Visto al individuo, no al género. Encuentro con Niccolò Pasqualetti.

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La timidez teñida de fragilidad que fascina al conocer a Niccolò Pasqualetti es en realidad un velo que oculta, sin ocultar demasiado, fuerza, determinación y una visión precisa de lo que debe ser su moda y de cuáles son sus pensamientos sobre el sistema.

Nacido en 1994 en San Miniato, provincia de Pisa, se formó en la Iuav de Venecia y en Central St Martins de Londres, tras realizar prácticas en Bélgica, en Nueva York en The Row y en París en Loewe, con Jonathan Anderson, ahora en Dior como director creativo de todas sus líneas, con un debut muy aclamado en moda masculina. En 2021, Pasqualetti fundó su propia marca, con un debut nada discreto ni sobrio: ese mismo año recibió el Premio Franca Sozzani, luego la Beca del Camera Moda Fashion Trust en 2023 y en 2024 fue nominado como finalista al Premio LVMH. Aunque esta entrevista transcurre en Milán, hoy el diseñador reside entre París y la Toscana, donde continúa perfeccionando su lenguaje estético con la contribución de artesanos locales. Todo fue muy rápido, sin duda. La colección crece y se desarrolla conmigo, pero lo importante es que siempre refleja lo que me sucede. Por eso no siempre es una línea recta, sino curva, según mi interacción con la realidad .

De hecho, su moda nunca ha cambiado, pero sí ha evolucionado mucho. Desde sus primeras presentaciones en pequeños estudios parisinos transformados en salas de exposición y talleres, hasta su último desfile en la cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, diseñador invitado de la 108.ª edición de Pitti Uomo y del superintendente Carlo Fuortes, donde se enfrentó por primera vez a una colección masculina, la esencia de Pasqualetti se ha mantenido inalterada, aunque, afortunadamente, cada vez es más madura. El dinamismo de su estilo, que inicialmente fue predominante, ahora se ha vuelto sutil, una señal de reconocimiento.

Aunque la marca que lleva su nombre solo tiene cuatro años, le pregunto qué consejo le daría a quienes están empezando en el sector, porque los consejos de alguien de su edad sin duda tienen más valor emocional. "Al principio de mi carrera, que todavía está en pañales, por supuesto, no tenía la idea, ni siquiera el objetivo, de lanzar mi propia línea. Al tener otras experiencias, entendí cuándo había llegado el momento adecuado", explica . "Así que, a los chicos que se están embarcando en este viaje, les digo que prueben diferentes caminos para centrarse en lo que más se ajusta a sus capacidades, sus deseos, necesidades y aspiraciones. A menudo caemos en el error de pensar que ya estamos listos para lanzar una marca, pero a veces este no es el caso debido a una serie de complejidades que se descubren al probar también en otras áreas", añade. Trabajando para otras empresas, comprendí el valor del equipo. Vi que, a menudo, si no hay armonía en el grupo, el resto tampoco funciona. En mi taller somos cinco personas, activas en todos los aspectos, comprometidas en todos los frentes, y todo es muy intenso. Por suerte, también contamos con el apoyo de los profesionales con los que trabajo en producción; sin ellos, no habría hecho nada.

Todo se fabrica localmente y, para el diseñador, que ha viajado por el mundo, el Made in Italy e Italia siguen siendo un referente estilístico y cultural. Así que le pregunto cuál es el «toque de Niccolò», el elemento que hace que una de sus prendas sea inmediatamente reconocible sin necesidad de leer la etiqueta. «La génesis se produce de forma instintiva. Parto de un universo hecho de sensaciones e imágenes vagas y abstractas que se materializan a través de la investigación y el diseño que, al trasladarse a la tridimensionalidad de las prendas, hace que todo sea más real. Intento no ser demasiado clásico porque el clasicismo no me pertenece, pero lo que me define es insertar algo inquietante, incluso un detalle, que se salga un poco de la norma: en el diseño, en los acabados, en la elección de botones o cintas. Sin embargo, es fundamental no obsesionarse con lo pequeño, porque para mí, al final, lo que cuenta es la visión de conjunto».

