Wege der Emotionen an den Hängen des Vesuvs

„Die Wolke stieg auf, und wir waren nicht sicher, von welchem ​​Berg sie kam, denn wir schauten aus der Ferne. erst später wurde klar, dass es sich bei dem Berg um den Vesuv handelte... Wie aus einem riesigen Stamm erhob sich die Wolke in den Himmel, dehnte sich aus und trieb beinahe Äste aus. Ich glaube, weil ihn zuerst ein kräftiger, unversehrter Lufthauch in die Höhe drückte, dann, als er schwächer wurde, ihn sich selbst überließ...“: Diese Sätze stammen aus dem ersten schriftlichen Dokument, das dem neapolitanischen Vulkan gewidmet ist und von Plinius dem Jüngeren unterzeichnet wurde. In einem Brief an Tacitus beschreibt er den schrecklichen Ausbruch im Jahr 79, der den Spitznamen „Plinian“ erhielt, gerade weil sein Onkel, der Naturforscher und Philosoph Plinius der Ältere, sich dort verirrte und die Städte Pompeji, Herculaneum und Stabia zerstört wurden.

Die Cono Grande Trekkingroute.

Der Aufstieg zu diesem Totem der Natur in Form eines Kegelstumpfes, dessen Spitze sich auf einer Höhe von 1.277 Metern befindet, während der Krater derzeit einen Durchmesser von 450 Metern und eine Tiefe von 300 Metern aufweist, kann nur literarischer, bevor er physischer Natur ist: Schriftsteller, die seinen Rachen, ob schweigend oder rauchend, aus der Nähe sehen wollten, waren seit der Antike immer bereit, dieses Risiko einzugehen, um für ihre Reportagen „Feuer“ zu schöpfen. Goethe bestieg ihn sogar dreimal und fand sich dabei unter einem Lapilliregen wieder: „Nachdem ich mit der Kutsche in Resina angekommen war, begann ich auf dem Rücken eines Maultiers den Aufstieg durch die Weinberge“, schrieb er in seiner Reise nach Italien, „und ich ging auf dem Rücken eines Maultiers hinauf, um die Hügel zu erklimmen. Ich ging zu Fuß weiter über die Lava von 1971, die bereits mit feinem, aber zähem Moos bedeckt war, und ging am Rand des Stroms entlang. Ich ließ die Einsiedlerhütte zu meiner Linken hoch oben liegen und erklomm schließlich mit wahrhaft gewaltiger Anstrengung den Eschenkegel. Der Gipfel lag zu zwei Dritteln unter den Wolken.“ Auch Giacomo Leopardi liebte diese Ikone des Südens und fasst ihre träge und außergewöhnliche Essenz im Incipit von La Ginestra, o fiore del Deserto zusammen: „Hier auf dem dürren Rücken des gewaltigen Berges des Vernichters Vesuv, der keinen anderen Baum oder keine andere Blume erfreut, verstreust du deine einsamen Büschel, du duftender Ginster…“. Eindrucksvoll und lebendig ist auch die Beschreibung von Curzio Malaparte in La pelle: „Und dort, vor uns, ganz in seinen purpurnen Mantel gehüllt, erschien uns der Vesuv. Jener geisterhafte, hundeköpfige Cäsar, der auf seinem Thron aus Lava und Asche saß, spaltete den Himmel mit flammend gekrönter Stirn und bellte schrecklich… Der Feuerbaum, der aus seiner Kehle hervorbrach, sank tief in das Himmelsgewölbe, verschwand in den himmlischen Abgründen.“

Der historische Hauptsitz des Vesuv-Observatoriums auf dem Colle del Salvatore

Mit der Literatur in der Hand sind Sie wirklich bereit, sich dem malerischen Pathos des Valle del Gigante zu stellen, in dem der Vulkan eingebettet ist, aufgeteilt zwischen dem Valle dell'Inferno und dem Atrio del Cavallo, dem Schauspiel der welligen, zerklüfteten Hänge, der tiefen Furchen und radialen Täler, die durch die Erosion geformt wurden, bis Sie die schwindelerregenden Wände des Kegels erreichen, die direkt in den geheimnisvollen Bauch des Kraters abfallen. Diese langsame und spannende Annäherungswanderung führt über die Sicherheit der vom Vesuv-Nationalpark angelegten Wege, elf mit einer Gesamtlänge von 54 Kilometern, und bietet eine unvergleichliche Aussicht: Insbesondere das Voranschreiten auf dem Gran Cono-Weg bedeutet, ganz Kampanien bis hin nach Latium auf einen Blick zu erfassen. Der Weg Nr. 2 ist auch aus botanischer Sicht eindrucksvoll, aber nicht nur: Vom Medici-Palast von Ottaviano aus betreten Sie einen dichten Wald aus Kiefern, Kastanien, neapolitanischen Erlen, Steineichen und Robinien und können den winzigen Kleinspecht beobachten. Sobald Sie die Kreuzung mit anderen ansteigenden Routen erreichen, die mit blühendem Ginster und Trockenmauern aus der Bourbonenzeit bedeckt sind, haben Sie immer wieder Blicke auf die dreizehn Vesuvstädte. Unter ihnen ist Boscoreale wegen seines Antiquariums einen Besuch wert, das mit archäologischen Funden aus römischen Patriziervillen vom täglichen Leben der Bewohner der Gegend vor dem Ausbruch im Jahr 79 zeugt. In Ottaviano hingegen können Sie die ab 1567 von Bernardetto de' Medici wiederaufgebaute Burg erreichen und das Heiligtum San Michele Arcangelo besuchen, wo die Menschen seit jeher um die Beruhigung des Vesuvs beten. Stattdessen können Sie in Sant'Anastasia die Kupferschmiede besuchen, insbesondere die Schmiede der Familie Porritiello, die seit fast einem Jahrhundert schöne und zeitlose Töpfe und Pfannen schmiedet.

Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 1782, gemalt von Pierre-Jacques Volaire. Der letzte ereignete sich 1944.

Auch hier oben wird die Angst mit Musik vertrieben und so bietet der kommende Sommer die Möglichkeit, Aufführungen von Tammurriate, Fronne 'e Limone und Canti 'a Figliola beizuwohnen, Ausdrucksformen der traditionellen mündlichen Musik, die beispielsweise beim Festa dei Quattro Altari im Juni in Torre del Greco und beim Fest der Luzerne in Borgo Casamale aufgeführt werden: Im Herbst können Sie hier die Catalanesca del Vesuvio probieren, eine Rebsorte, die im 15. Jahrhundert von Alfons I. von Aragon nach Neapel gebracht wurde. Erhaben ist auch der Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, eine DOP-Qualität, die alte Sorten und lokale Biotypen umfasst und die lokale Küche im traditionellen La Casa Rossa in Ercolano oder vom kreativen und jungen Küchenchef Giuseppe Molaro in seinem mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Contaminazioni bereichern kann.

„Pompejanische“ Fresken aus dem 18. Jahrhundert von Angelo Mozzillo im Medici-Palast von Ottaviano

Es wird schwierig sein, sich von der Anziehungskraft und dem Synkretismus des Vulkans zu lösen: Besser ist es, ihn noch einmal im eleganten, historischen neoklassizistischen Gebäude des Vesuv-Observatoriums auf dem Colle del Salvatore in Ercolano zu betrachten, das ein wenig wie ein dem Vulkan gewidmeter Tempel aussieht.