад, которое стало ярким восклицательным знаком к ошеломляющему дебюту, практически переполненному идеями. Если и были какие-то сомнения в успехе Мартенса на такой сцене, то они тут же развеялись. Дизайнер расцвела в лучах софитов, вернув зрителям долгожданный эффект «вау!».
Александра Хилдрет — редактор отдела новостей моды в журнале ELLE. Её интересуют модные тенденции, новости индустрии, потрясения и сериал «Настоящие домохозяйки» . Ранее она училась в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. После окончания университета она вернулась в Нью-Йорк и работала внештатным журналистом и продюсером.
elle
