Ich kleide den Einzelnen, nicht das Geschlecht. Treffen mit Niccolò Pasqualetti

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Die von Zerbrechlichkeit geprägte Schüchternheit, die einen bei der Begegnung mit Niccolò Pasqualetti fasziniert, ist in Wirklichkeit ein Schleier, der, ohne zu viel zu verbergen, Stärke, Entschlossenheit und eine präzise Vision davon verbirgt, wie seine Mode sein sollte und was er über das System denkt.

Geboren 1994 in San Miniato in der Provinz Pisa, absolvierte er seine Ausbildung am Iuav in Venedig und am Central St Martins in London, danach Berufserfahrungen in Belgien, in New York bei The Row und in Paris bei Loewe mit Jonathan Anderson, heute bei Dior als Kreativdirektor aller Linien tätig, mit einem hochgelobten Debüt in der Herrenmode. 2021 gründete Pasqualetti seine eigene Marke, deren Debüt alles andere als leise und gedämpft war: Im selben Jahr erhielt er den Franca Sozzani Prize, dann 2023 das Stipendium des Camera Moda Fashion Trust und 2024 wurde er als Finalist für den LVMH Prize nominiert. Obwohl dieses Interview in Mailand stattfindet, lebt der Designer heute zwischen Paris und der Toskana, wo er seine ästhetische Sprache mit Hilfe lokaler Kunsthandwerker weiter verfeinert. „Es ging alles sehr schnell, ganz klar. Die Kollektion wächst und entwickelt sich mit mir, aber das Wichtigste ist, dass sie immer ein Spiegel dessen ist, was mir passiert. Deshalb ist sie nicht immer geradlinig, sondern geschwungen, je nach meinem Austausch mit der Realität.“

Tatsächlich hat sich sein Stil nie verändert, sondern stark weiterentwickelt. Von den ersten Präsentationen in kleinen Pariser „Studios“, die in Showrooms und Ateliers umgewandelt wurden, bis zu seiner letzten Show im Cavalieri des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, wo er als Gastdesigner der 108. Ausgabe der Pitti Uomo unter der Leitung von Carlo Fuortes zum ersten Mal eine Herrenkollektion präsentierte, ist Pasqualettis Wesen unverändert geblieben, auch wenn es glücklicherweise immer reifer wird. Die Verspieltheit seines Stils, die anfangs vorherrschend war, ist nun subtil geworden – ein Zeichen der Anerkennung.

Obwohl die Marke, die seinen Namen trägt, erst vier Jahre alt ist, frage ich ihn, welchen Rat er Anfängern in der Branche geben würde, denn Ratschläge von jemandem in seinem Alter haben sicherlich mehr emotionalen Wert. „Zu Beginn meiner Karriere, die sich natürlich noch in den Kinderschuhen befindet, hatte ich nicht die Idee, nicht einmal das Ziel, eine eigene Linie auf den Markt zu bringen. Aufgrund meiner anderen Erfahrungen wusste ich, wann der richtige Zeitpunkt gekommen war“, erklärt er . „Also rate ich den Leuten, die diese Reise antreten, verschiedene Wege auszuprobieren, um sich auf das zu konzentrieren, was am besten zu ihren Fähigkeiten, Wünschen, Bedürfnissen und Bestrebungen passt. Wir machen oft den Fehler zu denken, wir seien bereits bereit, eine Marke auf den Markt zu bringen. Manchmal ist dies jedoch aufgrund einer Reihe von Komplexitäten, die man beim Ausprobieren auch in anderen Bereichen entdeckt, nicht der Fall“, fügt er hinzu. Durch meine Arbeit für andere Unternehmen habe ich den Wert des Teams erkannt. Ich habe gesehen, dass oft, wenn die Harmonie in der Gruppe fehlt, auch der Rest nicht funktioniert. In meinem Atelier sind wir fünf Leute, die in jeder Hinsicht aktiv sind, sich an allen Fronten engagieren und sehr intensiv arbeiten. Zum Glück haben wir auch die Unterstützung der Profis, mit denen ich in der Produktion zusammenarbeite; ohne sie hätte ich nichts geschafft.

Alles wird vor Ort hergestellt und für den Designer, der die Welt bereist hat, bleiben Made in Italy und Italien ein stilistischer und kultureller Bezugspunkt. Ich frage ihn also, was „Niccolòs Handschrift“ ist, das Element, das eines seiner Kleidungsstücke sofort erkennbar macht, ohne dass man das Etikett lesen muss. „Die Entstehung geschieht instinktiv. Ich gehe von einem Universum aus vagen und abstrakten Empfindungen und Bildern aus, die sich durch Forschung und Design materialisieren und die, übertragen auf die Dreidimensionalität der Kleidungsstücke, alles realer machen. Ich versuche, nicht zu klassisch zu sein, denn der Klassizismus liegt mir nicht, aber was mich ausmacht, ist das Einfügen von etwas Beunruhigendem, sogar eines Details, das ein wenig außerhalb der Norm liegt: im Design, in der Verarbeitung, in der Wahl der Knöpfe oder Bänder. Es ist jedoch wichtig, sich nicht auf das Kleine zu versteifen, denn für mich zählt am Ende die Gesamtvision.“

