Kanadas gedrungene Bierflasche erhält in Zeiten amerikanischer Großspurigkeit eine neue Bedeutung

Vierzig Jahre nach ihrer Abkehr vom Industriestandard für Bier in Kanada wird die Stubby-Flasche in einer von Zöllen und amerikanischem Unmut geprägten Zeit neu interpretiert – nicht als kulturelle Ikone, sondern als diskrete Möglichkeit, eine nationale Industrie zu schützen.

In einer in diesem Frühjahr veröffentlichten Forschungsarbeit argumentiert Heather Thompson, eine Absolventin des Public History-Programms der Carleton University in Ottawa, dass der Stubby – gedrungen, recycelbar und daher für ausländische Brauereien weitgehend unattraktiv – als eine stille und eindeutig kanadische Form des Protektionismus fungierte.

„Damals sahen die drei Großen – Canadian Breweries Limited, Molson und Labatt’s – die Amerikaner kommen und wussten, dass sie großes Interesse am lukrativen kanadischen Markt hatten. Sie brauchten etwas“, sagte sie gegenüber CBC News. „Die Stubby-Flasche ist kein Zoll, sie wird nicht von der Regierung auferlegt. Sie ist sowohl ein Wirtschaftsprodukt als auch ein Kulturprodukt.“

Im heutigen Klima steigender Zölle, einer Politik des „Kauft kanadischer Produkte“ und zunehmender Handelsspannungen erscheint die Geschichte des Stubby weniger wie eine historische Fußnote, sondern eher wie eine Blaupause dafür, wie Kanada sich neben einem wirtschaftlich dominanten und oft unberechenbaren Nachbarn behaupten kann.

Die Stubby-Dose wurde 1961 eingeführt, zu einer Zeit, als die Amerikaner, die nicht recycelbare Aluminiumdosen bevorzugten, ihre Produkte in großen zentralen Anlagen herstellten und ihr Bier in die gesamten USA und in die ganze Welt verschickten.

Die Stubby-Flasche hingegen bestand aus Glas, war aber auch günstig, haltbar und leicht, sodass sie leicht zu transportieren war. Sie konnte bis zu 100 Mal wiederverwendet werden. Sie war der Grundstein eines geschlossenen kanadischen Abfüllsystems, das die Kosten für einheimische Brauereien niedrig hielt, während ausländische Brauereien durch die höheren Markteintrittskosten vom Markt ausgeschlossen wurden.

Die Flasche passte zudem gut in die fragmentierte Binnenwirtschaft Kanadas. Aufgrund der Handelsbarrieren zwischen den Provinzen mussten Brauereien, die ihr Bier in einer bestimmten Provinz verkaufen wollten, ihr Bier oft dort produzieren, da sie sonst beim Überschreiten der Provinzgrenzen mit Zöllen und Beschränkungen rechnen mussten.

Im Jahr 1962, dem Jahr nach der Einführung der Stubby-Flasche, kontrollierten die drei größten Brauereien Kanadas rund 95 Prozent des kanadischen Biermarktes. Sie besaßen fast alle der 61 Brauereien des Landes und waren damit in jeder Region Kanadas vertreten.

Die „Großen Drei“ besaßen auch eine Mehrheitsbeteiligung an Ontarios Beer Store, damals bekannt als Brewing Warehousing Company Limited. Als die Flaschenabfüllung zur Verpackungspflicht für alle in ihren Filialen in Ontario verkauften Biere wurde, argumentiert Thompson, schlossen die „Großen Drei“ alle ausländischen Brauereien effektiv aus, indem sie eine zusätzliche Hürde für den Markteintritt schufen.

„Um das Bier in die Stubby-Flasche abzufüllen, müssen [amerikanische Brauereien] in ihren Werken eine eigene Linie bauen, um speziell für Ontario abzufüllen“, sagte sie und wies darauf hin, dass alle Kosteneinsparungen für amerikanische Brauereien durch die wiederverwendbare Stubby-Flasche durch die Transportkosten aufgezehrt würden, da das Bier zunächst nach Kanada und dann zum Nachfüllen wieder in die USA geschickt werden müsse.

Da sich zum Zeitpunkt der Einführung der Stubby-Flasche in Ontario fast alle Brauereien Kanadas im Besitz von nur drei Unternehmen befanden, folgte der Rest des Landes diesem Beispiel und übernahm die Stubby-Flasche, da die Flasche in jeder Abfüllanlage in jeder Provinz von jeder der drei großen Brauereien abgefüllt und wiederverwendet werden konnte.