Jean Arp, Barbara Hepworth y Georgia O'Keeffe forman parte de su ámbito de inspiración y se perciben claramente en la sinuosidad de las siluetas, presentes también en el desfile organizado en Pitti, que añadió un capítulo a su historia, en cierto modo, ya escrito: una colección masculina que conecta con todos, como ya lo hizo la femenina. En la pasarela, bajo un sol abrasador que, sin embargo, no distrajo a los invitados (el presidente de Pitti Uomo, Antonio De Matteis, comentó con admiración la línea de blusones de piel tras el desfile), se presentó una selección de looks con una gran y delicada maestría en el uso de los materiales: seda, lino y algodón como teñidos por la pintura, ante cortado a láser con efecto camuflaje y denim "crudo", confeccionados con gran ligereza y, al mismo tiempo, rigor absoluto.

Estar en Florencia fue casi una coincidencia, ya que la idea de acercarme a la moda masculina surgió de un interés que ya percibía entre mis clientes. Por ejemplo, cuando presenté mi colección de moda femenina en París, recibí peticiones de tallas y cantidades mayores de ropa y zapatos, así que esta fue la oportunidad perfecta para experimentar con la evolución de las líneas y sus usos, incluso en la dinámica opuesta. «Algunos de mis clientes me pidieron piezas que habían visto en Florencia», explica . «Además, soy toscano, nuestra manufactura es reconocida mundialmente por su excelencia y el evento es también el símbolo mundial de la elegancia masculina. Por lo tanto, dado que mi trabajo parte de la elegancia y el clasicismo de la ropa italiana, no tuve dudas: la coincidencia de estos elementos le dio sentido a todo».

Así, a partir de un ADN formal, Pasqualetti ha creado un imaginario que ha hecho de la ambigüedad del diseño su rasgo distintivo. Es difícil definir el género de una prenda con precisión, ya que no está diseñada para un género específico, sino para el individuo y cómo la usará. «Cuando diseño, me fijo más en la personalidad y las sensaciones que en las especificidades de una u otra», explica. «A menudo pienso en la pieza individual y su significado, para luego contextualizarla en el look, y este enfoque me permite mantener la coherencia. Sin embargo, un elemento fundamental de la creación es que cada prenda combine bien con las demás sin que el conjunto completo se vuelva predominante ».

Es quien la lleva quien añade el componente masculino o femenino, según cómo lo haga y en qué contexto. «Cada prenda debe tener un hilo sutil que conecte el resultado con la realidad. Si bien para mí este tipo de distinción quizá ya no exista, me doy cuenta de que en la vida cotidiana esta diferencia sigue estando profundamente arraigada, especialmente en Occidente, a diferencia de Asia; por lo que definir las dos colecciones fue casi más una decisión práctica que estilística». La moda a veces avanza más rápido que la sociedad y, en casos como este, encarna un progreso que responde a necesidades individuales que aún se tienen poco en cuenta; sin embargo, a veces se cierra como un erizo, ignorando los cambios sociales. Por eso, le pregunto cómo ve la situación actual del sistema de la moda. “Me parece que muchas marcas se centran demasiado en el merchandising y en qué productos se venden más. Pero creo que el cliente es consciente de los mecanismos comerciales establecidos y ya no se fascina solo por el logotipo . Experimento este cambio de primera mano, porque muchos de mis clientes también compran otras marcas que son más importantes que la mía, siempre que encuentren ese pequeño algo extra, un aspecto seductor. En un independiente como yo, aprecian la autenticidad”. La aprecian en todos, en realidad, “siempre que sea real”. Y ahora son perfectamente capaces de reconocerla. “Si es simulado o el resultado de iniciativas de marketing, se rechaza. Siempre he estado presente en cada paso de la producción, así como en la relación con los compradores, por lo que muchos ahora se han convertido en amigos”. Coleccionistas repartidos por todo el mundo, que “han creído en mi historia desde el principio” .

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