Jean Arp, Barbara Hepworth und Georgia O'Keeffe gehören zu seinem Inspirationskreis und sind in den geschwungenen Silhouetten deutlich erkennbar. Diese finden sich auch in der Modenschau bei Pitti wieder, die seiner Geschichte ein neues Kapitel hinzufügte, das in gewisser Weise bereits geschrieben war: eine Herrenkollektion, die jeden anspricht, wie es bereits die Damenkollektion tat. Auf dem Laufsteg, unter einer sengenden Sonne, die die Gäste jedoch nicht ablenkte (der Präsident von Pitti Uomo, Antonio De Matteis, äußerte sich nach der Show bewundernd über die Lederblouson-Linie), wurde eine Auswahl an Looks gezeigt, die von großer und feiner Materialkenntnis zeugten – Seide, Leinen und Baumwolle wie mit Farbe befleckt, lasergeschnittenes Wildleder mit Camouflage-Effekt und „roher“ Denim, zusammengestellt mit großer Luftigkeit, Leichtigkeit und gleichzeitig absoluter Stringenz.

„Dass ich in Florenz bin, war insofern ein kleiner Zufall, als dass die Idee, mich auch der Herrenmode zuzuwenden, auf einem gewissen Interesse basierte, das ich bereits bei meinen Kunden bemerkte. Als ich beispielsweise in Paris Damenmode präsentierte, erhielt ich Anfragen nach größeren Größen und Stückzahlen von Kleidung und Schuhen, also war das die perfekte Gelegenheit“, mit der Weiterentwicklung von Linien und deren Einsatzmöglichkeiten zu experimentieren, auch in umgekehrter Richtung. „Einige meiner Kunden fragten nach Stücken, die sie in Florenz gesehen hatten“, erklärt er . „Außerdem bin ich Toskaner, unsere Fertigung ist weltweit für ihre hervorragende Qualität bekannt und die Veranstaltung ist auch weltweit ein Symbol für männliche Eleganz. Da meine Arbeit von der Eleganz und dem Klassizismus italienischer Kleidung ausgeht, hatte ich keine Zweifel, dass dieses Zusammentreffen dieser Dinge allem einen Sinn gab.“

Ausgehend von einer formalen DNA hat Pasqualetti eine Fantasiewelt geschaffen, die die Mehrdeutigkeit des Designs zu ihrem besonderen Merkmal gemacht hat. Es ist schwierig, das Geschlecht eines Kleidungsstücks zu definieren, gerade weil es nicht für ein bestimmtes Geschlecht entworfen wird, sondern für den Einzelnen und die Art und Weise, wie er es trägt. „Beim Entwerfen achte ich mehr auf die Persönlichkeit und die Empfindungen als auf die Besonderheiten, die mit dem einen oder anderen verbunden sind“, erklärt er. „Ich denke oft über das einzelne Stück und seine Bedeutung nach und kontextualisiere es dann im Look. Dieser Ansatz ermöglicht es mir, alles kohärent zu halten. Ein grundlegendes Element der Kreation ist jedoch, dass jedes Kleidungsstück gut zu den anderen passt, ohne dass das gesamte Outfit zu sehr in den Vordergrund tritt .“

Es ist der Träger, der die maskuline oder feminine Komponente hinzufügt, je nachdem, wie er oder sie es tut und in welchem ​​Kontext. „Jedes Kleidungsstück muss einen subtilen roten Faden haben, der das Ergebnis mit der Realität verbindet. Auch wenn diese Art der Unterscheidung für mich vielleicht nicht mehr existiert, ist mir bewusst, dass dieser Unterschied im Alltag noch immer tief verwurzelt ist, insbesondere im Westen, im Gegensatz zu Asien; daher war die Definition der beiden Kollektionen fast eher eine praktische als eine stilistische Entscheidung.“ Mode bewegt sich manchmal schneller als die Gesellschaft und verkörpert in solchen Fällen einen Fortschritt, der auf individuelle Bedürfnisse reagiert, die noch wenig beachtet werden; manchmal aber verschließt sie sich wie ein Igel und ignoriert gesellschaftliche Veränderungen. Aus diesem Grund frage ich ihn, wie er die aktuelle Situation im Modesystem einschätzt. „Mir scheint, dass sich viele Marken zu sehr aufs Merchandising und darauf konzentrieren, welche Produkte sich am besten verkaufen. Ich bin jedoch überzeugt, dass der Kunde sich der etablierten kommerziellen Mechanismen bewusst ist und sich nicht mehr nur vom Logo faszinieren lässt . Ich erlebe diesen Wandel hautnah, denn viele meiner Kunden kaufen auch andere Marken, die ihnen wichtiger sind als meine, solange sie das gewisse Extra, den verführerischen Aspekt darin finden. An einem unabhängigen Unternehmen wie mir schätzen sie Authentizität.“ Sie schätzen sie in jedem, in der Realität, „solange sie echt ist“. Und sie sind mittlerweile durchaus in der Lage, sie zu erkennen. „Wenn sie simuliert ist oder das Ergebnis von Marketinginitiativen, wird sie abgelehnt. Ich war immer bei jedem Produktionsschritt präsent, ebenso wie bei der Beziehung zu den Käufern, sodass viele inzwischen zu Freunden geworden sind.“ Sammler auf der ganzen Welt, die „von Anfang an an meine Geschichte geglaubt haben“ .

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