Auf Augenhöhe mit Milch aus der Tüte, sagt Geschichts-Podcaster

Diese Art der Marktkonsolidierung bedeutete für eine Generation kanadischer Biertrinker von 1961 bis 1984, dass die Stubby-Flasche praktisch überall zu finden war: auf Bartheken, in Kühlschränken oder schwitzend auf den Docks von St. John’s bis Victoria.

Es wurde auch von den biertrinkenden, Hauben tragenden McKenzie-Brüdern als Symbol der kanadischen Identität verewigt. Sie waren eine Parodie der kanadischen Arbeiterkultur in den frühen 1980er Jahren, als die Dominanz der Flasche in der Branche zu Ende ging.

„Wenn wir an den Stubby denken, denke ich zumindest an Bob und Doug McKenzie“, sagte Craig Baird, Moderator des Podcasts Canadian History Ehx!, einer Sendung, die auf die Geschichte des Landes zurückblickt.

Baird sagte, das Einzige, was dem Stubby in puncto einzigartiges kanadisches Design und Funktion nahe käme, sei Milch in Tüten. Wie der Stubby sei auch dieser effizient, kostengünstig und für Außenstehende weitgehend unverständlich. Damit sei er sowohl eine praktische Lösung als auch ein Zeichen nationaler Identität.

„Wenn man online nachschaut, heißt es, dass Kanadier abgepackte Milch verwenden, obwohl nur Ontario und einige andere Gebiete abgepackte Milch verwenden.“

Kanadische Brauereien verzichteten 1984 auf die Stubby-Flaschen und wechselten zu höheren, nicht recycelbaren Flaschen mit langem Hals, als amerikanische Marken wie Budweiser und Coors auf den Markt kamen – zunächst dank Lizenzvereinbarungen mit amerikanischen Brauereien und dann dank des Freihandels mit den USA. Die neuen Flaschen fassten zwar dieselben 341 Milliliter, boten aber eine größere Markenattraktivität.

Ab 1985 geriet die Stubby-Kartoffel allmählich aus der Mode und existiert heute größtenteils nur noch in Antiquitätenläden und in unserem kollektiven Gedächtnis.

Den Geist wiederbeleben, wenn nicht die Flasche

In einem globalen Markt, der von Handelskonflikten und ausländischer Eigentümerschaft geprägt ist, sieht Thompson in der Stubby-Flasche mehr als nur Nostalgie. Sie ist eine Erinnerung daran, was kanadische Brauereien einst taten, um ihren Markt zu schützen – und was sie möglicherweise wieder tun werden.

„Wir beobachten ein steigendes Interesse am Kauf kanadischer Biere“, sagte sie. „Das ist eine großartige Gelegenheit für Craft-Brauer, das Stubby und seine kulturelle Bedeutung wiederzubeleben.“

Obwohl nur wenige Brauereien zur gedrungenen Flasche zurückgekehrt sind, lebt ihr Geist in Projekten wie Glorious and Free weiter, einem patriotischen IPA, das zuerst von Dominion City Brewing in Ottawa gebraut wurde.

Das Rezept wird mit 40 Brauereien in ganz Kanada geteilt, die Zutaten aus ihrer Heimat verwendet haben, um ihre eigenen Versionen herzustellen.

„Die Idee für die Kampagne kam mir bei einem Spaziergang im Schnee“, sagte Josh McJannett, Mitbegründer von Dominion City, und meinte damit offensichtlich den ehemaligen Premierminister Pierre Trudeau, einen Politiker, der 1984 nach einem „Spaziergang im Schnee“ in den Ruhestand ging, im selben Jahr, in dem der Stummel auf die Weide geschickt wurde.

„Der Gedanke, dass es wieder gedrungene Bierflaschen gibt, weckt sicherlich Nostalgie in mir“, sagte McJannett und merkte an, dass Glorious and Free nur in großen Dosen erhältlich ist.

Er sagte, das Rezept sei als direkte Reaktion auf die Frustration entwickelt worden, die er angesichts der Zölle und Annexionsgerede von US-Präsident Donald Trump empfand.

„Auf diese Weise konnte ich dieses Gefühl nutzen und etwas unternehmen“, sagte McJannett.

Fest, aber höflich. Ein Bier, das sich wie das Stubby nicht in fremde Formen gießen lässt.